Как укрепить стену из пеноблоков в квартире

Шатается стена гаража сложенная из пеноблоков, появились щели и трещины (Вопрос)

З дравствуйте! У меня возникла серьезная проблема при строительстве гаража из пенобетонных блоков. Возможно вы поможете мне. Начну с того, что укладка производилась на цементно-песчаный раствор без дополнительных примесей. После окончания строительства, когда уже была установлена кровля, ворота и т. д., оказалось, что при высыхании раствор не «сцепился» с блоками. В результате чего образовались щели. Если смотреть изнутри гаража на улицу, в стенах между блоком и раствором видны вертикальные щели толщиной около 1 мм. Из-за этого стена шатается.

Я бы хотел поинтересоваться у вас, как у специалистов, по какой причине так произошло и как теперь скрепить блоки между собой.

P. S. Через один ряд мы укладывали кладочную сетку.

Ответ

Правильно уложенные блоки не будут шататься даже если раствора нет вообще, если блоки имеют точную геометрию. В старо-прежние времена камни клали без раствора, подтесывая так, что не проходило лезвие, и ничё, средневековые замки до сих пор стоят (кстати, такие виды кладки применяют и доныне, но они не получили распространения из-за дороговизны изготовления «идеальных» блоков).

Распространенное заблуждение, что раствор «сцепляет» элементы кладки. Это не так. Раствор ВЫРАВНИВАЕТ места опирания кладочных камней друг на друга для распределения нагрузки на всю плоскость соприкосновения блоков. По сути, раствор выполняет точную подгонку камней друг к другу. Дело в том, что задача стен из каменной кладки (и рассчитываются они на это) восприятие вертикальной нагрузки. И только.

Действительно, после схватывания раствора стена из мелких блоков приобретает свойства единой конструкции, однако это следствие процессов твердения цем. вяжущих, т. сказать приятный бонус, но изначальная задача кладки — это удерживать нагрузку собственного веса и веса опирающихся на кладку конструкций.

Разрушение конструкции из отдельных блоков происходит именно из-за потери устойчивости стен, и разумеется, то что стена шатается это очень плохо.

Что касается появления щелей в вертикальных швах, это нормальное явление, более того, неизбежное, поскольку после схватывания раствор дает усадку. Для того чтобы щелей не появлялось, одновременно с кладкой выполняют расшивку швов (в само простом случае — затирку). Кстати, кладка стены часто выполняется и без специального заполнения вертикальных швов (т. наз «пустошовка»), к примеру, так обычно делают внутренние стены, перегородки которые впоследствии планируется штукатурить. То есть, на общую прочность и устойчивость кладки это никак не влияет.

Кладочная сетка через ряд с точки зрения конструкционной прочности стены обычно излишня для стен гаража, исключая переднюю стену, в которую встраиваются ворота. Армируются обычно отдельно стоящие конструкции (не имеющие боковой перевязки), скажем колонны. Перегородки, имеющие относительно небольшую толщину, углы, особо ответственные элементы (там где на них опираются конструкции, скажем). Армирование выполняется для усиления стены от потери устойчивости, от сминающих и скалывающих нагрузок.

Но вернемся к Вашим проблемам. Жаль, что Вы не прислали фотографий, по описанию трудно что либо сказать. Но если стена качается, то проблемы обычно:

— неправильно сделано основание, т. е. фундамент неустойчив либо отсутствует,
— неправильно выполнена или отсутствует вообще перевязка кладочных камней (блоков), то есть стена не имеет цельной структуры (в этом случае как правило шататься будут отдельные элементы);
— стена не имеет перевязки с другими в местах примыкания (отдельно стоящая конструкция) такая стена разумеется будет подаваться при достаточно большой боковой нагрузке, поскольку не закреплена;
— некачественные горизонтальные швы, то есть, наличие посторонних включений в кладочном растворе, не полное заполнение раствором постели, и пр. (в таких случаях обычно может качаться один-два смежных блока, где допущен брак, мало вероятно, что ВСЯ стена из рук вон плохо сложена).

Если есть возможность, вышлите фотографии, по возможности качественные, общий вид, места примыканий к соседним стенам, крупные планы проблемных мест кладки.

И еще, некоторая подвижность кладки бывает иногда допустима (определенная упругая пластичность присуща даже хрупким каменным материалам), но именно, что некоторая. Если конструкция может быть деформирована даже небольшими воздействиями, да если еще и трещины при этом возникают, скорее всего что-то тут не так.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Укрепление стены из пеноблоков

Укрепление пенобетонных стен – задача серьезная и во всех смыслах основательная. Дело в том, что виды ячеистого бетона, пенобетон и газобетон, при всех их технических и эксплуатационных достоинствах отличаются высокой гигроскопичностью. То есть стены и комнатные перегородки из пенобетона и газобетона будут неизбежно впитывать из окружающей среды влагу, а это чревато их быстрым износом, хрупкостью и трещинами.

Армирование стен из пеноблоков придает прочности конструкции.

Повышенная влажность также может оказать негативное влияние на микроклимат в квартире, привести к появлению на стенах пятен сырости и плесени. Тем не менее этих и многих других проблем можно избежать, если заблаговременно укрепить стены.

Выбор материала

Наружная отделка стены из пеноблоков: блоки, изоляция, штукатурка.

Чтобы тяжкие труды по укреплению стен не пропали даром, первое, на что стоит обратить самое пристальное внимание, – качество самих пеноблоков. Стены, сложенные из высококлассного материала, исправно прослужат долгие десятилетия, тогда как некачественный пенобетон начнет разрушаться уже через пару лет. Поэтому приобретать пеноблоки следует у доверенных производителей, предварительно ознакомившись с гигиеническими сертификатами и протоколами испытаний. Пеноблок должен быть серого, но никак не белого цвета, чуть шероховатый на ощупь, плотный, без трещин и сколов. Следует также помнить, что после выпуска пеноблок должен отлежаться, как минимум, 28-30 дней. За это время он набирает необходимую прочность. Пеноблок, который не «созрел» до требуемой кондиции, по свойствам весьма напоминает недообожженный кирпич и легко крошится.

Укреплять пенобетонные стены следует еще на этапе строительства. Добиваются этого правильным армированием кладки и заливкой под перекрытия бетонного армопояса высотой 10-20 см, достаточного, чтобы выдержать вес плит перекрытий.

Армирование блоков производится через каждые три-четыре ряда с использованием кладочной сварной сетки, что является гарантированным способом повысить прочность пенобетонных стен. Поскольку диаметр кладочной сетки составляет 4-5 мм, то для нее в кладке вырезаются канавки. Делаются они штроборезом, дисковой пилой или болгаркой, так как пенобетон легко поддается обработке.

По окончании строительства имеются два способа дополнительно укрепить стены из пеноблоков: оштукатуривание с помощью армированной сетки либо обшивка их каркасными материалами, например, гипсокартоном.

Армирование и штукатурка

Перед нанесением штукатурки пенобетонные стены обрабатывают двумя слоями грунтовки глубокого проникновения с гидрофобными, то есть водоотталкивающими свойствами.

После высыхания грунтовки пенобетонная стена армируется цельнометаллической или стеклотканевой сеткой. Оптимальный размер ячеек сетки – 25х25 мм. Она крепится на дюбели, которые устанавливаются с таким расчетом, чтобы сетка между ними была натянутой и плотно, без зазоров, прилегала к стене. Затем, при необходимости, поверх сетки устанавливаются маяковые профили. Работы с использованием армированной сетки обходится чуть-чуть дороже, но сетка значительно облегчает сам процесс оштукатуривания, а также служит основной цели – укреплению пенобетонных стен.

Если предполагается штукатурить небольшую площадь, то можно обойтись без армирующей сетки. Просто сделайте на стене ряд частых аккуратных насечек. Поскольку пенобетон – материал довольно мягкий, насечки можно делать обычной ножовкой. Однако это верно только в отношении резаного пеноблока. Если пеноблок не резаный, а литой, армирование сеткой, даже на небольших площадях, не просто желательно, а необходимо, в связи с крайне низкой адгезией этого материала. Именно поэтому перед началом работ гладкий блок из литого пенобетона необходимо тщательно обработать наждачной бумагой или напильником, чтобы придать поверхности необходимую шероховатость и повысить ее связующую способность.

Читать еще:  Дизайн кухни прихожей в частном доме

После установки сетки и маяков стена из пеноблоков обрабатывается специальной гипсовой влагостойкой паропроницаемой штукатуркой. Лучше взять готовую сухую смесь, специально разработанную для поверхностей из пенобетона и газобетона. Она просто разводится водой и легко наносится. Можно изготовить необходимую смесь своими руками: 3 части песка, 1 часть цемента, 1 часть извести, 0,6 частей мела. После нанесения штукатурки стену необходимо зашпаклевать.

Окраска стен из пеноблоков осуществляется водоэмульсионными силикатными и силиконовыми красками, которые дополнительно закрывают неглубокие, до 2 мм, трещины и, благодаря антисептическим добавкам, препятствуют появлению бактерий и микроорганизмов.

Гипсокартон в качестве альтернативы

Приемлемой альтернативой укреплению стен штукатуркой является их обшивка каркасными материалами, например, пластиковыми панелями или гипсокартоном. Этот способ куда более простой, быстрый, чистый и дешевый, чем оштукатуривание. Гипсокартон – экологически чистый материал, создает приятный микроклимат, обеспечивает хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию, вдобавок, поможет без чрезмерных хлопот выровнять очень неровные стены. Его архитектурные и дизайнерские качества позволяют интересно экспериментировать с интерьерами. Стену из пеноблоков, обшитую гипсокартоном, можно покрасить, обклеить флизелиновыми обоями или отделать плиткой.

Однако стоит учитывать три важных момента: во-первых, все равно не обойдется без шпаклевки. Во-вторых, использовать гипсокартон можно только в небольших, регулярно отапливаемых помещениях с нормальным уровнем влажности. В-третьих, следует заранее продумать, где вы собираетесь вешать кухонные шкафы, полки, тяжелые светильники и прочее, чтобы в нужных местах максимально укрепить металлический каркас, на который монтируется гипсокартон.

Чем укрепить стену из пеноблоков?

Чем укрепить стену из пеноблоков толщиной 7 см перед тем как её штукатурить?
Такое ощущение, что её толкнёшь — она и рассыпется.

И пускай рассыпится,то что плохо сделано должно быть разрушено и переделано заново

В ней уже электрика вся проложена, которую я не хотел бы трогать.

Это новостройка монолитная.
Если стену оставить как есть, то как именно укрепирть?
Может какую сетку положить перед штукатукой?

Да,клеить сетку.Слой клеевой штукатурки,потом сетка и сверху опять тот же состав. Если стена по прежнему будет не слишком надежной,то можно поклеить сверху гипсокартоном,это укрепит стенку точно.

DoCa написал :
Да,клеить сетку.Слой клеевой штукатурки,потом сетка и сверху опять тот же состав. Если стена по прежнему будет не слишком надежной,то можно поклеить сверху гипсокартоном,это укрепит стенку точно.

Можно ещё уголками обварить, швеллерами. гипсокартоном обшить.
вот только вопрос — а нахрена эти блоки ставили-то тогда. )

В таком виде квартира досталась после постройки дома.

2Abrupter
Может попробовать снести и сделать нормальные стены?

Сносить и ставить новые по финансам не получится.

Какую армирующую сетку и из какого материала посоветуете если всё-таки укреплять?

Abrupter написал :
Чем укрепить стену из пеноблоков толщиной 7 см перед тем как её штукатурить?
Такое ощущение, что её толкнёшь — она и рассыпется.

Есть и в моей квартире подобная стенка.
Проклинаю тот день, когда не уговорила нанятую бригаду ее снести.

Потом эта стена была заштукатурена ротбандом по мет.сетке (кажется, 2.5 см х 1 мм оцинкованная) итп, но денег и времени вбухано на укрепление больше, чем если бы снесли и построили ее с нуля.
Потом ошпатлевано по стеклосетке.
Пока держится.

А какой толщины стенка? У меня 7 см.

Но ведь всё равно на неё полки же уже не повесишь?

Я думаю на такую стену все можно вешать. Я вешал батареи. Я высверливал коронкой как для подрозетников отверстия (диаметр 8см, глубина — до 10 см, в Вашем случае — сквозные) Затем нужно заполнить эти отверстия смесью ротбанта или фюгенфюллера и битого кирпича. На следующий день в этих зонах можно сверлить отверстия и ставить дюбеля.

Попробуйте взять кладочную сетку с ячейкой 50*50мм из проволоки диам. 4-5мм Хорошенько закрепить ее на стене(с 2х сторон) и все это оштукатурить раствором не ниже М150. Это поможет, но удовольствие не из дешевых (хотя дешевле чем переделывать всю стенку). Но с практической точки зрения я бы такую стенку то же сломал бы.

Remont_Forever написал :
Потом эта стена была заштукатурена ротбандом по мет.сетке (кажется, 2.5 см х 1 мм оцинкованная)

Забыла уточнить, что сетка была сварная.
Стенка у меня была примерно 8 см, теперь толще .
Вешать я на нее буду разве что фотографии (без рамочки!), легкие светильники и радиоприемник.
Но не полки.
Вариант, изложенный prorab-stroy, тоже звучит неплохо.

2prorab-stroy У меня аналогичная проблемка — стена в полкирпича.Что значит «хорошенько закрепить с двух сторон»?
Сквозные отверстия и проволокой скрутить сетки расположеные с двух сторон — подойдет или можно проще?

Проще: дюбель пятидесятка под уголок ячейки и в него саморез с прессшайбой.через 30-40 см достаточно. Но поверьте! хлипковатая, сложенная даже частично их половинок кирпичная стенка в четверть красного полнотелого кирпича после оштукатривания с двух сторон, способна нести бойлер на 80 литров, вешалки для сушки белья, плитку и турник для подтягивания крепыша хозяина.Во время кладки-да, шатается и способна колыхаться ощутимо на глаз. После упирания в потолок и зачеканивания последнего ряда- уже крепкая.После оштукатуривания моджете на нее кидаться. Ниче ей не будет. Если стенка выложена аж в полкирпича-она способна вынести что угодно из бытовых нагрузок.
Берегите себя.Бад

Как самому сделать межкомнатную перегородку из пеноблока?

В процессе возведения нового дома или реконструкции жилья, бывшего в употреблении, довольно часто сооружаются перегородки из пеноблоков. Технология кладки доступна даже для новичка, если предварительно изучить ее пошагово, вникнуть во все нюансы, поближе познакомиться с пенобетоном и его свойствами.

Преимущества материала, особенности работы с пеноблоками

Пенобетон стал популярным в изготовлении межкомнатных перегородок благодаря удачному сочетанию технических характеристик.

  • Хорошие звукоизоляционные свойства. Пенобетон марки D600 при толщине 10 см создает барьер для шумов в 45 Дб. Этого вполне достаточно: по СНиП 2-12-17 минимальный показатель шумоизоляции внутренних перегородок составляет 41 Дб.
  • Низкая теплопроводность. Пенобетон плотностью D600 в 5 раз лучше сохраняет тепло, чем силикатный кирпич.
  • Малый вес. Пористый материал – лучший вариант для межкомнатных перегородок, поскольку он оказывает минимальное давление на основание.
  • Возможность выбора по толщине. Этот параметр варьируется в пределах 50-150 мм.
  • Точная геометрия. Нарезной пеноблок имеет достаточно ровные грани – их легко штукатурить и шпаклевать.
  • Доступная цена.

До начала работ учитывают и недостатки материала. Перегородки из пенобетонных блоков не выдерживают веса тяжелых полок и навесных шкафов (саморезы под нагрузкой просто вылетают из стены). Пенобетон сильно впитывает грунтовку, шпаклевку и штукатурные смеси, поэтому их расход будет повышенным. Также перегородки можно возводить из газобетона, подробнее об этом – в руководстве.

Технология кладки блоков

Межкомнатные перегородки из пенобетона обустраивают как в ходе возведения, так и во время ремонта уже функционирующего дома. Кладка производится с использованием пеноблока для строительства перегородок плотностью D600, со стандартной высотой и длиной 300х600 мм. Толщину подбирают в зависимости от функций будущего простенка. Перегородка для зонирования помещения допускает размер 50 или 75 мм. Капитальную перегородку с установкой двери либо окна выкладывают из пеноблоков толщиной не менее 100-150 мм.

Читать еще:  Дизайн комнаты с серыми стенами

Чтобы укладка осуществлялась быстро и без затруднений, следует заранее подготовить материалы и инструмент:

  • специальный клей для соединения пеноблоков между собой;
  • монтажную пену, грунтовку глубокого проникновения;
  • емкость для клея;
  • дрель – для просверливания отверстий под коммуникации, а также перемешивания клеевого раствора для пеноблоков;
  • сверла и насадку-миксер;
  • длинный строительный уровень, рулетку, малярный шнур;
  • металлический профиль для монтажа гипсокартона, дюбель-гвозди, перфоратор;
  • ножовку – чтобы распилить блок до нужного размера;
  • сабельную электропилу – для изготовления проемов;
  • шпатель.

Инструкция постройки перегородки по шагам

Монтаж простенка своими руками осуществляется поэтапно.

1. Подготовка основания. Разумеется, пеноблоки нельзя устанавливать на паркет, плитку или деревянный пол. В этом случае не будет сцепления с основой. Полноценный фундамент не требуется, поскольку перегородки и стены из пенобетона не являются несущими. Полноценного фундамента под конструкцию не требуется – достаточно изготовить из цемента В20 обычную цементную стяжку толщиной 7-10 см, выровнять ее с применением уровня, дать полностью высохнуть.

2. Разметка контура. Указанные в проекте расстояния от существующих конструкций до будущей перегородки сначала откладывают на плоскости пола, строго выдерживая углы. Затем с помощью рулетки, строительного уровня, металлического профиля или малярного шнура размечают стены и потолок.

3. Монтаж временного каркаса. В этих целях используют профиль, который крепят дюбель-гвоздями к полу, стенам и потолку.

4. Подготовка стен и потолка. Эта работа необходима для улучшения их сцепления с клеем. Промышленным пылесосом удаляют пыль, пропитывают грунтовкой широкую полоску, параллельную профилям, закрепленным на потолке и стенах.

5. Подготовка клея. Его размешивают в ведре с помощью дрели со специальной насадкой-миксером. Расход клеящей смеси составляет примерно 15 кг на кубометр стены.

6. Кладка пеноблоков. Пошагово эта работа выполняется в следующем порядке. На основание и стену шпателем наносят клеящий раствор полоской, которая чуть выше и длиннее блока, а ее толщина – 3-4 мм. Пеноблок ставят на нужное место, пристукивают киянкой, поверяют правильность установки с помощью лески, натянутой между вертикальными стойками каркаса. Далее клей наносят на плоскость нижнего ряда и торец предшествующего блока. Каждый очередной ряд смещают на 0,5 длины пеноблока, чтобы перегородка была прочнее.

7. Демонтаж каркаса. Через 2 суток после того как закончилась укладка последнего ряда и схватился клей, разбирают вспомогательный каркас. Промежуток между верхней плоскостью и потолком по обеим сторонам стены задувают монтажной пеной. Тем самым создают эластичные швы (обязательно непрерывные) — они служат для компенсации температурных расширений перегородки из пеноблоков.

В завершение своими руками изготавливается дверной проем. Его стандартная высота – 207 см от пола, ширина на 8 см превышает ширину дверного полотна. Контролируют вертикальность размеченных линий, сабельной пилой вырезают проем. Его верхнюю часть укрепляют стальными прутами диаметром 16 мм. Работа производится так: пропиливают параллельные пазы (длиной 10 см) с каждой стороны, выбивают из них пенобетон, вставляют прутки и закрепляют их монтажными клиньями.

Когда необходимо армирование?

Изготавливая перегородку своими силами, следует укреплять ее в определенных местах арматурой.

1. Связка с капитальными стенами и простенками. Перед тем как начнется укладка, в примыкающие стены на стыке с будущей перегородкой забивают штыри или крупные гвозди, играющие роль связующих элементов. Предварительно в стене сверлят отверстия глубиной 50 мм, в которые вставляют куски арматуры, смазанные клеевым раствором. В пеноблоках просто вырезают отверстия, или же укладка блоков осуществляется прямо на выступающие концы арматуры. В дальнейшем прутья забивают через каждые несколько рядов кладки.

2. Связки между перегородками. Соединительные элементы монтируют для тех конструкций, которые потом будут подвязываться к сооружаемой перегородке.

3. Армирование кладки. Для этого используют строительную сетку из стекловолокна. Ее обязательно прокладывают в трех нижних и верхних рядах. Если кладка имеет большую высоту, армируют и ее среднюю часть.

Рекомендации и возможные ошибки

Иногда приходится слышать, что кладка пеноблоков может осуществляться без установки металлоконструкции из профилей. Тем не менее, каркас упрощает задачу для новичков, впервые сооружающих стену своими руками. Им не придется беспокоиться о выравнивании пеноблоков по нанесенной линии разметки – нужно будет лишь контролировать середину с помощью вышеупомянутой лески. Есть и другие нюансы, позволяющие избежать типичных ошибок.

1. Кладка получилась непрочной.

С помощью специального строительного клея пенобетон хорошо схватывается и надежно держится. Выпускаются клеевые составы в виде сухих смесей. Обычно к ним приложена инструкция, согласно которой порошок самостоятельно разбавляют водой.

Допускается работа лишь со свежеприготовленным клеем: иначе он утрачивает свои качества, а перегородка теряет прочность.

2. Стена дала усадку, потрескалась отделка.

Чтобы этого не случилось, обязательно покупают автоклавные резаные пеноблоки. Кроме того, во время монтажа их притирают. Схема действий состоит в следующем. Блок ставят на расстоянии 2 см от предшествующего, а затем скользящим движением подтягивают и прижимают к нему, делая упор на нижний ряд. При этом выдавливаются излишки клея.

3. При изготовлении дверного проема вырезанный фрагмент придавил полотно пилы.

Выпиливая в перегородке проем, нужно для начала просверлить дрелью в пеноблоках ряд отверстий. При этом нижний горизонтальный пропил делают первым – в этом случае пилу не заклинит.

Межкомнатные перегородки лучше всего оштукатурить клеевой смесью, с помощью которой производилась укладка. Затем поэтапно выполняются операции:

  • монтаж электропроводки;
  • шпаклевка;
  • облицовка или покраска.

Цена зависит от марки продукции (плотности), технологии изготовления, репутации производителя. К примеру, сертифицированные автоклавные, высушенные путем пропарки, резаные пеноблоки марки D700 стоят на 10-15 % дороже, чем формованные и менее плотные аналоги, не имеющие сертификата качества. Средняя стоимость материала в столичном регионе приведена в таблице.

Марка Размеры, мм Цена, руб/м3
D500 300х100х600 3040
D600 250х250х625 4900
D600 150х250х600 2550

Если принято решение о привлечении профессионалов, стоит предварительно уточнить, какова цена кладки межкомнатных перегородок. Это позволит составить общую калькуляцию строительных или ремонтных работ.

В настоящее время в Москве средние расценки варьируются в пределах 400-500 руб/м2. Кладка стоит тем дороже, чем больше толщина блока и чем сложнее конфигурация конструкции.

Перегородки из газобетонных блоков своими руками

Часто в процессе ремонта требуется поставить перегородки, и все чаще для этого используют газобетон (газосиликат). Он легкий — в разы меньше весит, чем кирпич, стенки складываются быстро. Потому перегородки из газобетона ставят в квартирах и домах, независимо от того, из чего сделаны несущие стены.

Толщина перегородок из газобетона

Для возведения перегородок внутри помещений выпускаются специальные газосиликатные блоки, имеющие меньшую толщину. Стандартная толщина перегородочных блоков 100-150 мм. Можно найти нестандарт в 75 мм и 175 мм. Ширина и высота при этом остаются стандартными:

  • ширина 600 мм и 625 мм;
  • высота 200 мм, 250 мм, 300 мм.

Марка газобетонных блоков должна быть не ниже D 400. Это минимальная плотность, которую можно использовать для возведения перегородок высотой до 3 метров. Оптимальная — D500. Можно брать и более плотные — марки D 600, но их стоимость будет выше, зато они имеют лучшую несущую способность: можно будет навешивать на стену предметы при помощи специальных анкеров.

Без опыта марку газобетона определить практически невозможно. Можно «на глаз» увидеть разницу между теплоизоляционными блоками плотность. D300 и стеновыми D600, а вот между 500 и 600 уловить сложно.

Читать еще:  Кухня в квартире интерьер реальные фото

Чем меньше плотность, тем крупнее «пузыри»

Единственный доступный способ контроля — взвешивание. Данные по размерам, объему и массе перегородочных блоков из газобетона приведены в таблице.

Параметры блоков из газобетона для перегородок

Толщину газобетонных перегородок подбирают по нескольким факторам. Первый — несущая это стена или нет. Если стена несущая, по-хорошему, требуется расчет несущей способности. В реале же их делают той же ширины, что и наружные несущие стены. В основном — из стеновых блоков 200 мм ширины с армированием через 3-4 ряда, как у наружных стен. Если перегородка не несущая, используют второй параметр: высоту.

  • При высоте до 3 метров используют блоки 100 мм шириной;
  • от 3 м до 5 м — толщина блока уже берется 200 мм.

Точнее выбрать толщину блока можно по таблице. В ней учитываются такие факторы, как наличие сопряжения с верхним перекрытием и длинна перегородки.

Выбор толщины перегородки из газобетонных блоков

Устройство и особенности

Если газобетонные перегородки ставят в процессе ремонта и перепланировки квартир или домов, сначала необходимо нанести разметку. Линию обивают по всему периметру: на полу, потолке, стенах. Проще всего это сделать имея лазерный построитель плоскостей. Если его нет, лучше начинать с потока:

  • На потолке отмечают линию (две точки на противоположных стенах). Между ними натягивают малярный шнур, окрашенный синькой или другим каким красящим сухим веществом. С его помощью отбивают линию.
  • Линии на потолке отвесом переносят на пол.
  • Потом линии на полу и потолке соединяют, проводя вертикали по стенам. Если все сделано правильно, они должны быть строго вертикальны.

Следующий шаг возведения перегородки из газобетона — гидроизоляция основания. Пол очищают от мусора и пыли, укладывают гидроизоляционный рулонный материал (любой: пленка, рубероид, гидроизол и т.п.) или промазывают битумными мастиками.

Виброгасящие полосы

Чтобы уменьшить возможность образования тещин и повысить звукоизоляционные характеристики, сверху расстилают виброгасящую полосу. Это материалы с множеством мелких пузырьков воздуха:

  • жесткая минеральная вата — минеральноватный картон;
  • пенополистирол высокой плотности, но небольшой толщины;
  • мягкий ДВП.

На эту полосу на клей укладывается первый ряд блоков. Толщина клея — 2-5 мм, расход при толщине в 1 мм 30 кг/м 3 . Далее возведение перегородок происходит по той же технологии, что и несущих стен. Подробнее о технологии кладки стены из газобетона читайте тут.

На коротких пролетах — до 3-х метров — армирование не делают совсем. На более длинных укладывают армирующую полимерную сетку, перфорированную металлическую полосу, как на фото, и т.п.

Перегородки из газобетона при желании можно армировать

Примыкание к стене

Чтобы обеспечить связь с примыкающими стенами на стадии кладки в швы закладывают гибкие связи — это тонкие металлические перфорированные пластины или Т-образные анкера. Их устанавливают в каждом 3-м ряду.

Связь стены и перегородки при помощи Т-образного анкера

Если перегородка из газосиликата ставится здании, где такие связи не предусмотрены, их можно закрепить на стене, согнув в виде буквы «Г», заведя одну часть в шов.

При использовании анкеров связь со стеной жесткая, что в данном случае не очень хорошо: жесткий стержень от вибраций (ветровых, например) может разрушить прилегающий клей и тело блока. В результате прочности примыкания окажется нулевой. При использовании гибких связей все эти явления не будут так сильно влиять на блоки. В результате прочность связи окажется более высокой.

Гибкие связи в швах, если их нет, пластинки просто прикручивают на саморезы

Для предотвращения образования трещин в углах, между стеной и перегородкой, делают демпферный шов. Это может быть тонкий пенопласт, минеральная вата, специальная демпферная лента, которую используют при укладке теплого пола и другие материалы. Чтобы исключить «подсос» влаги через эти швы, их после кладки обрабатывают паронепроницаемым герметиком.

Проемы в газосиликатных перегородках

Так как перегородки не несущие, нагрузка на них передаваться не будет. Потому над дверьми нет необходимости укладывать стандартные железобетонные балки или делать полноценною перемычку, как в несущих стенах. Для стандартного дверного проема в 60-80 см можно уложить два уголка, которые будут служить опорой для вышележащих блоков. Другое дело, что уголок должен на 30-50 см выступать за проем. Если проем шире, потребоваться может швеллер.

На фото для усиления проема стандартной двери использованы два металлических уголка (справа), в проеме слева замурован швеллер, под которые выбраны пазы в блоках.

Если проем неширокий, и блока стыкуется в нем всего два, желательно подобрать их так, чтобы шов был почти посредине проема. Так вы получите более стабильный проем. Хотя, при укладке на уголки или швеллер, это не стол важно: несущей способности более чем достаточно.

Дверные проемы в газобетонных перегородках

Чтобы металл, пока сохнет клей, не прогибался, проемы усиливают. В нешироких проемах достаточно прибить доски, в широких может потребоваться поддерживающая конструкция, опирающаяся на пол (сложить колонну из блоков под серединой проема).

Еще один вариант того, как можно усилить дверной проем в перегородки из газобетона — сделать армированную ленту из арматуры и клея/раствора. В проем строго горизонтально набивают ровную доску, прибивая ее гвоздями к стенкам. По бокам прибивают/прикручивают боковины, которые будут удерживать раствор.

На доску сверху укладывается раствор, в него — три прутка арматуры класса А-III диаметром 12 мм. Сверху кладут перегородочные блоки, как обычно, следя за смещением швов. Снимают опалубку через 3-4 дня, когда цемент «схватиться».

Проем в перегородке из блоков

Последний ряд — примыкание к потолку

Так как при нагрузках плиты перекрытия могут прогибаться, высоту перегородки рассчитывают так, чтобы она на 20 мм не доходила до перекрытия. При необходимости блоки верхнего ряда распиливают. Получившийся компенсационный зазор можно заделать демпферным материалом: тем же минеральноватным картоном, например. При таком варианте меньше будут слышны звуки с верхнего этажа. Более легкий вариант — смочить шов водой и залить его монтажной пеной.

Звукоизоляция газобетона

Хоть продавцы газосиликатных блоков и говорят о высоких показателях по звукоизоляции, они сильно преувеличивают. Даже стандартный блок толщиной в 200 мм хорошо проводит звуки и шумы, а уж более тонкие перегородочные блоки и подавно.

Сравнительные характеристики по звукоизоляции перегородок из разных материалов

По нормам звуковое сопротивление перегородок не должно быть ниже 43 дБ, а лучше, если оно выше 50 дБ. Это обеспечит вам тишину.

Нормы звукоизоляции для разных помещений

Чтобы иметь представление, насколько «шумны» газосиликатные блоки, приведем таблицу с нормативными показателями звукового сопротивления блоков разной плотности и разной толщины.

Коэффициент звукопоглощения газобетонных блоков

Как видите у блока, толщиной 100 мм он немного не дотягивает до самого низкого требования. Потому, при отделке газобетона, можно увеличить толщину отделочного слоя, чтобы «дотянуть» до норматива. Если же если требуется нормальная звукоизоляция, стены дополнительно обшивают минеральной ватой. Этот материал не является звукоизоляцией, но, примерно, на 50% снижает шумы. В результате звуки почти не слышны. Лучшие показатели имеют специализированные звукоизоляционные материалы, но выбирая их, нужно смотреть, характеристики по паропроницаемости, чтобы не запереть влагу внутри газосиликата.

Если вам нужны абсолютно «тихие» стены, специалисты советуют ставить две тонких перегородки с расстоянием в 60–90 мм, которое заполнить звукопоглощающим материалом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector