Как крепить пароизоляцию к металлическим профилям?

Как крепить пароизоляцию

Можно ли крепить пароизоляцию прямо на профиль

Вы находитесь в архиве старого форума сайта mastergrad.com

Как крепить пароизоляцию под гипсокартон?

ЧП
21 авг. 2003
17:14:20
Подскажите пожалуйста, люди добрые!

Ситуация: Предполагалось обшить две стены в жилой комнате(стена с окном и прилегающая к лестнице) гипсокартоном на потолочном профиле с устройством тепло-звукоизоляции стекловатой в рулоне IZOVER. При закреплении IZOVER’а работать с ним без респиратора было невозможно — закашливались(может, брак?), что навело на мысль о необходимости его герметичной изоляции от комнаты. При изучении вопроса пришло осознание, что геметичная изоляция необходима прежде всего для пароизоляции, т.к. стена у окна очень холодная и конденсат возникал и раньше при отключенном отjпоплении и плохой вентиляции.
А теперь вопрос!
Как же правильно закрепить пароизоляцию (предполагается ИЗОСПАН В или просто достаточно толстая полиэтиленовая пленка) поверх мин ваты на профиль?
Заранее благодарю всех откликнувшихся за помощь. andy7d0
(москва)
21 авг. 2003
18:34:55
закашливаеть — не брак, просто привычки нет :). в респираторе — обязательно. а то плохо кончится.
проще всего или
а) заворачивать вату в полиэтилен, обклеивая скотчем
б) крепить двухсторонним скотчем полиэтилен к профилям. держит очень хорошо. потом картон прижмет — и ок.

в любом случае проклейте стыки любым скотчем (в том числе стыки по стенами. полной герметичности добиваться не надо, но аккуратность не повредит. Costa
22 авг. 2003
19:26:47
Мы делали так:
1. На металлокаркас для ГКЛ наклеивали квадратики двустороннего скотча через 20-30 см, НЕ снимая защитную пленку со скотча.
2. Вкладывали урсу в проемы между профилями металлокаркаса.
3. Снимали защитную пленку со скотча и приклеивали стенофон толщиной 2 мм, при этом после проклейки первого проема резали стенофон острием ножа по центральной осевой ложбинке профиля, обрезки отрывали от профиля и удаляли, затем клеили следующий проем, снова резали ножом, и т.д. Обязательно нужно в местах стыков профиля срезать излишки стенофона, оставляя только один слой толщиной 2 мм, иначе потом будут горбы на стене.
4. Потом крепили листы ГКЛ саморезами к профилю.
5. Ну дальше понятно — шпаклевка, отделка и т.д.

В принципе все это можно одному проделывать, но вдвоем сподручнее 😉

А теперь наши наблюдения и вопрос.
Когда уложили вату, все звуки в комнате глушились напрочь, тишина стояла мертвая. А когда установили ГКЛ, в комнате появился «звон». Нет ли огрехов в такой технологии, или это из-за размеров комнаты (квадрат 3х3 м, высота потолка 2,2 м — тоже ГКЛ)? После расстановки мебели «звон» почти исчез, но все же эффект не тот, который мы ожидали… Costa
22 авг. 2003
19:28:26
Пардон, не квадрат 3х3 м, а прямоугольник 3х2.5 м Serg
(Самара, Россия)
23 авг. 2003
01:36:55
2Costa:

> Когда уложили вату, все звуки в комнате глушились напрочь, тишина стояла мертвая. А когда установили ГКЛ, в комнате появился «звон».

Так и должно быть, звук (ваш) отрадается от ГКЛ, а минвата предназначена для поглощения проходящих звуком.
Если всю мебель из комнаты вынести — она тоже звенит.

С уважением, Сергей ЧП
23 авг. 2003
14:15:16
Спасибо!
Купил двухсторонний скотч — буду крепить на него.
По поводу кашля: мой друг не раз работал с изовером до этого и говорил, что ТАК никогда не было. Руки чесались — да, но чтобы закашливался — нет. Serg
(Самара, Россия)
23 авг. 2003
21:33:20
2ЧП:

> Руки чесались — да, но чтобы закашливался — нет.

Может он нервничал, неровно дышал? 🙂

Между прочим хиханьки, а курить во время такой работы не зря запрещено. Так что лучше респиратор — подойдет даже самый галимый одноразовый (в магазине подпись «Распиратор» — видимо они его как-то по другому используют? …).

Чем прикрепить Пароизоляционную пленку к металопрофилю

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Google рекомендует

Наши рекомендации

    Сборка корпусной мебели самостоятельно

    olejonok опубликовал тему в Мебель и дизайн интерьера, 1 августа, 2012 , тему

    GEBO cоединение стояка ГВС

    Поющий редуктор давления, или «лучшее — враг хорошего».

    Дмитрий 78 опубликовал запись блога в Необычные проблемы и их решение., 10 апреля , запись блога

    Вот, не люблю я переделывать или доделывать чужую работу.

    В очередной раз с этим столкнулся. Была поставлена задача уместить уже установленный унибокс Grohe в полость между двумя нишами которые предстояло обустроить, более компактно уложить полипропиленовые трубы и после этого уложить плитку.

    Газовый монтажный пистолет HILTI GX 120

    Sano опубликовал статью в Инструмент и оборудование, 11 марта, 2012 , статью

    Но инструмент, есть инструмент, знания техники безопасности и правил как с ним работать ещё некому не помешали.

    Кстати нелишним будет отметить, что вот так привезти инструмент на рабочее место, показать его в действии, хоть в руках представителя, хоть самому попробовать фирменный ход компании Hilti, это очень удобно до покупки попробовать всё самому и уже после решить подходит инструмент или требуется, что-то другое.

    Установка межкомнатных дверей

    Urii опубликовал тему в Двери, окна, замки, 2 февраля, 2005 , тему

    Биокамин своими руками

    Alex_Proff опубликовал тему в Наши работы, 13 января, 2009 , тему

    Первые шаги. Столешницы из слэбов

    Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 6 октября, 2018 , запись блога

    Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

    Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

    Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко там стамеской срезал.

    Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

    duet27 опубликовал тему в Керамическая плитка, 12 января, 2005 , тему

    Воздействие грунтовых вод и атмосферных осадков отрицательно сказывается на прочности всех конструктивных элементов здания.

    Комплексная защита сооружений от проникновения влаги включает в себя обязательную гидроизоляцию и пароизоляцию стен.

    Важно произвести указанные работы согласно требованиям технологии. В противном случае вертикальная изоляция не выполнит своей задачи, а только усугубит проблему. Вода, проникшая через негерметичный слой пленки, станет причиной быстрого развития плесени и грибка, что повлечет за собой разрушение структуры материала стен.

    Гидроизоляция стен перед обшивкой профилированным листом

    Облицовка фасадов холодногнутым металлическим профнастилом – экономичное и очень распространенное решение для малоэтажных зданий. Технология обшивки проста, но имеет свои особенности. Облицованная профлистом наружная стена в разрезе выглядит следующим образом:

    1. Стена.
    2. Пароизоляционный слой.
    3. Утеплитель.
    4. Гидроизоляционная пленка.
    5. Профнастил.

    Первым этапом работ будет горизонтальная гидроизоляция стен. Для этого на горизонтальную поверхность готового фундамента настилаются два слоя рубероида, после чего производится кладка стен. Игнорирование этой стадии делает вертикальную гидроизоляцию бесполезной.

    Гидроизоляция стен – причины и следствие

    Дело в том, что бетонный фундамент поглощает и удерживает влагу в своих порах. Далее в процесс включается капиллярный подсос (впитывание влаги материалом стен). Грунтовые воды беспрепятственно поднимаются по несущим стенам вверх, порой на значительную высоту (до второго этажа). Это вызывает неустранимую сырость в помещении. Исправить ситуацию очень сложно: подрезка стен, практикуемая в этих случаях – весьма трудоемкое и малоэффективное решение проблемы.

    Вертикальная гидроизоляция представляет собой герметичную обшивку силового каркаса здания рулонным материалом. При сегодняшних технологиях строительства такой подход становится насущной необходимостью. Еще 30-40 лет назад толщина кирпичной стены достигала 75 см, не требуя дополнительной защиты. Сегодня большинство стен в два-три раза тоньше, но имеют многослойную структуру.

    Согласно современным нормативным требованиям, силовая основа жилого здания, состоящая из блоков, кирпича или бруса, имеет среднюю толщину 25 см. Все остальное приходится на утеплитель, гидроизоляцию и обшивку. Если каркас еще тоньше, то плиты утеплителя укладываются с внешней и внутренней стороны стены. Основное внимание при этом уделяется герметичности слоев.

    Гидроизоляционные пленки

    Для качественной гидроизоляции стен традиционно используются такие материалы:

    • Рубероид – кровельный картон, пропитанный нефтяным битумом и покрытый с двух сторон тугоплавкой смолой.
    • Толь – изоляционный картон, обработанный каменноугольными или дегтевыми составами.
    • Пергамин – мягкий кровельный материал, пропитанный битумом.

    Из новых разработок уже прошли проверку временем Гидростеклоизол, Стеклоэласт, Рубитекс, Линокром, Бикроэласт, Бикрост.

    Пароизоляция стен

    При эксплуатации жилых и подсобных помещений неизбежно образуется влага. Испаряясь, она стремится выйти через стены наружу и проникает в теплоизоляционный материал, используемый в каркасном строительстве. Большинство утеплителей при намокании изменяют свою структуру и геометрию.

    Слой заполнителя начинает провисать, образуя пустоты и щели. В результате нарушается тепловой контур строения, поскольку основным условием качественной теплоизоляции является плотное прилегание матов к стене. Чтобы снизить скорость проникновения воды в утеплитель, используются пароизоляционные пленки.

    Пароизоляторы имеют пористую многослойную структуру. На Западе они называются vapor retarder (замедлитель пропуска пара). Лицевая сторона пленки имеет шероховатую поверхность, оборотная сторона – гладкую.

    Стены бань, саун, летних кухонь обшивают пароизоляционными материалами внутри и снаружи. Основное правило здесь такое: паропроницаемость перегородки должна увеличиваться изнутри наружу, поэтому внешняя пленка располагается шероховатой стороной к стене, а гладкой – к наружному утеплителю. Следует использовать специальные пароизоляторы:

    • Полипропиленовые пленки – Ютафол, Ютавек.
    • Мембранные пленки – фольгированный Изоспан, Изовер, Изовек, Тайвек Солид, Тайвек Супра.

    • Все нюансы отделки деревянного дома сайдингом подробно описаны в данной публикации.
    • Как грамотно произвести тепло- и гидроизоляцию трубы на крыше, расскажет наша статья.
    • О разновидностях мягкой кровли Технониколь читайте здесь.

    Порядок работ при обшивке стен профнастилом

    Сначала к несущей стене крепятся кронштейны, посредством которых и будет произведен монтаж профнастила. В крепеже используются тарельчатые полиамидные дюбели, которые будут удерживать утеплитель. К кронштейнам присоединяют П-образные выравнивающие планки, необходимые, в том числе, для образования вентиляционного зазора.

    К планкам прикручиваются П-образные профили, облегчающие правильный монтаж профлиста. Сам лист крепится к профилям при помощи саморезов, оснащенных уплотнительными прокладками из резины. Нижняя часть профилей фиксируется анкерными болтами, вбитыми или ввернутыми в фундамент. В результате получается каркас с панельными направляющими и стоечными термопрофилями.

    Далее на стену накладываются полосы пароизоляционной мембраны, с 15-сантиметровым нахлестом, шероховатой стороной к стене. Места соединений следует проклеить скотчем, случайно порванные участки – тоже. Полотнища крепятся к стене саморезами с потайной головкой.

    В каркас устанавливаются плиты утеплителя и фиксируются к перемычкам. Дальше сверху вниз раскатывают рулоны гидроизоляционной пленки, оставляя горизонтальные и вертикальные нахлесты. Гидроизоляцию, а заодно и утеплитель, крепят к стойкам тарельчатыми (шляпными) профилями, прикручивая их саморезами. Натягивать пленку нельзя, она должна провисать по ширине на 10-15 мм.

    Заключительным этапом является крепление профнастила. Прикручивают его в нижних прогибах, через одну волну. Вертикальные стыки закрепляются заклепками. Между гидроизоляцией и профлистом оставляют зазор – это позволяет проветривать утеплитель.

    В заключение. Пароизоляция и гидроизоляция стен, обшитых профнастилом, обеспечат необходимый микроклимат в помещении, продлят срок службы конструктивных элементов постройки. Кроме того, стены будут удерживать тепло и пропускать пар, вследствие чего сократятся затраты на отопление и кондиционирование здания.

    Крепление пароизоляции при монтаже строительных конструкций

    Пароизоляция – это способ защиты строительных конструкций и материалов от проникновения пара, а также образования конденсата на их поверхности.
    В зависимости от материала, используемого для этих целей, различается и крепление пароизоляции к защищаемой поверхности.

    Стены, обшитые пароизоляционным материалом

    Назначение и отличительные характеристики

    Основное предназначение пароизоляционного слоя, это защита строительных конструкций от проникновения влаги в парообразном состоянии на их поверхность и последующего образования конденсата, негативно сказывающего на эксплуатационных характеристиках этих конструкций (материалов).
    Как правило, пароизляция укладывается изнутри зданий (сооружений), что объясняется тем, что во внутреннем пространстве влажность воздуха выше, чем снаружи.
    Отличительными характеристиками пароизоляции от гидроизоляции являются:

    • место расположения в «пироге» строительной конструкции (потолок, кровля, стены и т.д.);
    • назначение – гидроизоляция защищает от проникновения воды снаружи, а пароизоляция – от проникновения паров воды изнутри;
    • пароизоляция не пропускает влагу (пар), которая задерживается на ее поверхности как изнутри, так и с наружи, а гидроизоляция – пропускает влагу (пар) в одном направлении и задерживает в противоположном.

    Разновидности пароизоляционных материалов

    В настоящее время на рынке строительных материалов представлен широкий выбор пароизляции различных видов, отличающихся по составу и структуре, а также способу монтажа и стоимости. Вот некоторые из них:

    • пленки, изготовленные из полиэтилена различной структуры (однослойные, двухслойные, армированные);
    • пленки с покрытием одной из сторон слоем фольги (фольгированные пленки);
    • пленки с покрытием, препятствующим образованию конденсата (анти конденсатные пенки);
    • пленки с пористой структурой (мембраны), классифицируются как:псевдодиффузионные, диффузионные и супердиффузионные и являются паропроницаемыми (паровыводящими) материалами, используемыми с наружной стороны утеплителя.

    Псевдодиффузионные мембраны способны пропускать до 300 гр/м2 испарений в сутки,
    диффузионные – от 300 до 1000 гр/м2 за этот же период, а у супердиффузионные – более 1000 гр/м2 в сутки.

    Псевдодиффузионные мембраны используются для пароизоляции внутренних помещений, а мембраны диффузионного и супердиффузионного типов – применяются при монтаже фасадов зданий, выполняя дополнительно функцию защиты от ветра (ветробарьер).

    Монтаж пароизоляционного барьера

    Монтаж пароизоляционного материала является важным этапом производства работ при утеплении строительных конструкций, определяющим их способность сохранять тепло и обеспечивать защиту от проникновения влаги внутрь утеплителя.

    Пароизоляция монтируется при сооружении здания (строения) до момента финишной отделки помещений или монтажа кровельного покрытия, а также при выполнении ремонтных работ на этих элементах конструкций.

    Выполнение этих работ требует знания особенностей монтажа пароизоляционного барьера.

    Их можно разбить на несколько этапов: подготовительный, выполнение работ и завершающий.

    Подготовительный этап

    В этот период производства работ выбирается и приобретается материал, который будет использоваться как пароизоляция, при этом критериями выбора будут:

    • место использования, монтажа (фасад здания, внутренние помещения и т.д.);
    • требования к техническим характеристикам (способность пропускать испарения);
    • эксплуатационные показатели;
    • возможность (особенности) выполнения монтажа на той или иной строительной конструкции.

    Изначально готовится поверхность, на которую будет монтироваться пароизоляционный барьер. Данные работы зависят от материала, из которого изготовлено основание и места их проведения.

    Деревянные конструкции обрабатываются антисептическими растворами и противопожарными веществами, а кирпич и бетон – грунтовками глубокого проникновения, для предотвращения появления микроорганизмов (грибок, плесень и т.д.).

    Выполнение работ

    На этом этапе выполняется монтаж пароизоляции на выбранном участке строительных конструкций, при этом на разных элементах здания (потолок, стена, стропила и т.д.) выполненных из разных материалов (металл, дерево, бетон и т.д.) монтаж выполняется по-разному.

    Крепление к потолку

    Устройство пароизоляционного слоя на потолке требуется при выполнении работ по утеплению помещений верхних этажей здания, имеющих холодный чердак, при утеплении кровли зданий, не имеющих чердака, при теплоизоляции подвальных помещений, а также потолка в бане.

    Для этих целей используются пленки различных типов, а также псевдодиффузионные мембраны.

    Пленка (мембрана) должны быть цельными, чтобы закрыть всю требуемую площадь. При невозможности – укладка выполняется внахлест, составляющий 10,0 – 20,0 см.

    Крепление пароизоляционной мембраны к потолку

    Места стыков проклеиваются с обеих сторон строительным скотчем или специальной лентой, дабы исключить возможность проникновения влаги.

    При использовании фольгированной пленки, укладка полос выполняется встык, без нахлеста. Места стыков проклеиваются алюминиевым скотчем.

    При монтаже на деревянную поверхность используется строительный степлер или гвозди с большой шляпкой.

    К деревянным поверхностям пароизоляцию можно крепить степлером

    Пароизоляционный слой должен выходит на стены, в углах не должно быть пробелов.
    По возможности, стыки полос используемого материала (пленка, мембрана) должны располагаться на стропилах или элементах каркаса потолка, что позволит надежно закрепить пароизоляцию и предотвратит отклеивание соединительной ленты (скотча).
    Полотно не должно провисать, а быть в натянутом состоянии.

    Потолок, обшитый пароизоляционной пленкой

    Крепление к полу

    При выполнении работ по утеплению пола, пароизоляция укладывается после того, как сделана гидроизоляция и уложен утеплитель.

    Пленка (мембрана) должны быть цельными или соединены между собой внахлест, чтобы не было возможности проникновения паров воды в слой утеплителя.

    Пароизоляция должна налегать на стены, а между ней и слоем утеплителя, должен быть воздушный зазор 45,0 – 50,0 мм.

    Крепление к стене

    При монтаже пароизоляции к стене внутри помещения, для ее закрепления используются оцинкованные гвозди с крупной шляпкой или скобы.

    Крепление осуществляется непосредственно к поверхности стены, если это деревянная конструкция или к деревянной обрешетке, монтируемой на стене из бетона или кирпича.

    При выполнении фасадных работ, пароизоляционный слой монтируется на каркасе крепления элементов отделки фасада.

    Завершающий этап

    В это период убираются излишки пленки (мембраны), мешающие выполнению финишной отделки утепляемого помещения (углы, излишний напуск на стену и т.д.).
    Проверяется крепление смонтированного пароизоляционного барьера.

    Некоторые особенности монтажа

    При монтаже пароизоляционного барьера необходимо учитывать некоторые особенности выполнения работ и знать ответы на следующие вопросы:

    1. Какой стороной монтировать пароизоляционный материал?
    2. Как крепить пароизоляционные мембраны?
    3. Нужен ли вентиляционный зазор?
    4. Каким должен быть перехлёст полотен?
    5. Нужно ли проклеивать стыки и чем?
    6. Как долго можно оставлять мембрану открытой?

    Какой стороной монтировать пароизоляционный материал

    Для различных видов пароизоляционных материалов ответ на этот вопрос звучит следующим образом, это:

    • Полиэтиленовая пленка всех типов – ее сторона не имеет значения, т.к. они равнозначны по техническим характеристикам.
    • Фольгированная пленка – укладывается фольгированным слоем во внутреннее пространство помещения.
    • Антиконденсатная пленка – укладывается основой внутрь помещения, а антиконденсатным слоем, к строительным конструкциям.
    • Мембраны – укладываются гладкой стороной к утеплителю, а шершавой – во внутреннее пространство утепляемого помещения.

    Как крепить пароизоляционные мембраны

    Как уже было написано выше, для крепления материалов, используемых для пароизоляции, применяются специальные скобы и оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, однако это не является надежным способом крепления, что обусловлено большой парусностью мембран.

    Надежную фиксацию пароизоляции на покрываемой поверхности можно осуществить, используя контррейки, монтируемые по элементам строительных конструкций поверх пароизоляционного слоя.

    При монтаже навесных фасадов, крепление пароизоляции осуществляется к элементам крепления теплоизоляции (фиксирующим дюбелям, кронштейнам крепления) посредством болтового или иного соединения, предусмотренного для закрепления теплоизолирующего слоя.

    При монтаже на кровельных стыках и прочих элементах здания (оконные и дверные проемы, трубы, вентиляционные каналы и т.д.), крепление пароизоляции осуществляется с использованием двусторонних лент. На неровных поверхностях, когда невозможно использование клеящих лент, применяются специальные клеи на основе полиуретана и каучука.

    Крепление пароизоляции при строительстве и ремонте

    Стены строений необходимо защищать от избыточного количества влаги и пара.

    Утепление дома следует производить как внутри, так и снаружи.

    Для пароизоляции широко используются специальные пароизолирующие материалы. Какие это материалы, как крепить пароизоляцию? Данная информация представляет интерес для многих владельцев частных строений и квартир. Промышленность поставляет в свободную продажу материалы для пароизоляции, которые делятся на две группы: рулонные и листовые. Принадлежность к той или иной группе определяет способы крепления пароизолирующих материалов при их монтаже.

    Чаще всего для пароизоляции используют защитные материалы внутри помещений и зданий. Но если стены строения тонкие, а в холодное время года температура наружного воздуха опускается ниже 28-30 градусов, материалы пароизоляции рекомендуется монтировать как внутри, так и снаружи помещения.

    Работы по пароизоляции своими силами

    Для обеспечения влагостойкости утеплителя перекрытий на границе подвальной и жилой зон и непосредственно стен необходимо создание слоя пароизоляции. Выполняются такие работы в период строительства или очередного ремонта строения. Монтаж парозащиты не сложен, поэтому такую работу в состоянии выполнить человек, владеющий навыками несложных ремонтных работ.

    Схема пароизоляции балкона.

    Возможные материалы для выполнения парозащиты

    Совсем недавно в качестве материала для подобного рода работ были только рубероид и пергамин. Современный строительный рынок поражает своим разнообразием и предлагаемым широким выбором:

    1. Пленка пароизоляции стандартная. Это парозащитный барьер, предотвращающий образование конденсата на стенах, утеплителе кровельных конструкций.
    2. Мембранная пленка с изоляционным эффектом и защитой от проницания пара. С ее помощью возможно контролировать удаление излишней влажности из помещения, предел вывода определяется паропроницаемой мембраной.
    3. Мембранная пленка с переменной паропроницаемостью для влажного и сухого состояния. При возрастании влажности мембрана увеличивает пропускную способность.
    4. Пленка с алюминиевой фольгой. Обладает отражающей функцией и повышенным свойством парозащиты. Еще она способна отражать и возвращать небольшую часть теплового излучения в помещение.

    Промышленностью России выпускаются пленки «Изослан» и «Мегаизол». Они хорошо зарекомендовали себя на протяжении многих лет использования в строительных работах.

    Виды пароизоляции. Возможные способы ее монтажа

    Есть два вида пароизоляции: рулонная и листовая. Коротко о каждой:

    Пароизоляция рулонная

    При выполнении работ своими руками очень популярна, используется при выполнении пароизоляции стен. Порядок действий такой:

    • рулон материала раскатывается от потолка до пола;
    • закрепляется оцинкованными профилями или деревянными рейками;
    • отверстия для вентиляции размещают между отделкой и парозащитным слоем, зазор 4 см.

    Пароизоляция листовая

    Для монтажа листовой пароизоляции предварительно изготавливается каркас из профиля. Возможно изготовление каркаса из нетолстых деревянных реек. Но профилю отдается предпочтение по той причине, что в нем сделаны пазы под размеры стандартных листов. Листы впоследствии вставляют в каркас и крепят. Крепление осуществляется саморезами, места стыков покрываются изоспаном или пленкой ПВХ. Важно подчеркнуть, что полотно парозащиты следует класть тыльной поверхностью к месту утепления.

    Особенности крепления слоя пароизоляционного материала

    Для проведения работ необходимо приготовить инструмент и крепеж:

    • шуруповерт;
    • набор отверток;
    • молоток;
    • скобозабиватель с принадлежностями;
    • специальный скотч;
    • гвозди и саморезы.

    Все рулонные материалы пароизоляции закрепляют специальным инструментом — скобозабивателем (степлером). Материал следует настилать вдоль периметра стен строения внахлест. В углах нужно укладывать только цельное полотно, куски здесь не нужны, ими не удастся обеспечить надежное покрытие. Угол должен быть полностью перекрыт единым куском. Это касается как внутренних, так и наружных углов.

    При монтаже пароизоляционного материала на потолке нужно обязательно захватить часть стены. Материал располагается внахлест, чтобы не было щелей между стенами и потолком. Величина нахлеста — порядка 15-20 см.

    При выполнении наружной пароизоляции делаются три слоя: первый слой непосредственной парозащиты, за ним кладут теплоизолирующий слой, а поверх него вновь слой пароизоляции. Возможно ли сделать эту работу своими руками без помощи специалистов? Да, при приложении некоторых усилий, тщательном и качественном выполнении работ вам гарантированы сухие стены без нежелательной влаги и конденсата.

    Где бы ни производился монтаж пароизоляции, следует выполнять работы в соответствии с установленными и проверенными на практике правилами. Если используется мембранная пленка, то ее следует размещать с внутренней стороны строения перед теплоизоляционным слоем.

    Для сохранения целостности пароизоляции дома или квартиры нужно обеспечить защиту сплошным слоем, без образований разрывов и отверстий. Крепление полотна предпочтительнее осуществлять скобами строительного степлера (скобозабивателя) на тонкую рейку. Этим обеспечивается плотное прижимание пленки к конструктивным элементам перекрытия или стен.

    Полотно укладывается с нахлестом отдельных полотен в 10 см. Специальным скотчем тщательно проклеиваются полотна в местах прилегания в проемах окон и дверей. При выполнении работ не рекомендуется натягивать пленку, потому что при перепадах температур может произойти разрушение ее целостности. Рекомендуется крепить материал с запасом в 1,5-2 см.

    Если строение или пристройка к дому возводится из бруса, от пароизоляции можно отказаться. Натуральный древесный материал обладает свойством впитывать влагу, тем самым предотвращается образование конденсата.

    Читать еще:  Виды арок из гипсокартона фото
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector