Переделка дома и крыши в загородном доме

Стоимость услуг по ремонту или реконструкции домов. Цена ремонта дачи.

Стоимость услуг нашей компании по реконструкции зданий самого различного назначения, а также по ремонту, указаны приблизительно. Они предназначены лишь для ознакомления – точная цена рассчитывается только после того, как мы увидим объект, сможем оценить объем необходимых работ и их сложность. Так же мы привели вам несколько примеров расчетов по различным ремонтным работам.

Цены на строительные и ремонтные работы 2018

При больших объемах работ возможны скидки! Уточняйте о скидках у менеджера.

Для проектов более 1000 кв.м. (МКД, промышленные объекты) указанный прайс не действителен! Звоните.

Выезд (до 50 км*) и осмотр объекта, составление сметы — 1500 рублей. * свыше 50 км от МКАД будут стоить чуть дороже, уточняйте по телефону.

Виды работ

Ед.изм.

Цена (руб)

Стоимость бетонных и фундаментных работ.

демонтаж старого фундамента

разработка траншей и котлованов

комплексное устройство ленточного ж/б фундамента

устройство бетонной стяжки до 10см

декорирование цоколя пластиковыми панелями

кладка цоколя из бетонных блоков

покраска цоколя в два слоя

устройство гидроизоляции в два слоя

монтаж несущих столбчатых опор (до 1.5м)

монтаж промежуточных и подлаговых опор (до 0.6м)

устройство отмостки с песчано-гравийной подушкой

отмостка из тротуарной плитки на подготовнную поверхность

Стоимость ремонта стен и каркаса дома

устройство проёмов в каркасной/капитальной деревянной/

монтаж нижней обвязки с лагами

монтаж каркаса наружных стен

монтаж каркаса внутренних стен

обшивка стен вагонкой, имитацией бруса, обрезной доской, фанерой, гипсокартона, ОСП на имеющийся каркас

кладка стен из бруса

кладка стен из бревна

конопатка стен с одной стороны

поднятие дома на 5см

вывешивание дома на временные опоры

замена венцов в срубе

кладка кирпичных стен в 1.5 кирпича и более

улучшенная кладка стен лицевым кирпичом

кладка стен из блоков

демонтаж обшивки стен

монтаж направляющей обрешетки

укладка утеплителя с пароизоляцией

кладка керамической и напольной плитки с подготовкой поверхности

штукатурка стен на армирующую сетку

покраска стен в один/два слоя

Стоимость ремонта крыш

демонтаж старой кровли, обрешетки

монтаж стропильной системы (по площади крыши)

монтаж обрешетки шаговой/сплошной (ОСП)

монтаж фальшь обрешетки

монтаж кровли шифер/ондулин и гофролист/металлочерепица и профнастил/мягкая черепица

монтаж мансардных окон

укладка паро ветроизоляционной пленки

монтаж водоотводных желебов

монтаж водосливных труб

Стоимость ремонта полов и потолков

монтаж лаг и несущих балок

монтаж черновых полов

односторонняя обработка черновых полов антисептиком

монтаж чистового пола из шпунтованной доски

укладка ламината с подготовкой поверхности

подготовка поверхности пола

настил линолеума на подготовленную поверхность

монтаж выравнивающего мауэрлата с лагами перекрытия

обшивка потолка на подготовленную поверхность

устройство каркаса для монтажа обшивки потолка

циклевка, шлифовка полов и других поверхностей

устройство люков до 1м2 в полу/потолке

Стоимость ремонта окон, дверей и другие столярные работы

демонтаж оконного или дверного блока

монтаж оконного или дверного блока с окосячкой

монтаж металлической двери

монтаж оконных откосов и отливов

монтаж оконных металлических решеток

устройство роль ставень

монтаж межэтажной лестницы с ограждениями

монтаж ограждений крыльца (крестовины, балясины)

Наружная обшивка

монтаж сайдинга с утеплением 50мм /без утепления на направляющую обрешетку

монтаж софитов без утепления

монтаж фасадной плитки Кирисс на обрешетку с утеплением

обшивка блокхаусом на обрешетку с утеплением 50мм

монтаж отливов по периметру

устройство цокольных пластиковых панелей на обрешетку

отделка цоколя искусственным камнем с подготовкой поверхности

Электрика

штрабление кирпичной стены

прокладка силового кабеля до 10мм/до 25мм

установка распаечного короба, розетки, выключателя и т.п.

монтаж распределительного шкафа

прокладка кабель каналов ПВХ, гофры

устройство электрических матов для теплых полов

Сантехника и канализация

прокладка труб водоснабжения и канализации в помещениях

прокладка труб по улице с укладкой в грунт (до1.7м)

установка насосной станции/насоса в колодец или скважину

монтаж душевого поддона

монтаж душевой кабины

установка стиральной машины

устройство септика под откачку (до 4 х колодезных колец)

монтаж канализационного люка

установка водных фильтров

Стоимость ремонта печей и вентиляции

прокладка вентиляционных труб

монтаж гибких воздуховодов

установка вытяжного вентилятора

устройство вентиляционного выхода через крышу

устройство фундамента под печь или камин до 1.5м2

установка покупного камина с дымоходом

установка печи – каменки с дымоходом

Цены указаны с учетом НДС.

Какие факторы оказывают влияние на стоимость услуг по ремонту или реконструкции домов?

После того, как вы закажете наши услуги, к вам приедет опытный оценщик, который внимательно осмотрит объект, определит, что именно следует сделать для того, чтобы продлить срок его эксплуатации. Именно на этом этапе составляется подробная смета, согласовывается стоимость ремонта или реконструкционных работ. На окончательную цену оказывают сильное влияние следующие факторы:

• предстоящий объем работ, сложность выполнения каждого из этапов будущего восстановления всех первоначальных характеристик здания;
• материалы, которые необходимы для ремонта и реконструкции. Данный фактор является самым важным, так как от цены на стройматериалы зависит и общая стоимость услуги. Поэтому мы рекомендуем доверить их выбор и покупку нашим специалистам – они обязательно учтут любые ваши требования и финансовые возможности;
• срочность выполнения заказа. Вы должны понимать, что для оперативного ремонта и реконструкции нам придется привлекать гораздо большее количество специалистов, вести работы в неурочное время, что значительно повышает цену на услугу.

В любом случае сотрудничество с нашей компанией будет выгодным для вас. Основными аргументами в пользу этого утверждения являются строго индивидуальный подход к заказчикам, качество применяемых материалов и выполняемых работ, предоставление гарантий.

Как обустроить мансарду на крыше жилого дома – пошаговая инструкция

Переделка крыши дома под мансарду является наиболее простым способом расширить жилое пространство, ведь какой-либо пользы пустующее чердачное помещение обычно не приносит, а лишь является складом для всяких ненужных вещей. В большинстве случаев дома оборудованы скатной кровлей, конструкция которой позволяет сделать просторное и вместительное помещение, исключая необходимость траты времени и денег на возведение достройки.

Особенности перестройки чердака

Многие владельцы домов задаются вопросом о том, как переделать крышу дома под мансарду. Каких-либо сложностей в этом нет, но нужно понимать, что чердачная реконструкция различается в зависимости от формы крыши, следовательно, от этого будет зависеть сложность дальнейших работ и их стоимость.

Наилучшим образом для переделки подходит классическая двухскатная крыша, которую к тому же можно без особых усилий поднять, нарастив стены дома. А вот вальмовая крыша имеет существенный недостаток в виде четырех скатов, которые существенно уменьшают общую мансардную площадь, в том числе и высоту помещения.

Исходя из конструкции стропильной системы, можно определить, какими будут стены мансарды: наклонными или вертикальными. Наклонный вариант, в отличие от вертикального, позволяет использовать все пространство чердака, но при этом ограничивает возможность размещения стандартной по размеру мебели вблизи стен.

Для лучшей иллюстрации интерьера мансардных этажей предлагаем вам небольшую подборку реальных домов с мансардами.

Однако, вынудить отказаться от переделки крыши деревянного дома в мансарду могут следующие факторы:

• Малая площадь или высота чердака, что делает реконструкцию крыши нецелесообразной. В этом случае оптимальным решением будет снос старой крыши и монтаж новой, увеличенной, либо надстройка полноценного второго этажа, если позволяет несущая способность фундамента.
• Необходимость в модификации крыши или замене некоторых ее частей, что влечет за собой дополнительные существенные расходы. Часто крыши изначально не рассчитываются под дальнейшую их перестройку, что вызывает дальнейшие трудности в утеплении или со временем часть конструкций приходит в негодность. В этом случае требуются дополнительные финансовые вложения для ремонта или переустройства кровли;
• Общая стоимость всех требуемых материалов и работ, включая, в некоторых случаях, необходимость врезки в кровлю мансардных окон.

Пошаговая переделка крыши под мансарду

Перед тем как обустроить мансарду на крыше жилого дома, следует убедиться в способности всех несущих конструкций гарантированно выдержать вес строительных материалов, мебели и жильцов. В случае необходимости следует укрепить стропила при помощи деревянных или железных балок.

Если есть сомнения, что фундамент вашего дома не рассчитан на подобные нагрузки, следует отказаться от этой идеи, либо произвести укрепление фундамента. В качестве примера показано укрепление ленточного фундамента. Для этого вокруг существующей ленты монтируется опалубка с дополнительной арматурной сеткой, которая жестко соединяется с фундаментом, а затем в опалубку заливается бетон. Это позволит увеличить пятно опоры фундамента на грунт и тем самым повысить его несущую способность.

Процесс переустройства будет разным в зависимости от вида мансардной крыши. Данную инструкцию мы приводим на примере обычной двухскатной крыши.

Подготовительный этап

На этом этапе нужно сделать планировку будущей мансарды и определить, где будут заложены мансардные окна и лестничный проем. Это необходимо для усиления стропильных конструкций крыши и межэтажного перекрытия дома.

Кроме этого необходимо предусмотреть план электрики и отопления, которые нужно будет связывать с системами дома. И в завершение подготовительного этапа, в зависимости от конструкции инженерных систем вашего дома, нужно подумать о размещении вытяжной и приточной вентиляции, а также о размещении фановых стояков, выходящих из санузлов. Если с этим проблем не возникло, можно переходить к следующему шагу.

Утепление мансарды

Утепление является одним из самых важных и ответственных шагов при переделке крыши в мансарду. По причине того, что крыша теряет тепло значительно быстрее, чем нижние этажи, экономить на утеплении не следует.

В правильно построенной крыше (независимо от того, предполагается ли в дальнейшем под ней мансарда, или же это будет неотапливаемый чердак) под кровельным материалом уложена подкровельная гидроизоляция с соблюдением вентзазора, необходимого для вентиляции. Стропила кровли, как правило, установлены с шагом 600мм – это удобный размер для укладки между ними утеплителя, избавляясь от подрезок и тем самым снижая его расход.

Все что остается сделать для монтажа правильного кровельного пирога – произвести грамотную теплоизоляцию. Теплоизоляция происходит путем укладки утеплителя между стропил, причем ширина материала должна незначительно превышать расстояние между элементами конструкции. Помимо этого, между утеплителем и обрешеткой необходимо сделать небольшой вентиляционный зазор в 3-5 см, который обезопасит теплоизоляционный слой от накапливания в нем влаги.

Листы утеплителя, в большинстве случаев, монтируются в два слоя в разбежку (то есть стык листов первого ряда не должен совпадать со стыком второго) для исключения сквозного проветривания.

При утеплении мансарды необходимо понимать, что потеря тепла происходит также через торцевые стены. В связи с этим утеплитель монтируется и на них, образуя замкнутый теплый контур.

Кроме этого, при необходимости производится утепление пола. Утепление деревянного пола мы уже рассматривали ранее, поэтому не будем останавливаться здесь на нем подробно.

Монтаж пароизоляции

После монтажа утеплителя внутреннее пространство кровли закрывается слоем пароизоляции. Необходимо это для того, чтобы полностью предотвратить намокание (и как следствие потерю своих свойств) теплоизоляции. Таким образом, утеплитель защищается от влаги со всех сторон и будет работать весь свой срок службы.

Все стыки между слоями пароизоляции проклеиваются специальной клейкой лентой, чтобы добиться полной герметичности.

После укладки утеплителя и монтажа пароизоляции выполняются отделочные работы. Материал выбирается исключительно исходя из предпочтений владельца дома, но предпочтение все же лучше отдавать легким вариантам, чтобы дополнительно не нагружать строение.

Преимущества и недостатки реконструкции крыши в мансарду

Как правило, основным доводом при принятии решения об обустройстве мансарды на крыше жилого дома является возможность получения дополнительной жилой площади без необходимости возведения пристройки. Однако на фоне несомненных плюсов имеются и некоторые минусы подобной реконструкции, на которые также следует обратить внимание.

К преимуществам отнесем следующие аспекты:

• Появление дополнительной жилой комнаты или даже нескольких комнат.
• Меньшие финансовые затраты по сравнению с возведением пристройки или надстройки полноценного этажа.
• Виды из окон мансардной крыши.
• Удорожание вашей недвижимости.

К недостаткам можно отнести:

• Необходимость утепления крыши, ее обшивки изнутри, а также монтажа специальных дорогостоящих мансардных окон, что ведет к повышению расходов на переделку.
• Отсутствие отопления и коммуникаций на крыше, о которых необходимо позаботиться, что также требует трат.
• Необходимость строительства лестницы на мансарду, что заберет часть пространства под мансардой и добавит расходов в смету.
• В случае необходимости потребуется изготовление подходящей по размеру нестандартной мебели, которая стоит значительно дороже стандартной.

Таким образом, все недостатки перестройки крыши в мансарду основываются на необходимости денежных затрат. Несмотря на это, обустройство крыши дома под мансарду обойдется дешевле, чем расширение жилого пространства достраиванием дополнительных помещений или этажей.

Избавившись от ненужного чердака и потратив немного времени и сил, можно получить взамен полноценную жилую комнату, которая станет прекрасным местом для отдыха независимо от времени года. В подтверждение, предлагаем вам посмотреть видео с интересными идеями по обустройству мансарды

Перестройка дачного дома: советы мастера

Бытует мнение о том, что построить новый дом проще, чем переделать старый. И действительно, чаще всего снос обветшалого садового сооружения и возведение более современного зачастую обходится дешевле реконструкции. Но иногда все же целесообразнее делать перестройку дачного дома, чем демонтировать его.

В каких случаях стоит реконструировать

Сносят старые дачи владельцы загородных участков обычно лишь тогда, когда такое здание полностью приходит в негодность. В случае же обветшания только отдельных конструкций чаще всего все же проводится реконструкция. Дачный дом переделывать целесообразным считается также тогда, когда возникает необходимость:

в увеличении его полезной площади — расширении или возведении новых этажей;

в монтаже или замене разного рода коммуникаций.

План реконструкции

Включать в себя перестройка дачного дома может самые разные виды работ. Поэтому прежде чем приступать к делу, владельцу загородного участка следует внимательно осмотреть здание и составить проект реконструкции.

Выполняться при перестройке дач могут, к примеру, следующие виды работ:

замена крыши и перекрытий;

монтаж систем водоснабжения, отопления, канализации и вентиляции.

Также переделка очень часто включает в себя такие мероприятия, как возведение пристройки или перепланировка. Отнести к реконструкции можно и процедуру утепления дачного дома.

Ремонт фундамента

От надежности основания любого здания, как известно, напрямую зависит срок его службы. Ремонтировать фундамент дачи нужно своевременно. Любые проблемы, связанные с основанием, обязательно самым негативным образом скажутся на других конструкциях здания.

Проводить ремонт фундамента полагается при необходимости его:

В обоих этих случаях по периметру дома сначала выкапывают траншею на глубину залегания фундамента. Далее стенки основания очищают от земли. На следующем этапе при необходимости усиления:

Монтируют бандаж из швеллера 200 мм. Делают это с использованием шпилек из металлического прута 30-40 мм с нарезанной резьбой.

На углах здания швеллер соединяют через закладные болтами.

По длине стены концы бандажа стягивают шпильками.

Иногда реконструкция фундамента при необходимости его усиления может производиться и по такой методике:

после удаления грязи, стенки основания здания зачищаются до арматуры;

в прорытую траншею устанавливаются опалубка и каркас, после чего элементы последнего привариваются к старой арматуре внутри фундамента;

опалубка заливается бетонной смесью.

При необходимости восстановления основания здания в большинстве случаев производятся следующие виды работ:

под участком фундамента, подлежащим замене, делают подкоп длиной не более 80 см;

удаляют материал разрушенной части основания;

монтируют каркас и приваривают его к арматуре расположенных по обеим сторонам от подкопа целых участков фундамента;

устанавливают опалубку, оставив вверху небольшую щель;

заливают через щель бетонную смесь.

Реконструкция кровли

При перестройке дачных домов фундаменты ремонтировать владельцам загородных участков приходится относительно нечасто. При возведении жилых зданий, в том числе и сезонных, этой их части обычно уделяется особое внимание. Фундаменты при сборке домов всегда стараются сделать максимально надежными.

Крыши же дач обычно собирают из не слишком долговечного материала — древесины. Поэтому реконструкции они требуют гораздо чаще фундаментов. То же самое касается и перекрытий садовых построек.

При реконструкции дачных домов с кровлями могут производиться следующие виды работ:

обустройство жилой мансарды или чердака.

В первом случае реконструкция или капитальный ремонт крыши становятся необходимыми при разрушении каркаса из-за гниения древесины либо ее рассыхания. Обустройство жилой мансарды зачастую также предполагает замену стропильной системы с целью увеличения подкровельного пространства.

В обоих этих случаях перестройка крыши дачного дома производится примерно по такой технологии:

демонтируется старый каркас, включая мауэрлат, если он также подгнил или рассохся;

собирается новая стропильная система.

Мауэрлат под новый каркас обычно монтируют из бруса 200х200 мм. Стропильные ноги делают из толстой доски. Для монтажа обрешетки используют пиломатериалы шириной в 150 мм.

При необходимости расширения подкровельного пространства крышу современного одноэтажного дачного дома можно просто увеличить в высоту, используя более длинные стропила, или же изменить ее форму, соорудив, к примеру, ломанной.

Если мансарду в последующем предполагается сделать жилой, производится ее дополнительное утепление. Выполняется эта операция по такой технологии:

на установленные стропила со стороны чердака набивается сетка из проволоки;

между стропилами монтируются плиты утеплителя, к примеру, минеральной ваты;

поверх ваты с небольшим провисом с использованием реек толщиной до 3 см набивается гидроизолятор;

производится монтаж обрешетки и обшивка кровли выбранным материалом;

с обратной стороны чердак обтягивается пароизолятором;

производится обшивка мансарды фанерой, вагонкой и пр.

Кровельный материал при реконструкции выбирают в большинстве случаев, конечно же, современный. Крыша красивого дачного дома в наше время обычно покрыта цветным ондулином или, к примеру, металлочерепицей.

Реконструкция перекрытий

Эту операцию владельцам дач, подлежащих перестройке, также приходится делать достаточно часто. Перед проведением ремонта или замены кровли процедуру осмотра перекрытий нужно выполнить в обязательном порядке. Если они провисли, в них имеются провалы или их опорные элементы потеряли прочность, производится их замена.

В данном случае:

удаляют доски пола чердака и потолка помещений дома;

вынимают плиты утеплителя, снимают гидроизолятор и пароизолятор;

Далее собирают перекрытие с заменой материалов в обратном порядке.

Примерно таким же образом на дачах меняют полы:

проверяют опорные столбики и при необходимости меняют их или производят ремонт;

монтируют новые лаги;

при необходимости засыпают в подпольное пространство утеплитель, к примеру, керамзит;

набивают новые доски пола.

Реконструкция стен

Эту процедуру, как и замену перекрытий, при перестройке дачных домов производят, конечно же, до сборки новой кровли. Реконструкция или капитальный ремонт стен могут включать в себя следующие операции:

В последнем случае стену обычно предварительно разрушают внутрь дома. Далее вместо нее строят новую. При необходимости укрепления рядом с обветшалой ограждающей конструкцией на некотором расстоянии также возводят новую конструкцию. При этом в промежутке между стенами наращивают укрепляющий арматурный каркас с заливкой бетонной смеси. Под внешнюю новую стену в данном случае, конечно же, заливается фундамент.

Если в ограждающих конструкциях дачного домика появилась сквозная трещина, в некоторых случаях производят их укрепление. Если здание имеет не слишком большую площадь, оно может просто обтягиваться по периметру уголком в несколько поясов. Далее стены дома облагораживаются с использованием навесных фасадов. Одновременно при этом производится и утепление дачного дома.

Произвести капитальный ремонт стен можно, к сожалению, только в том случае, если они возведены из кирпича, блоков или являются монолитными. Рубленые ограждающие конструкции при появлении трещин или подгнивании обычно приходится сносить полностью.

Саманные стены при выполнении реконструкции чаще всего просто облицовывают каким-либо современным материалом. Это позволяет облегчить уход за фасадами и сделать дом более современным внешне. В данном случае на первом этапе также возводится дополнительный фундамент. Отличным ответом на вопрос о том, чем обложить дачный дом из земляных блоков являются, к примеру, облицовочный или обычный кирпич либо вспененные штучные материалы. Кладку при облицовке ведут в большинстве случаев методом «в полкирпича».

Перепланировка

Согласно проекту перестройки дачного дома, в некоторых случаях может производиться и такая процедура. Зачастую капитальный ремонт подобных строений с реконструкцией подразумевает, помимо всего прочего. и снос перегородок или же возведение новых. Производят перепланировку таких домиков с целью повышения удобства проживания в них.

Технология сноса перегородок зависит от того, из какого материала они были возведены. Кирпичные и блочные конструкции этого типа демонтируются с использованием перфоратора. Выглядит технология сноса перегородок следующим образом:

из помещений выносится мебель и другие предметы быта;

с перегородки сбивается штукатурка;

ослабляется стык между полом и стеной путем нанесения ударов в шов;

выбирается нижний ряд;

расшатывается и выбивается кладка.

Проемы в перегородках начинают разбирать с перемычки.

Щитовые конструкции демонтируются по гораздо более простой технологии. С таких перегородок сначала снимается обшивка. Далее удаляется звукоизолятор, если он имеется. Затем демонтируется каркас перегородки.

Как перестроить старый дачный дом: расширение площади

При выполнении реконструкции к садовым строениям, помимо всего прочего, могут присоединяться и разного рода дополнительные сооружения. Таким образом владельцы загородных участков увеличивают полезную площадь своей недвижимости. К дачным домам в разных случаях могут пристраиваться как глухие сооружения с полноценными стенами, так и открытые веранды.

Материал для сборки подобных конструкций выбирают в соответствии с тем, из чего была возведена сама дача. Но иногда к «тяжелым» домам из кирпича или блоков, присоединяются и более легкие щитовые пристройки или веранды.

Возводят сооружения этого типа с соблюдением следующих рекомендаций:

фундамент пристройки закладывают на ту же глубину, что и основание самой дачи;

жестко фундаменты и стены коробки дома и пристройки друг к другу не крепят;

крышу пристройки заводят под карниз кровли дома на 20 см и обшивают тем же материалом.

Щель между стенами пристройки забивают паклей или же заделывают монтажной пеной. Между фундаментами сооружений прокладывают амортизирующую просмоленную толстую доску.

Жестко крепить конструкции дачи и пристройки нельзя потому, что последняя в течение нескольких лет будет давать усадку. При неподвижной фиксации это может стать причиной разрушения оснований или стен как самого дома, так и веранды.

Стены красивых дачных домов сегодня могут быть отделаны декоративной штукатуркой или обшиты сайдингом либо, к примеру, вагонкой. Для наружного оформления пристройки, конечно же, лучше использовать тот же материал, который применялся для облицовки ограждающих конструкций основного здания.

Монтаж системы отопления

Как только перестройка старого дома будет окончена, можно приступать к выполнению реконструкционных работ, направленных на повышение комфортности проживания в нем.

Отопительные инженерные коммуникации обязательными для дач, конечно же, не считаются. Однако монтируют подобные системы сегодня все же многие владельцы садовых домиков. При наличии сети отопления находиться на даче в межсезонье будет, конечно же, гораздо комфортнее.

В большинстве случаев на дачах собирают простейшие однотрубные системы. При этом используют газовые нагревательные агрегаты. Основным плюсом однотрубных отопительных система является простота сборки и дешевизна. Минусом же сетей этого типа считается неравномерный прогрев батарей. Однако, поскольку дачи в большинстве случаев имеют небольшую площадь, последний недостаток для них может считаться несущественным. Слишком большой петли в данном случае нагретая в котле вода не делает. Соответственно, и разброс в нагреве батарей в таких сооружениях не бывает особенно большим. К тому же для регулировки микроклимата в доме в данном случае можно использовать специальную сантехническую арматуру.

Радиаторы на дачах при сборке системы отопления обычно подключаются седельным методом, а сами трубы прокладываются под полом. Иногда при монтаже таких сетей в садовых домах даже не используется циркуляционный насос. В этом случае в здании прокладываются трубы большого сечения, теплоноситель по которым перемещается под действием гравитации.

Водопровод на даче

Колодец, конечно же, имеется практически на каждом загородном участке. Однако более удобным в эксплуатации у владельцев наделов считается все же такой источник водоснабжения, как скважина.

Бурение таких шахт в большинстве случаев поручают специалистам. Но при близком залегании подземных вод, скважину можно обустроить и своими руками. В данном случае для бурения используются мини-установки домашнего производства и специальные стальные фильтры-иглы. Таким способом скважину можно пробурить даже, к примеру, внутри пристройки.

При использовании двухконтурного котла или бойлера на даче при желании можно смонтировать и систему ГВ, а далее установить в одном из помещений небольшую душевую кабинку.

Замена проводки

Капитальный ремонт дачного дома с реконструкцией зачастую подразумевает выполнение и этой процедуры. В прошлом в садовых постройках обычно протягивалась алюминиевая проводка. Сегодня такие сети, к сожалению, могут не справляться с оказываемой на них нагрузкой разного рода бытовых приборов. На дачах в наши дни, помимо традиционных электроплит и обогревателей, могут устанавливать и, к примеру, стиральные машины, холодильники, микроволновые печи, а также другая энергоемкая техника.

Соответственно, и алюминиевую проводку в таких домах зачастую приходится менять на медную. Такую операцию, конечно же, лучше поручить специалистам. Но при наличии определенных навыков проводку можно поменять и самостоятельно. Выполняется эта процедура примерно по такой технологии:

создается схема новой проводки;

демонтируются старые провода, розетки, выключатели;

при необходимости в стенах пробиваются новые штробы;

протягивается новая проводка с установкой всех необходимых элементов;

производится проверка сети на безопасность и работоспособность.

Контрольную проверку проводки в доме проводят на заключительном этапе с использованием индикаторной отвертки и мультиметра.

Бегство из города: переделываем дачу под ПМЖ

Решение «квартирного вопроса» от FORUMHOUSE – расширяем старую дачу и превращаем ее в полноценный загородный дом.

Многие городские жители, устав от ежедневной суеты, задумываются о переезде из шумных мегаполисов на природу. Однако купить землю под ИЖС недалеко от города и построить на ней большой дом могут позволить себе далеко не все. В этом случае выходом может стать использование стародачного «скрытого актива».

Многие хоть раз задумывались о переезде «на дачу» на ПМЖ. Но сделать решающий шаг многие так и не решаются – отпугивает обветшалость подобных построек, насчитывающих не один десяток лет. А также полное отсутствие условий, необходимых для комфортного проживания круглый год.

Однако, если не опускать руки, можно увеличить дачу и превартить ее в «конфетку» (на фото ниже). Показателен опыт пользователя FORUMHOUSE Михаила Якушкина, ник на форуме доктор Борменталь.

Мы с женой устали от жизни в бетонной коробке, где из-за шумных соседей невозможно нормально выспаться и отдохнуть. Хочется иметь свой дом на природе. Покупку земли и строительство коттеджа мы не потянем по финансам, даже если продадим двухкомнатную квартиру. У меня есть дача 6х4 в черте города, в СНТ, на участке в 5 соток. Дача построена в 1982 году. Строение стоит очень низко над землёй. Мы с женой проводим на даче всё лето, из-за плохого утепления зимой на даче холодно. Задумал я переделать дачу под круглогодичное проживание, но не знаю, как это сделать. Надеюсь на помощь форумчан.

Подобная ситуация знакома многим. Алгоритм решения данной задачи следующий – любое строительство необходимо начинать с чётко разработанного плана. Поэтому, сначала определяемся, что мы хотим получить от постройки в итоге и затем думаем, что будем увеличвать, пристраивать, изменять и что для этого нужно сделать.

Шаг первый – оцениваем свой «ресурс»

Для комфортного проживания за городом нужны три основных составляющих:

1. Источник тепла;
2. Электричество;
3. Источник водоснабжения.

Прежде чем приступать к переделкам, нужно посмотреть на свою дачу взглядом стороннего человека. Только такой подход позволит трезво оценить степень изношенности конструкции, возможность ремонта тех или иных узлов либо необходимость их полной переделки.

Осмотр здания лучше всего начинать с оценки фундамента. Следует посмотреть, есть ли на нём трещины, узнать их глубину, степень раскрытости. Помимо этого, определяемся с типом фундамента, на котором стоит дача, глубиной его заложения, видом грунта, уровнем грунтовых вод. В случае сомнений в своих силах стоит прибегнуть к помощи специалиста, который сможет дать экспертную оценку.

Обычно старые дачи строились во времена дефицита строительных материалов. Это неблагоприятным образом сказалось на их конструктиве и эксплуатационных характеристиках. И фундамент у таких дач самый простой – столбчатый. Такое основание подвержено негативному воздействию сил морозного пучения (на фото выше). Столбики пляшут, домик каждый сезон то опускается, то поднимается. Результат – двери перекашивает, окна не закрываются. Одна сторона здания может быть выше другой. Выход – устройство нового/ремонт старого фундамента и принятие мер по минимизации сил морозного пучения.

После оценки состояния фундамента осматриваем пол. Заглядываем в подполье. Смотрим, в каком состоянии находятся лаги. В старых постройках, низко стоящих над землёй, дерево бывает серьёзно повреждено процессами гниения. Такой пол «гуляет» под ногами либо вообще местами проваливается.

Точно также осматриваем стены, перекрытия, кровлю. Нужно понять, из чего построен дом, что использовали в качестве кровельного материала, утеплителя (если он вообще есть). Оцениваем состояние стропильной системы, ищем места протечек на крыше. Далее переходим к коммуникациям, потому что 100% в полной замене нуждается электропроводка.

Только такой подход может дать общую картинку состояния дачи. Для наглядности стоит выписать все плюсы и минусы строения на листок бумаги в две колонки. После чего прикинуть, во что может вылиться переделка. В случае аварийного состояния дачи иногда экономически целесообразно полностью снести старое строение, а на его месте возвести небольшой по площади одноэтажный дом, используя каркасную технологию строительства. В случае, если дача находится в удовлетворительном состоянии, берёмся за её переделку.

Шаг второй – разрабатываем планировку

Принято твёрдое решение – превращаем дачу в полноценный домашний очаг. Начать это процесс нужно с разработки планировки будущего строения. Стандартный размер старых дач — около 6х4 метра. Подобной площади явно не хватит для полноценного, а главное — комфортного проживания семьи из 2-3 человек. Поэтому, не снося старое здание, думаем, как увеличить дачный домик своими руками, что и как лучше всего к нему пристроить, чтобы с минимальными переделками расширить полезную площадь, вписав постройку в участок не более 6 соток.

Думаю, что лучшее решение в моём случае – это вместо имеющейся полузакрытой веранды размером 1.5х4 метра сделать пристройку к дому в виде буквы Г размером 3х7 метра.

Тема доктора нашла широкий отклик на форуме. Многие дали свои комментарии, предложили варианты перепланировки и расширения дома. Было озвучено такое решение – вместо пристройки поставить впереди здания бытовку, с входом посредине. Вход будет через бытовку. В одну сторону — кухня, в другую — санузел, душевая кабина и т.д. Также не забываем про дополнительное утепление пола и потолка каменной ватой и т.д.

Также были предложены и другие варианты перестройки дачи – чтобы, с минимальными переделками и средствами, получить максимальную полезную площадь.

Я думаю, что наиболее бюджетный вариант – это сделать пристройку со стороны веранды размером 3х6 м (план перестройки показан на фотографии ниже). Это увеличит размеры здания до 6х7, а также позволит выиграть дополнительные квадратные метры. Вместо того чтобы заниматься глобальными переделками, лучше вложить деньги в дополнительное утепление, особенно спален: утеплить дом 20-30 см пенопласта. Это принесёт заметный эффект.

Тщательно продумываем варианты размещения санузла и кухни. Лучше, если они будут находиться на одной стороне дома. Так будет проще монтировать коммуникации, а не вести их через весь дом, если эти помещения расположены в разных частях строения.

При перестройке дачного домика его владелец должен заранее рассчитать расстояние от планируемого «новодела» до соседнего участка. Иначе может получиться так, что габариты нового строения превысят величину допустимых расстояний до границы забора соседа и других объектов, или переделанная дача будет затенять огород.

Несмотря на то, что вариант, предложенный форумчанину Поселенцем, доктору понравился, реализовать его не удалось.

Мне пришлось отказаться от этого плана, т.к. с той стороны, где Поселенец предложил делать пристройку, у меня проходит дорога. А сам дом находится в полуметре от границы участка. С южной стороны, также в полуметре, находится участок соседа. Поэтому дачу можно расширять только на север и не более, чем на 3 метра. Я решил — буду вести пристройку вбок и увеличивать высоту строения. Сделаю пологий скат над верандой, чтобы максимально использовать площадь второго этажа.

Планируя перестройку дома, нужно заранее рассчитать свои силы и финансовые возможности. Решить, кто будет вести переделку – наёмная бригада или вы сами. Имеет смысл простые работы (по столярке и т.п.) делать самостоятельно, а на сложные работы (прокладка инженерных сетей) приглашать специалистов. Причём, стоит настороженно относиться к «специалистам», которые берутся переделать дачу от строительства фундамента до установки отопительного оборудования. Практика показывает, что качество работы таких мастеров «широкого профиля» хромает на обе ноги.

Шаг третий – приступаем к переделке

После того как была выработана концепция перестройки дома, форумчанин взялся за переделку фундамента. Решили поднять дом домкратами на 40 см и поставить его на столбчатый фундамент, состоящий из 16 опорных точек.

При строительстве малозаглубленного фундамента, особенно на пучинистых грунтах, не забываем как следует его утеплить, сделать утеплённую отмостку и проложить дренажную систему. Этот комплекс мер подробно изложен в статье «Правильный пирог тёплой отмостки». За переделкой фундамента последовало утепление пола – пенопластом марки ПСБ-С-15 толщиной в 10 см.

Следующим шагом по превращению дачи в дом под ПМЖ стал вопрос бесперебойного водоснабжения. Решением стала копка колодца на 8.5 колец. Чтобы зимой вода не замёрзла, в подающей трубе в гильзе проложили греющий кабель, подключённый к электросети в доме, а сама труба хорошо утеплена. Вода в дом форумчанина подаётся при помощи насосной станции.

Также встал вопрос, как утилизировать отходы жизнедеятельности. Туалет, находящийся на улице – это не вариант при постоянном проживании. Форумчанин предпочёл делать не стандартный септик из бетонных колец (т.к. участок маленький), а поставить станцию глубокой биологической очистки. Это избавило его от головной боли по устройству полей фильтрации, необходимых для доочистки сточных вод от обычного септика.

Для утепления дома уложили 150 мм пенопласта в стенах и 200 мм — на крыше. Эта мера, в совокупности с заменой стеклопакетов, позволила форумчанину жить зимой в доме, временно отапливаясь электрическими конвекторами.

Стены в моём доме изнутри отделаны имитацией бруса, потолок оббит вагонкой. Также хорошо утеплено межэтажное перекрытие. Тщательно запенены все щели. Все новогодние каникулы мы с женой провели в доме и, что называется, испытали его. Порой температура на улице падала до -24 градусов. В доме же были комфортные +24 градуса.

Несмотря на достаточную эффективность отопления электричеством, форумчанин решил, что это – экономически невыгодно. Поэтому он приобрёл твердотопливный котёл мощностью на 12 кВт, работающий на пеллетах. Практика доказала эффективность этого решения. Зимой, на одной закладке пеллет в бункер, котёл, поддерживая комфортную температуру в доме, в среднем работал 4 дня. В межсезонье дольше – около 7 дней. К котлу присоединён бойлер косвенного нагрева, оборудованный встроенный электротэном на 2 кВт. Благодаря этому котёл летом отключается, т.к. горячая вода нагревается за счёт электричества. В случае аварии котла зимой бойлер сможет некоторое время поддерживать плюсовую температуру теплоносителя и не допустить разморозки системы отопления.

На случай отключения электричества в СНТ, форумчанин установил в доме систему бесперебойного питания, дополнив её бензиновым генератором.

Финальным штрихом для дома под ПМЖ стала установка системы видеонаблюдения.

Как расширить дачный домик своими руками недорого

По подсчётам форумчанина, всего на переделку старой дачи в комфортабельный дом площадью 75 кв.м, в черте города, он затратил около 1.5 млн руб. Из них на инженерку ушло больше 500 тыс. руб., включая затраты на монтаж системы водоснабжения, отопления, канализации и электрики.

Переделка дачи в полноценный дом – ответственное мероприятие. Главное — верить в свои силы и не стесняться спрашивать советов у экспертов нашего сайта.

Прочитав тему Как переделать каркасную дачку 6х4 в ПМЖ, вы увидите все этапы её реконструкции. Также вы можете узнать о том, как поднять дом и отремонтировать под ним фундамент и прочесть тему с детальным описанием преобразования дачи в дом для ПМЖ. Посмотрите видео, где подробно рассказывается, как снабдить дачу всеми необходимыми коммуникациями. А в другом видеосюжете показаны основные этапы реконструкции деревенского дома.

Переделка крыши с «холодным» чердаком в жилую мансарду

Наряду с темами с описанием подробностей строительства больших загородных коттеджей на FORUMHOUSE большой популярностью пользуются отчёты, где пользователи портала делятся опытом переделки небольших домов. В этой статье мы расскажем, как, имея около 600 тыс. рублей и огромное желание обеспечить свою семью нормальным жильём, переделать старый дом с «холодным» чердаком в комфортный коттедж с жилой мансардой. А именно:

• Как расширить жилое пространство за счет мансардного этажа.
• Как правильно реконструировать и утеплить старый дом.
• Для чего делается двойной вентилируемый зазор на утеплённой крыше, покрытой металлочерепицей.
• В чём заключаются особенности монтажа вентилируемого фасада.

Увеличиваем площадь дома за счёт утеплённой мансарды

Ситуация, с которой столкнулся пользователь нашего портала с ником Soboleff, знакома многим жителям нашей страны. Исходные: есть дом, построенный «из того, что было» ещё во времена СССР. Фактически — бывшая летняя кухня размером 6х4 м, которую со временем расширили и превратили в одноэтажный дом 8х8 м, площадью около 60 кв. м.

Стены сложены из силикатного («белого») кирпича. Кладка оставляет желать лучшего. Задняя фронтонная стена, общая с соседом. Фундамент — бут.

Несмотря на «косяки», дом крепкий, трещин нет. Поэтому распространённый совет опытных строителей, что дешевле снести старое здание и построить на его месте новое — не подходит. Тем более, что бюджет ограничен, а жить надо «здесь и сейчас».

Пользователь своими силами пристроил к дому санузел площадью 6 кв. м. Убрал внутренние перегородки на кухне, заменил старый газовый котёл на современный настенный «двухконтурник». В результате: на первом этаже получилось обустроить кухню (14 кв. м), детскую (20 кв. м), спальню (15 кв. м).

Но, чтобы обеспечить подрастающих детей большей жилой площадью, Soboleff решил демонтировать старую крышу и надстроить второй мансардный этаж. Дело осложнялось тем, что поставить полноценный (каменный) второй этаж на слабые стены и фактически отсутствующий полноценный фундамент — рискованно. Выход — возводить более лёгкую каркасную мансарду.

Этапы реконструкции старого дома

Я решил сделать внешние мансардные стены высотой в 1.2 м. Высота по центру, от пола до конька — 3.5 м. На втором этаже будут две детские комнаты по 16 кв. м. Кровельное покрытие — металлочерепица. Утепление планирую сделать каменной ватой. Стены изнутри 15 см, крыши – 20 см + контрутепление стен снаружи 5 см.

Всю зиму, просидев с расчетами (дом начали переделывать в 2013 г.) с началом весны пользователь приступил к переделке и реконструкции дома, для чего нанял бригаду рабочих.

Разобрав крышу, но оставив старый потолок, который подпёрли опорами, т.к. в доме живут, и сняв рубероид, строители увидели печальную картину.

Балки перекрытия провисли.

В качестве утеплителя засыпан керамзит.

Оценить «качество» кладки можно по следующей фотографии.

Убрав весь хлам со «второго» этажа, верхнюю часть стен решили выровнять за счёт кирпичной кладки и заливки армопояса.

Старый потолок я впоследствии разберу (частями) и подниму с первоначальной высоты 2.3 м до высоты балок перекрытия второго этажа 2.6 м. Собрав опалубку под армопояс из разрезанных листов ОСП, строители заложили в неё «шестнадцатую» арматуру, после чего вставили шпильки и залили бетон.

Причём, бетонный армопояс обхватывает только переднюю фронтонную и две боковые стены. На заднюю стену (со стороны соседа) уложили балку, сплочённую из 3-х досок 20х5 см, которую завязали с армопоясом.

Армопояс должен выполняться единым и неразрывным контуром.

Следующий этап — установка колонн из забетонированной снизу металлической трубы диаметром 15 см, к которой приварили 22-й швеллер, уложенный на «ребро».

В швеллер завели лаги (перекрытие), сделанные из доски 20х5 см.

Лаги уложены на расстоянии в 0.5 м друг от друга.

Таким образом, получился вылет правого крыла второго этажа, и расширилась общая площадь дома.

На получившуюся «платформу» уложили доски чернового пола, которые, как и все деревянные элементы каркаса, обработали антисептирующим и огнезащитным средством.

Закрыв пол от осадков баннерами, строители приступили к возведению стен второго этажа.

Каркас в дальнейшем зашьётся плитами ОСП, толщиной в 9 мм и, тем самым, обеспечивается его жесткость и устойчивость к ветровой нагрузке.

При использовании в качестве обшивки каркаса плитного материала (фанеры или ОСП) нет необходимости делать укосины.

Также оставили проём под черновую лестницу размером 1800х1800 мм.

Как сделать двойной вентилируемый зазор и особенности навесного вентилируемого фасада

После монтажа стропильной конструкции у пользователя и строителей возник спор. Строители, как и многие «профессионалы», предложили монтировать металлочерепицу прямо на обрешетку, уложенную на стропила, которые перед этим застелили гидроизоляцией. Т.е., не сделав обязательный вентиляционный зазор, благодаря которому влага удаляется из подкровельного пространства.

В результате весь конденсат станет капать на обрешетку.

Отметим, что пользователь настоял на своём, и строители сделали всё, как надо, набив контробрешётку из бруска и сделав вентзазор.

Также зазор необходим, если монтируется навесной вентилируемый фасад, например, как у пользователя, из металлического сайдинга. Принцип работы такого фасада заключается в следующем. Водяной пар, стремящийся выйти изнутри дома наружу, попадает в утеплитель, который снаружи защищается паропроницаемой влаго- и ветрозащитной мембраной .

Чтобы влага могла беспрепятственно выйти, между сайдингом и утеплителем оставляется зазор около 4-5 см. Вентканал объединятся с вентиляционным зазором, устроенным под кровельным покрытием. За счёт разницы в высоте между точкой входа воздуха (снизу стен также оставляется зазор) и точкой выхода на коньке (конёк не зашивается наглухо, а оставляется промежуток, который закрывается планкой конька) возникает мощная тяга, и вся влага из конструкции удаляется.

Несмотря на обстоятельный и вдумчивый подход Soboleff к реконструкции дома, не обошлось без вынужденных переделок.

Хотя между гидроизоляцией и кровельным покрытием есть вентзазор шириной около 5 см, при утеплении крыши снизу утеплитель прижался к гидроизоляции. Строители сказали, что и так сойдёт, они всегда так строят, но я решил переделать этот узел и сделать двойной вентиляционный зазор, чтобы влага могла выйти и выветриться из теплоизоляции.

Дело в том, что обычная гидроизоляционная (антиконденсатная) плёнка, которую часто используют при монтаже кровли, не пропускает пар. Чтобы обеспечить выход пара, попавшего в утеплитель, устраивается или двойной вентзазор (между утеплителем и гидроизоляцией, и между гидроизоляцией и кровельным покрытием), или, что проще и технологичнее, монтируется супердиффузионная мембрана.

Такой материал пропускает пар наружу, но не позволяет конденсату и влаге из атмосферы попасть в утеплитель.

Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию утеплителя на уже смонтированной крыше, пользователь поступил следующим образом. Он снял уложенный утеплитель, купил брусок 20х30 мм, отмерил по всем стропилам от верхнего края 50 мм и прикрутил брусок. Через каждые 500-700 мм из обрезков ОСП сделал поперечины и продольные планки. Теперь, после монтажа утеплителя в такую «обрешётку», между теплоизоляцией и гидроизоляцией образуется зазор в 50 мм, через который выветривается влага, которая может попасть в каменную вату даже при смонтированном снизу пароизоляционном контуре.

Теперь тяга к коньку просто отличная, и утеплитель хорошо вентилируется.

Смонтировав металлочерепицу, установив окна и закончив основной, наиболее трудоёмкий этап реконструкции, Soboleff самостоятельно занялся внутренним утеплением мансарды и монтажом сантехники и отопления на втором этаже.

Особенности утепления дома и подведение итогов

Также интересен процесс наружного утепления дома. На стенах, при помощи подвесов и дюбель-грибов, закрепили слой теплоизоляции (каменной ваты) толщиной в 5 см.

Утеплитель закрыли влаговетрозащитной мембраной, а затем установили профили 60х27 мм, которые обеспечили вентзазор.

Кроме металлического профиля, также использовался брусок 4х5 см (для установки враспор каменной ваты) и брусок 2х4 см (под вентзазор).

После чего дом обшили сайдингом, и он обрёл «своё лицо».

Утеплив мансарду, я перенёс на второй этаж все инструменты. Наверху тепло и светло. Наберусь знаний на нашем портале и приступлю к монтажу инженерки, канализации и отделаю мансарду. Желаю всем удачи!

В завершении статьи приведём бюджет данной реконструкции (цены указаны на 2013 год). Итак:

• Первоначальные расходы на материал (дерево, ОСП, металлочерепица, пароизоляционные и влаговетрозащитные плёнки, метизы) – 250 тыс. руб.
• Оплата труда рабочих (бригада из 3-х человек). Рабочие демонтировали старую кровлю, залили армопояс, установили опорные столбы, возвели каркас, произвели обшивку мансарды ОСП, частично утеплили дом, поставили стропила и смонтировали металлочерепицу — 250 тыс. руб.
• Дополнительные расходы на покупку металлосайдинга, доборных элементов, утеплителя и крепежа —100 тыс. руб.

Итого, без учёта дальнейшей чистовой отделки и монтажа всех инженерных систем, которые пользователь установит самостоятельно, на реконструкцию ушло 600 тыс. руб.

Узнать все подробности реконструкции и дальнейшей отделки дома можно в теме Soboleff «Отчёт по переделке старой крыши в жилую мансарду» . Также советуем изучить раздел «Тёплая кровля», где можно найти информацию по правильному устройству мансарды или задать интересующий вопрос специалистам.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал и ставьте «лайк» чтобы не пропустить следующую публикацию!