Как установить подрозетник в кирпичную стену

Как установить подрозетник в кирпичную стену, советы

Как установить подрозетник в кирпичную стену, пошаговая инструкция.

После возведения стен кирпичного строения, наступает пора позаботиться о правильном энергоснабжении здания, главная цель которого – обеспечить безопасное подключение бытовой техники и электрооборудования.

Для быстрого подключения используются розетки, прочно и надёжно закреплённые в стене. Однако, в соответствии с правилами по устройству электроустановок, каждая розетка должна быть оснащена специальным корпусом.

Это обеспечит защиту окружающих от удара электрическим током. Данный защитный корпус, в который вставляется розетка, называется подрозетником.

Однако, не все знают, как установить подрозетник в кирпичную стену и какие материалы применяются для монтажа.

Данная статья является пошаговой инструкцией по установке, а также подробно описывает как закрепить подрозетник в стене из кирпича.

Выбор электрооборудования

Прежде всего следует правильно выбрать коробку под розетку. Каких-либо особых правил, предъявляемых к коробкам для скрытых установок, нет. Поэтому, следует опираться на здравый смысл и технику пожарной безопасности.

В прежние времена подрозетники изготавливались исключительно из железа. Это было не совсем удобно, так как они пропускали электрический ток, плохо крепились в стене.

Сейчас металлические подрозетники используют лишь при монтаже розеток в деревянных домах. Во всех других случаях используют пластиковые коробки.

Технические параметры подрозетника должны соответствовать следующим требованиям:

  • Особое внимание уделяйте прочности изделия. Не стоит приобретать дешёвый, тонкий или хрупкий подрозетник, который рассыпается от небольшого усилия.
  • Не менее важен такой показатель как устойчивость к горению. Негорючий материал – идеален для монтажа электрооборудования. Конечно, кирпичная стена не загорится, в случае замыкания. Но, если пластик начнёт гореть, то огонь может перекинуться на обои, занавески, мебель или ковровое покрытие пола.
  • Следующее, на что стоит обратить внимание – это наличие на внешней стороне подразетника отлитых рёбер, пазов и зацепов, которые будут прочно фиксировать коробочку в застывшем растворе. Если внешняя поверхность коробки ровная и гладкая, то она может выскользнуть со стены при небольшом усилии.
  • То есть, потянув за шнур, вытягивая вилку из розетки, можно выдернуть всё устройство из стены. Не лишним элементом являются посадочные отверстия для винтового крепления подрозетника, которые расположены внутри коробок, в специально отформованных рёбрах.
  • Если вы собираетесь устанавливать несколько розеток в ряд, то не лишним будет заранее приобрести изделия, оснащённых стандартными фиксаторами. Они надёжно скрепляют коробки друг с другом, соединяя их в единую конструкцию.

То есть, выбирайте качественные изделия, которые прослужат долгие годы.

Необходимые материалы для монтажа

Для того, чтобы установить подрозетник в кирпичную стену, понадобятся следующие материалы:

  1. Для сверления кирпичной стены нужен подходящий инструмент. Это может быть электродрель, перфоратор и так далее;
  2. Насадка на инструмент – коронка по кирпичу или победитовое сверло;
  3. Сделать разметку можно при помощи строительного уровня и маркера;
  4. Гипсовой шпаклёвкой, алебастром или другой строительной смесью, и шпателем подрозетник надёжно фиксируется и закрепляется в кирпичной стене;
  5. При помощи молотка и зубила или шлямбура можно выбить сердцевину, убрать сколы, выступы, неровности при создании отверстий для установки подрозетника.

Это набор самых необходимых инструментов, необходимых для реализации такой задачи, как установка подрозетника в кирпичную стену.

Как установить подрозетник в кирпичную стену, разметка

Установка подрозетника в кирпичную стену начинается с нанесения разметки. Наносится разметка при помощи строительного уровня и отмечается маркером.

Следует заранее продумать и определить места расположения розеток в кирпичной стене. Ещё до того, как будет составлена схема электропроводки.

Конечно, всё рассчитать и предусмотреть нереально, поэтому следует придерживаться следующих правил:

  1. Для жилых комнат, в которых используются различные электроприборы, розетки располагают на высоте тридцати сантиметров от пола;
  2. На кухне или ванне, где будут использоваться холодильник, стиральная машинка и другое электрооборудование, розетки располагают на высоте одного метра от пола;
  3. В спальне монтируют розетки под тумбочками, для включения настольных ламп или торшеров. Есть строгое ограничение – они не должны располагаться ниже десяти сантиметров от пола.

Конечно при перестановке мебели розетки понадобятся уже в других местах, но, в принципе, в таких случаях могут выручить удлинители.

При составлении схемы электропроводки следует учесть следующие нюансы:

  1. Расстояние от углов, потолка и дверных проёмов до розеток и электрических кабелей, должно быть не менее пятнадцати сантиметров;
  2. До отопительных устройств – не менее пятидесяти сантиметров;
  3. Запрещено размещать розетки над кухонными плитами, печками или вблизи огня;
  4. Запрещена прокладка проводов и установка розеток на несущих стенах, выходящих на улицу.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене

После разметки наступает этап высверливания отверстий в стене, для монтажа подрозетников. Небольшой совет: при нанесении разметки, постарайтесь попасть точно на кирпич.

Сделать отверстие в кирпиче легче, чем в местах стыков, в междурядье. Таким образом будет меньше разрушений в месте сверления.

Получить отверстия можно несколькими способами:

  1. Самый удобный и практичный способ получить аккуратное, круглое отверстие заданного размера – вырезать его при помощи коронки по кирпичу и бетону;
  2. Если нет нужного инструмента, то можно вырезать углубление в стене с помощью болгарки;
  3. Самый не практичный способ получить дыру в кирпичной стене – воспользоваться перфоратором, как отбойным молотком.

Ваша конечная цель получить углубление в стене, нужного размера, куда без труда поместится коробка для установки розетки.

При этом подрозетник не должен выпирать наружу. Самый идеальный вариант, чтобы он утопал в стене на несколько миллиметров вглубь.

Высверленное отверстие следует выровнять от лишнего при помощи молотка и зубила, зачистить щёткой и загрунтовать.

Как закрепить подрозетник в кирпичной стене

В подготовленную нишу вставляется подрозетник, выводится провод. Оставляется конец провода длиной до пятнадцати сантиметров, остальное обрезается.

Подрозетник крепится к направляющей, для того, чтобы он не смог сдвинуться со своего места. Пространство вокруг коробочки заполняется любой строительной смесью.

Вся закреплённая конструкция оставляется до полного застывания раствора. Снять крепление и приступать к монтажу розетки можно только после того, как раствор схватился и зафиксировал подрозетник.

Как установить подрозетник в кирпичную стену, видео

Установка блока подрозетников в кирпичную стену (от и до)

Как установить подрозетник в кирпичные стены и стены из пеноблока

Чаще всего в наших квартирах и домах встречаются стены из кирпича или бетона, а в новостройках не редкость стены из пеноблоков. Как устанавливать подрозетники в такие стены. Правильная разметка стены для подрозетников.

Квартира во вторичном фонде, частный дом или новостройка, в которую мы только что въехали — перед нами кирпичные стены и раз уж мы задумались обновить электрику, или сделать ее заново, нам предстоит рано или поздно установить в них подрозетники.

Сложностей в установке подрозетников в кирпичные стены нет никаких. Главное правильно соблюдать правила технологического процесса и каждый этап работ выполнять ответственно и аккуратно. При соблюдении всех условий все получится красиво и качественно, даже если вы делаете это в первые. Такие работы конечно же лучше поручить профессионалам, но не всегда это имеет смысл когда нужно сделать пару подрозетников. А кто — то просто любит все делать сам.

Давайте для начала разберемся, в какой момент начать устанавливать подрозетники и в какой момент можно начать это делать? Многие делают по разному и мотивируют это по своему.

  1. Установка подрозетников до прокладки кабеля — сначала мы делаем коронки для подрозетников и только потом к ним прокладываем кабель
  2. Установка подрозетников после укладки кабеля — чаще всего делают именно таким образом
  3. Установка подрозетников после черновых отделочных работ — для начала делается разводка кабеля, потом отделочники наносят выравнивающий слой штукатурки и только после этого устанавливаются подрозетники.

Мы со временем пришли к последнему варианту. Особенно это касается кирпичных стен и стен из пеноблоков. Почему именно в такой последовательности? Все очень просто. По возможности, в процессе общения с отделочной бригадой мы договариваемся о том, что ребята устанавливают маяки, что бы мы могли увидеть, где понадобится штроба, а где можно обойтись без нее. Зачем заказчиками платить лишние деньги, а нам проделывать абсолютно не нужную работу? Сразу после установки маяков мы разводим электропроводку и закрепляем выводы кабеля там, где в последствии должны будут быть подрозетники. Отделочники выполняют черновые отделочные работы, после чего приходим мы и устанавливаем подрозетники.

Чем же такой вариант лучше всего?

  • У нас уже имеется конечная плоскость стены и подрозетник в нее больше не утопится. Ведь часто бывает так, что слой штукатурки, особенно в старом фонде, бывает по 3-10 см. Если мы установим подрозетник до штукатурки — у нас все шансы его потом просто не найти, да и функции свои он выполнять уже не будет. А в нашем случае все подрозетники будут установлены правильно.
  • Если устанавливать подрозетники до штукатурки, то потом придется выгребать из подрозетников кучу этой самой застывшей штукатурки, а зачем это делать, если это можно не делать.
  • Просто нам так удобнее и выглядит все намного красивее. А созерцание собственной работы должно приносить удовольствие.

Так вот представим себе, что штукатурные работы завершены и перед нами стена с торчащими выводами кабелей. С чего начать и каковы наши дальнейшие действия?

Начнем с подготовки инструментов и всего что нам понадобится в процессе.

  1. Коронка для подрозетников по кирпичу. Диаметр коронки может быть 68 мм и 80 мм. Почему можно использовать коронки с диаметром 80 мм, ведь диаметр большинства коронок 68 мм. Все просто — для простоты установки подрозетника мы делаем отверстие немного больше необходимого. Группа подрозетников в такие отверстия устанавливаются просто замечательно, есть достаточно места для маневров, ввода кабеля, корректировок. С 68 мм коронками несколько сложнее. Стены у нас кирпичные и изготавливать в них отверстия для подрозетников достаточно просто, поэтому коронка в 80 мм не усложнит нам задачу нисколько.
  2. Уровень — обычный или лазерный для того, чтобы выставить группы подрозетников горизонтально.
  3. Измерительный инструмент — линейка или рулетка для разметки
  4. Подрозетники для кирпича — заранее подготовить необходимое количество подрозетников, а как их выбрать читайте в статье про подрозетники.
  5. Строительный пылесос — изготовление отверстий для подрозетников достаточно пыльный процесс. Можно сделать 2 — 4 коронки и как ежик в тумане. Строительный пылесос сделает работу более чистой и легкие сбережет.
  6. Шпатели — необходимы для фиксации подрозетников, так же следует заранее подготовить емкость, в которой вы будете замешивать гипсовую смесь. Очень удобны небольшие емкости, в которых замешивается смеси на 2 — 4 подрозетника.

Мы все приготовили и можем начинать процесс установки подрозетников в кирпичные стены. Я покажу вам все на примере стены из пеноблока.

Этапы работ по установке подрозетников в кирпичной стене

  1. Взяв руки проект, отмеряем необходимые размеры и производим разметку стены под группу подрозетников, подробно о разметке вы можете прочитать в статье про установку подрозетников в гипсокартонную стену. Нет смысла повторяться, процесс полностью идентичен.
  2. После разметки стены вставляем в перфоратор бур по кирпичу диаметром 6 мм и намечаем отверстия в стене в центрах будущих подрозетников. Делаем мы это для того, чтобы дополнительно центровать коронку по кирпичу и облегчить работу.
  3. Далее меняем бур на коронку и начинаем бурить отверстия, не следует торопиться и слишком сильно давить на коронку. Если вы приобрели ударную коронку, как на наших фотографиях, то можно включить режим сверление + удар, но обычно хватает просто режима сверления.
  4. Выбиваем серединки из подготовленных отверстий и ломаем перемычки между ними, это нужно для того, что бы группа подрозетников разместилась в полученное отверстие. Подрозетники лучше всего приобретать такие, как у нас на фотографиях, устанавливать их очень удобно.
  5. Пылесосом тщательно убираем всю пыль из отверстия и обрабатываем его грунтовкой. Ждем немножко, чтобы грунтовка впиталась в поверхность. В это время можем очистить провода от штукатурки, выровнять их и приготовить для ввода в подрозетник.
  6. Собираем необходимое количество подрозетников в группу, выламываем отверстия для ввода кабеля, примеряем в подготовленное отверстие. Ничего не должно мешать. Подрозетники должны входить очень свободно и не деформироваться внутри отверстия.
  7. Как только все готово, берем подготовленную смесь (например ротбанд) и заполняем каждое отверстие смесью примерно на половину, размазываем по стенкам и более — менее равномерно. Берем наши подрозетники, заводим в них кабель и вдавливаем в отверстия. Лишняя смесь будет выдавливаться через отверстия, ничего страшного, так и должно быть — пустот оставлять нельзя.
  8. С помощью уровня выравниваем подрозетники по горизонтали и убираем шпателем лишнюю смесь.
  9. Оставляем подрозетники на 30 — 40 минут и проверяем качество выполненной работы. Если все делалось правильно — подрозетники никуда не уползут и будут в уровень с плоскостью стены. Смесь, которая выступила внутри подрозетника пусть сначала подсохнет, так ее удалять будет проще. То что внутри подрозетников выдавилась смесь говорит о том что мы установили подрозетник очень качественно и держаться он в стене будет очень хорошо.
Читать еще:  Дизайн маленькой комнаты 9

Теперь мы можем полюбоваться на нашу работу. Теперь мы можем дождаться окончания отделочных работ — шпаклевки и оклейки обоев и продолжить устанавливать фурнитуру. В случае, если мы используем подрозетник как распределительную коробку, производим необходимые расключения, о том как это выполнить грамотно вы можете прочитать в статье про способы распайки распределительных коробок. Далее устанавливаем фурнитуру и наслаждаемся тем, что получилось.

Какие же важные моменты могут быть в процессе установки подрозетников в кирпичной стене?

  1. Необходимо точно разметить стену
  2. Аккуратно и без спешки изготовить отверстие для подрозетника
  3. Обязательно удалить пыль, обработать грунтовкой.
  4. Не жалейте смеси — лишняя выдавится и подрозетник будет надежно закреплен.

На это все. Подрозетник в кирпичную стену устанавливать мы научились. Если вы не нашли чего — то в этой статье, то задавайте вопросы, обязательно ответим и дополним.

Простые способы установки подрозетников

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

  • Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
  • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
  • Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
  • Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
  • Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

  • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
  • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
  • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
  • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
  • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
  • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

    Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.


Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

Читать еще:  Нужно ли штукатурить стены перед поклейкой обоев

  • Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.
  • Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

    Установка коробочек

    В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

    Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

    Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

    Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

    Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

    Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

    На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

    Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

    При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

    Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

    Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

    Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

    Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

    Видео по теме

    Неочевидные факты и практические советы по установке подрозетников в кирпичные стены

    Мало купить качественные и красивые розетки с выключателями, важно правильно их установить. А для этого применяют подрозетники, они же установочные коробки. А их тоже нужно обдуманно выбрать и грамотно смонтировать.

    Какие выбрать для кирпичных стен? Чтобы не потратить зря деньги и получить по итогу достойное качество электропроводки. Доверить закупку электрику, разобраться самому или разговорить консультанта в магазине?

    Все ответы уже в нашем материале. С его подготовкой нам помог эксперт, специалист партнерской электротехнической компании «Аксиом Плюс». Такая себе теория из уст практика, максимально насыщенная фактами и советами.

    Этапы установки подрозетников в стены из кирпича

    Опытные мастера поставят подрозетники в любые стены, в том числе из кирпича, практически вслепую. Они до мелочей знают, с какими нюансами можно столкнуться. Давайте и мы перейдем к делу.

    В принципе, эта работа несложная, если выполняется по четкому алгоритму действий, аккуратно и с применением специальных инструментов. Никакого хаоса и поспешности, действуем в порядке очередности.

    1. Разметка.

    К моменту старта работ у Вас на руках должен быть план размещения розеток: где располагаются и в каком количестве. Где-то достаточно одной, в других участках комнат по 2-3-4 штуки в ряд.

    Важно: делая электропроводку с нуля, не занижайте количество точек. Лучше сделать с запасом. Тогда всю бытовую технику подключите без помощи тройников и удлинителей (они не добавляют ни эстетичности, ни безопасности). По словам Сергея, практика ремонтов в современных новостройках показала: на стандартную «двушку» пойдет порядка 50 розеток.

    Учитывайте также приятную возможность размещения терморегуляторов для теплого пола в тех же рамках для электрофурнитуры.

    Когда делать разметку? Возможны два варианта: на голый кирпич и на уже оштукатуренный.

    По словам нашего консультанта, практичнее и удобнее все-таки на штукатурку. Дело в том, что в «голом» виде еще не известно, насколько стены кривые и как выровняются в готовом варианте. А после штукатурки плоскость стены имеет финишный вид.

    Итак, первоочередное — отметить первый центр в очереди. А от него уже отталкиваться при разметке следующих.

    Определяем и обозначаем центры.

    По стандарту расстояние межосевое расстояние (между центрами соседних) подрозетников 71мм. Важно: не только точно отмерять заданный отрезок, но и соблюсти идеальную горизонталь (чтобы в итоге механизмы и рамки стали как положено). Достичь можно двумя способами.

    Первый способ. Провести горизонтальную линию с помощью уровня и потом с помощью рулетки отмерить 71мм до центра следующего отверстия.

    Второй способ. В продаже существуют специальные позиционеры (в виде планки).

    Работает нехитро: после высверливания отверстия под первый центр позиционер прикладывается и вставляется в готовое отверстие круглой гранью (направляющей втулкой), выставляется по вертикали и по горизонтали, затем отмечаются центра. Но есть минусы: вполне вероятна погрешность, поэтому горизонтальность лучше проверить по уровню.

    2. Бурение отверстий в кирпиче по готовой разметке.

    Важно: прежде чем сверлить, убедитесь, что в этом месте в стене нет проводов!

    Понадобится инструмент: ударная буровая коронка с перфоратором или алмазная коронка. Если не один подрозетник, а 2 и более — насадки для перфоратора в виде шила или долото.

    Для удобства определения необходимой глубины высверливания на буровой коронке можно сделать отметку (по глубине подрозетника, чаще всего 45мм, но об этом чуть ниже). Отметку легко нанести маркером или приклеить кусочек изоленты — как Вам удобнее.

    3. Устранение сердцевин из просверленных отверстий, удаление соединительных перемычек между ними. Чтобы подрозетник встал на свое место. Здесь удобно применить насадку для перфоратора в виде зубила.

    4. Тщательно очистить получившиеся полости от крошек и пыли — старательно смахнуть или пылесосом. Рекомендуется прогрунтовать, что делают далеко не все мастера, не настолько принципиально.

    5. Проверка. Перед полноценной установкой лучше убедиться, что емкость подрозетника хорошо входит в посадочное место.

    Часто мастера при диаметре подрозетника 68мм берут коронку тоже на 68мм. Что допустимо, но. Если где-то что-то не получилось идеально (например, сместился центр), тогда придется подравнивать и дорабатывать.

    Лучше и предусмотрительней выбрать коронку диаметра чуть больше (72мм), чем внешний диаметр подрозетника (мы обязательно расскажем о вариантах этого параметра ниже), что позволит оставить поле для маневра. Потому что при бурении сверло может наткнуться на камень или арматуру, и центр чуть сдвинется, что грозит деформацией конструкции. А небольшой запас по габаритам позволит отрегулировать расположение уже на момент фиксации подрозетника.

    6. Если подрозетник не монолитный, соединяем между собой группу из необходимого количества одинарных

    переходниками или с помощью специально предусмотренных механизмов замка (например, ребра на одном и паза на другом, соединяющиеся в замок одним движением). Выламываются монтажные отверстия для ввода кабеля.

    Паз крепления на одинарном подрозетнике

    Ребро крепления на одинарном подрозетнике

    Соединение двух одинарных подрозетников в замок

    Популярная модель от Schneider Electric тоже крепится в цепь быстро и надежно:

    7. Ввод кабеля в подрозетники через монтажные отверстия. Его проводят по помещению по заранее подготовленным штробам и фиксируют при помощи раствора (алебастр, гипс).

    8. Установка подрозетников и их фиксация в подготовленных отверстиях. Не жалейте смеси, пусть она выдавливается наружу. Убрать остатки не составит труда, а подрозетник надежно закрепится внутри. Результат — заподлицо со стеной. Шурупы по бокам строго параллельно полу (чтобы розетка в дальнейшем стала ровно). Через пару часов стоит проверить, как закреплены коробки.

    В случае правильно проведенной установки они будут надежно держаться на месте, находиться на одном уровне и в целом выглядеть аккуратно. Саму фурнитуру устанавливают уже после окончания отделочных работ.

    Мы разобрались с последовательностью процессов. А теперь выясним: а что, собственно, устанавливать?

    Переходим к выбору подходящих установочных коробок для кирпичной стены. Потому что подойдут далеко не любые.

    Какие выбрать для стены из кирпича

    Рассмотрим оптимальные параметры. Для начала примите как данность, что понадобятся пластиковые варианты без прижимных лапок (с фиксирующими прижимными лапками применяют для пустотелых стен из гипсокартона или фанеры).

    Форма: круг или квадрат?

    Здесь долго не задумывайтесь, выбирайте круглую — универсальный вариант. А вот квадрат для специфических нужд, скорее воспринимаемый электриками как распаечная коробка. В продаже в основном представлены именно круглые.

    Кстати, Вам обязательно попадутся и овальные подрозетники — это тоже «круглые», только монолитный вариант на несколько розеток.

    Ключевые габариты — диаметр и глубина

    Вот эти значения придется учитывать в любом случае.

    Начнем с глубины установочной коробки

    Стандартные параметры: 45мм и 60мм (реже 40мм). По факту может быть значение «около того» — например, у подрозетников IEK это 42,5 мм, или 43 мм у Elektro-Plast. Больше вариантов с подробными характеристиками есть тут. Мы же рассмотрим эти.

    Первые универсальные, вторые выручают, когда в подрозетнике будет размещаться скрутка проводов.

    Подрозетники от Elektro-Plast: слева глубина 43мм, справа 63 мм

    Для соединительного узла просто необходимо дополнительное место. Уточните с мастером, как организована разводка кабеля. Правильнее, если к каждой розетке подводится отдельный провод из отдельно стоящей распределительной коробки, тогда в глубоких подрозетниках попросту нет необходимости. Но ситуации при монтаже случаются разные.

    А вообще выбирайте глубину внимательно. Всегда соизмеряйте ее с толщиной стены.

    Знаете, какие габаритные размеры у кирпича, из которого построена стена?

    Стандартный размер: 250×120×65мм (длина×ширина×высота). Это значит, что минимально возможное значение толщины стен 120мм (если кладка «в полкирпича»). Смотрите, тогда легко установить подрозетник как на 45, так и на 60мм.

    Даже если возникнет ситуация, когда розетки врезаются с обеих сторон стены, и даже при глубине установочных коробок 60мм поместятся обе.

    Важно: иногда (по ошибке или в соответствии с особенными замыслами строителей) кирпич кладут «ребром», что дает толщину всего 65мм. Вот тут будьте аккуратны — уже при сверлении отверстия под установочную коробку Вы можете «вывалиться» в соседнее помещение! В этой ситуации максимум 45мм.

    Кстати, механизм розетки установится одинаково в подрозетник любой глубины.

    Что с диаметром?

    В продаже представлены установочные коробки минимум 60 диаметра. Но стандартно внешний диаметр 68мм, а также часто 72мм (например, у IEK).

    Важно: внимательно отнеситесь к подрозетникам внешнего диаметра 60мм (представлены, например, у польского Elektro-Plast). В них смонтировать механизмы значительно сложнее, так как нет никакого запаса для маневра и регулировки.

    Горючесть — можно пренебречь

    Поддерживают горение или нет? Этим параметром как раз можно не заморачиваться, если монтаж происходит в кирпиче — он-то однозначно не горит. Тем более, поддерживающие горение модели обойдутся чуть дешевле, а на общем количестве ссэкономите.

    Читать еще:  Утепление стен снаружи пенополистиролом

    Почему такие разные цены?

    Разница в стоимости за единицу легко насторожит неопытного покупателя. Почему одни модели в разы (а то и в десятки раз) дешевле, чем другие? Экономить или нет? Какие подводные камни у дешевых? Мы же прекрасно знаем, что за качество нужно платить, и где бывает бесплатный сыр. Или дело в банальной переплате за бренд?

    Мы расспросили Сергея о причинах ценового разброса.

    Оказалось, что разброс в цене оправдан двумя основными факторами:

    • технологичность и удобство работы (количество и размещение перфорированных отверстий для ввода кабеля, легкость их выдавливания, перегородки, общее качество формы);
    • качество пластика — от него зависит прочность подрозетника и устойчивость к деформации при установке;

    Ну и имя производителя и его географическая принадлежность (Китай vs Европа) тоже несколько влияет, не отрицаем.

    Функциональность рассмотрим поближе на примерах двух установочных коробок: от чешского Kopos и словацкого SEZ.

    Kopos KP 64/2L (Чехия) самозатухающий ПВХ

    Невооруженным глазом видны общие черты: двухместные, монолитные, для кирпичных или бетонных стен. Похожи, как родные. На внешней стороне обеих коробок размещены наконечники для облегчения разметки (отмечают точки сверления после прижимания к стене). Ценовая категория примерно одинаковая.

    Конструктивные отличия заметите, присмотревшись внимательнее:

    1. количество и расположение монтажных отверстий. Так, в коробке от Kopos предусмотрены еще и боковая перфорация, а также есть полноценная перемычка между двумя емкостями;
    2. болтики для крепления уже в комплекте у изделия от SEZ.

    Как видите, разница не существенная, профессиональный электрик справится с любым вариантом. Но перед покупкой послушать его рекомендации все-таки стоит.

    Итак, какой в итоге делать выбор?

    Вы, возможно, удивитесь. Но главный секрет успеха — электрик с опытом и руками «из правильного места». Поверьте, мастер справится с любыми, даже самыми корявыми подрозетниками. Другое дело, что во избежание казусов и затягивания времени на монтаж лучше все-таки выбрать установочные коробки достойного качества.

    Остановитесь на представителях «золотой середины» по цене, например, тех же от Schneider Electric.

    Прочный на ощупь матовый пластик, четкая исчерпывающая маркировка, достаточное количество монтажных отверстий и их удобное расположение

    Не гонитесь за самыми дорогими, смысла нет, но и откровенно дешевые из хлипкого пластика не берите. Негорючесть при установке в кирпич тоже не во главе угла.

    Главное — правильно выбрать габариты. Исходите из толщины стен и того, будет ли в установочной коробке размещаться еще и скрутка проводов. Если да, то придется брать глубокий на 60 мм — но, опять-таки, при условии, что толщина стены позволяет не прорубить окно к соседям.

    Спасибо за внимание, всем добра и надежной электропроводки.

    Как установить подрозетник — особенности монтажа

    Установка подрозетников перед размещением на них розеточных устройств является обязательной процедурой, игнорирование которой противоречит нормам СНиП и способно привести к поражению жильцов электротоком. При намерении провести эту процедуру в своем доме или квартире надлежит изучить, как установить подрозетник в стену и чем различается ход работ в постройках из разных материалов – кирпичных, деревянных и сделанных из блоков бетона.

    Требования к подрозетникам

    Отдельный свод регламентаций для монтажа подрозетника на данный момент не разработан. ПУЭ предписывают блюсти общие правила электробезопасности. Перед проведением работ следует проверить изделия на соответствие следующим критериям:

    • Стакан под розетку должен быть изготовлен из прочного материала, способного выдержать силу, с которой извлекается вилка. При этом он не должен вытаскиваться одновременно с самой розеткой. Для обеспечения устойчивости крепления изделия, рассчитанные для эксплуатации в стене из алебастра или гипса, снабжены многочисленными выпуклостями и зацепками. На эту цель работают и отверстия, куда заводятся провода.
    • С внутренней стороны должны быть качественно сформированы ребра, куда крепятся розетки.
    • Используемая пластмасса не должна быть горючей. Для стен (кроме дерева) это требование значения не имеет, но его соблюдение необходимо для предупреждения воспламенения находящихся поблизости обоев или мебели.

    Также не будет лишним, чтобы группу розеток возможно было объединить с помощью фиксаторов.

    Размеры подрозетников

    Подавляющее большинство изделий данного вида имеют диаметр 7 см. На такой показатель обычно рассчитаны и сами розетки. Глубина – параметр вариабельный, и на него нужно обращать внимание, подбирая вариант, наиболее соответствующий целям. Если в подстаканнике планируется коммутация нескольких проводов (пример – применение этого изделия на замену распаячной коробке), потребуется поставить вариант с большей глубиной. В целом, установка розеток в глубокие подрозетники выполняется легче.

    Установка в бетон

    Перед тем как закрепить подрозетник в стене, потребуется продолбить под него лунку. Лучше всего для этого подходит электродрель с алмазной коронкой, но из-за дороговизны такого инструмента чаще применяются перфораторные аппараты с насадкой, приспособленной под штробление бетона.

    Подготавливая углубления для установки подрозетников в бетонную стену, нужно помнить, что при выполнении этих работ в помещении образуется большое количество мелких частиц пыли. Требуется заранее подготовить защитные респираторы, приспособления для защиты ушей и глаз, а также пылесос, которым по окончании работ будет проводиться уборка.

    Перед сверлением надо провести разметку углублений. Стандартное расстояние между центрами лунок составляет 7,1 мм. Потом нужно взять бур и в точках, обозначающих центры, сделать отверстия. Затем по диаметру окружности нужно просверлить максимально большее число углублений. Можно воспользоваться коронкой.

    При сверлении бур или коронка попали в арматуру

    Убрать мешающую арматуру из железобетонных стен можно несколькими методами. Быстрее всего получится это сделать, высверлив металлические части зубилом для перфоратора. Допускается пустить в ход и запасную коронку. Она может испортиться в процессе, поэтому не следует применять для этой операции ту же, которой проводится рутинное сверление.

    Встраивание подрозетника

    Лучше всего монтаж подрозетников в углубления удается, если вмазать изделия смесью ротбанда и алебастра. Перед этим нужно провести чистку углублений пылесосом и слегка смочить стенки влажной тканью. Заранее подготовленный раствор наносят небольшим шпателем так, чтобы обеспечить наибольшую возможную площадь контакта с изделием. Избыток состава после этого убирают. На сам подрозетник также накладывают смесь и затем вставляют его на место.

    Монтаж кабеля можно производить одновременно со встраиванием, либо сначала вмазывать подрозетник, а затем закладывать кабель. Должны быть заранее подготовлены каналы, куда провод протаскивается между несколькими устройствами. Проводки не должны никак мешать розеточному корпусу, особенно в местах расположения распорок.

    Установка в гипсокартон

    В этом случае провод прокладывают заранее. Там, где будет помещено монтируемое устройство, оставляется некоторый запас провода. При покупке самих изделий нужно выбрать такие, чтобы их ушки в раскрытом виде не вылезали за рамки окружности. Разметка лунок, как и в случае подрозетника для деревянных стен, производится тем же способом, что и для бетона. Отверстия сверлят дрелью с коронкой, предназначенной для работы с деревом. Провода при установке пластиковых изделий в гипсокартон вставляются в подрозетник до того, как он будет установлен.

    Если изделие недостаточно хорошо зафиксировано, проще всего это исправить установкой в основание гвоздя-самореза. Еще оди вариант – воспользоваться клеевым пистолетом, предварительно прочистив углубление от пылевых частиц. Если крошится гипсовое основание, его грунтуют и затем замазывают нужные места штукатурным раствором.

    Установка в плитку или стеновые фальшпанели

    Чтобы вставить подрозетники в уже лежащую плитку, нужно воспользоваться специальной коронкой для керамики. Штробить бетон в этом случае лучше алмазным приспособлением, чтобы предотвратить повреждение плитки. Однако лучше избегать такой ситуации и класть плитку только в помещении, где уже установлены все нужные розетки.

    Инструмент и расходные материалы

    Для проведения работ потребуется приобретение строительного уровня для подрозетников, смеси для гнезд, клея, силового кабеля, надеваемых на лицо средств защиты от строительной пыли. Помечать расположение гнезд можно простым карандашом. Также нужно запастись всеми требуемыми насадками для инструмента, которым будет прозводиться создание лунок. Нелишним будет использовать пылесос.

    Правила монтажа подрозетника

    Изделие должно располагаться на одном уровне с чистовой поверхностью, не выступая и не утопая в стене, хорошо держаться в гнездовом углублении. Устанавливать его нужно строго по уровню, даже если оно всего одно.

    Инструкцию по размещению подрозетных изделий в стене можно разделить на три этапа: разметка лунок, штробление и монтаж самих деталей.

    Разметка

    Установочные отверстия для розеток, через которые будет осуществляться эксплуатация крупных предметов бытовой техники (холодильник, стиралка), должны находиться достаточно высоко – на уровне 1 м от пола. Для других гнезд достаточно высоты в 0,3 м. От тумб и столешниц надо отступать вверх хотя бы 0,1 м. Нельзя ставить розетку ближе, чем в полуметре от элементов системы отопления, а также над кухонной плитой.

    Отверстия

    Есть два варианта обустройства лунок. В первом случае мастер работает короночной насадкой на глубину на 0,1 м больше таковой у подрозетника, а сердцевину удаляют зубилом. Во втором – по контуру лунки сверлится максимальное число отверстий при помощи обычной дрели. Для кирпичной стены подойдет инструмент со сверлом из победита.

    Установка коробочек

    Усадка производится в предварительно промазанные ниши, при этом кабели оставляют с резервом 0,1-0,15 м. Лишние просветы замазывают строительным составом.

    Заготовка раствора и установка в нишу

    Из смесей можно использовать гипсовые и алебастровые. Гипс застывает за 3-5 минут, и если для устанавливаемого изделия это не проблема, то приготовленный раствор спустя это время использовать не выйдет. Для увеличения времени затвердевания на 10-15 минут в смесь рекомендуется добавить штукатурку в соотношении 3:2. Шпатлевку допустимо использовать и как самостоятельную основу, но она держит установленные изделия далеко не так крепко, как гипс или смеси с ним. Перед тем как промазать составом нишу, ее опрыскивают водой из пульверизатора. У подрозетника обрезают заглушку для кабеля, вставляют коробочку в нишу, выравнивают положение и удаляют лишний раствор.

    До или после штукатурки

    Технически между этими случаями нет больших различий – главное, чтобы изделие не торчало из стены ни на миллиметр. При оштукатуривании стены с вмонтированными торчащими подрозетниками будет сложно нанести ровный слой на всем протяжении. Можно сначала подготовить ниши, потом нанести штукатурку (лунки останутся, их внутренности надо будет подчистить) и потом устанавливать коробки.

    Частые ошибки

    Часто случается, что при монтаже кабель перебивают распоркой. Это очень опасно – возможна угроза короткого замыкания или появление электрического потенциала на розеточном корпусе. К другим ошибкам относятся:

    • попытки крепить изделия монтажной пеной – она недостаточно хорошо их держит, к тому же многие образцы не соответствуют стандартам противопожарной безопасности;
    • игнорирование использования строительного уровня;
    • работа алмазной коронкой на максимально возможной глубине со вставленным сверлом;
    • установка единичного изделия в месте, где много арматуры.

    Прежде чем монтировать коробочки для розеток, нужно корректно выбрать места их расположения и приобрести необходимый инструмент. Сама процедура установки достаточно проста и под силу даже малоопытному мастеру.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector