Чем замазать подрозетники в стене

Простые способы установки подрозетников

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

  • Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
  • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
  • Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
  • Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
  • Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

  • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
  • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
  • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
  • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
  • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
  • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

    Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.


Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

  • Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.
  • Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

    Установка коробочек

    В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

    Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

    Читать еще:  Обои в гостиную реальные фото интерьера

    Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

    Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

    Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

    Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

    На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

    Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

    При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

    Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

    Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

    Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

    Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

    Видео по теме

    Материал для закрепления подрозетников в стене.

    Здравствуйте, мастера. Подскажите оптимальный материал (соотношение цена-качество) для быстрой и надежной фиксации подрозетников в высверленных отверстиях (алмазная коронка, стены — бетон и кирпич). Поделитесь личным опытом. Заранее благодарен.

    KRASS с зелёным кольцом у носика в тубе под пистолет для пластика и плитки

    подрозетники желательно покупать те,которые между собой плотно фиксируются(с защелкой)это очень удобно если устонавливать блок,два и более,а вот чтобы закрепить,самый удобный способ:купить немного ротбанта,замешать густоватый состав,и вмазать подрозетник,через 10-20 минут раствор схватится,через 40 мин. высохнет и будет держаться в стене намертво.

    Для меня наиболее оптимальный материал — Ротбанд есть время около 15-20 минут для корректировки подразетников в стене. Недостатки алебастра — моментальная фиксация около 1 минуты.

    Поддерживаю вышеописаные варианты с ротбандом,предварительно обеспыльте и прогрунтуйте грунтовкой или водой.

    40 лет работаю алебастром и не думаю переходить на другие материалы. Схаватывается за 4 минуты.За это время успеваю выставить блок подрозетников по уровню. Главное правильно замешать. Концентрация должна быть как у очень густой сметаны, если будет жиже — хуже выставлять. Замешивать надо столько, сколько требуется для одного блока подрозетников. Сначала примораживаете подрозетники по уровню, а потом можно шпаклевать на чистовую.Немного тренировки и все получится, тем более, что материал копеечный. И еще одна тонкость- примораживать надо с торцов и там, где нет отверстий для проводов. Если крепить блок с заправленными проводами, они будут выталкивать его из раствора и мешать

    Поддерживаю! Алебастр — идеальный материал. У меня ещё почище: схватывается за 2.5 мин. Когда опыт есть — успеть выставить блок до 5 подрозетников не составляет особой проблемы.

    Присоединяюсь к любителям Ротбанда.Иногда( при его отсутствии) использую любую гипсовую штукатурку( Старатели,Основит и т.д.).Алебастр плох не только тем, что быстро схватывается,но он еще малопластичен и хрупок.Если зафиксировать подрозетник под розетку только на алебастре,то при частом выдергивании вилки из розетки последняя может вывалиться вместе с подрозетником.Я креплю дополнительно еще и пластиковым дюбелем на 6 мм с шайбой и винтом по центру подрозетника. Мои подрозетники не вываливаются даже если каждый день дергать за вилку из розетки, не придерживая при этом крышку розетки.Дыру предварительно обеспыливаю и смачиваю водой.Фиксацию по центру делаю после высыхания Ротбанда.Если устанавливаю группу подрозетников,например 4 штуки, то дополнительно для временной фиксации подкладываю камешки в пустоты на Ротбанд. Получается что-то вроде монолита.Затем сверху обмазываю Ротбандом( шпателем- у меня их 3 шт).

    От себя хочу добавить про алебастр. Так как я не профи и не умею работать очень быстро, то просто развожу его молоком.)))) Время живучести увеличивается раза в два, если не больше.

    Также можно в алебастр добавить или ПВА, или немного Фугена или Ротбанда. В зависимости от количества добавки увеличивается срок схватывания. Молоко может дать грибок. Это же органика.

    Влад, вот опять ты меня пугаешь. Мне теперь ходить розетки обнюхивать на предмет подозрительного запаха?)))))

    Вер, сейчас тепло, сохнет все достаточно быстро, так что скорей всего будет все нормально. Но на будущее, молоко в гипс не добавляй.))) На крайний случай грунтовку.

    вот, блин, 20 лет так делала))) даже мыслиь о грибке не возникала. Больше не буду, у нас еще немного родбанда есть, будем им замазывать.

    Чем заделать дыру в стене от старой розетки

    Как правило, далеко не всех людей устраивает расположение розеток в своём доме. По этой причине возникает потребность выполнить демонтаж розеток. Однако в этом деле есть небольшая проблема. Дело в том, что некоторые люди попросту не знают чем заделать сквозную дыру, которая останется в стене после снятия розетки. Об этом и пойдёт речь в данной статье.

    Процедура заделывания дыры от розетки очень проста в исполнении. Поэтому справиться с этим делом сможет даже неподготовленный человек, который ни разу не делал ремонт в своём доме. Данный процесс требует соблюдения некоторых правил:

    1) В первую очередь, обесточьте розетку. Для этого необходимо выключить электричество во всём доме при помощи рубильника, который расположен в щитке. Несоблюдение данного требования может стоить человеку жизни.

    2) После выполнения первого пункта необходимо снять розетку со стены. Далее тщательно заизолируйте все провода, которые торчат из отверстия. В некоторых случаях контакты можно просто обрезать до основания. Потом следует вытащить пластиковое основание, в котором располагалась розетка.

    3) Далее положите контакты проводов в разные стороны друг от друга. Это необходимо для того, чтобы впоследствии они не смогли соприкоснуться.

    4) Затем заполните внутреннюю поверхность отверстия пеной для монтажа.

    5) Через несколько часов можно будет зашпаклевать подрозетник. На этом процедура демонтажа считается выполненной. К тому же, она отвечает всем требованиям безопасности. Как правило, шпаклёвка, один из лучших материалов, который используется для заделывания отверстий в стене. Однако, немного переплатив, сквозную дыру можно заделать при помощи гипса.

    По этой же схеме можно заделать дыру от выключателя.

    Как вытащить розетку из отверстия в стене

    Как показывает практика, решить данную проблему довольно просто. Сначала снимите внешнюю крышку. Для достаточно выкрутить один винт, благодаря которому крышка прижимается к поверхности розетки. Затем необходимо открутить два винта, которые удерживают провода в розетке. После выполнения вышеуказанных требований можно спокойно вытащить устройство из стены.

    Прочитав данную статью, любой человек сможет ознакомиться с правилами демонтажа электрических розеток. К тому же, используя вышеуказанную информацию, можно будет заделать отверстие, в котором ранее находилась розетка.

    Электропроводка — подрозетники, штробы, алебастр

    Оказалось, что не всё так просто. Особенно если использованы шестипостовые блоки розеток. Пришлось потратить много времени на эксперименты и поиск информации в Интернет.

    В чем мне здесь несправедливо повезло:

    1. Было свободное время.
    2. Никто не мешал.
    3. Всё происходило у человека, который согласен был терпеливо ждать конца работы.
    4. Был нужный инструмент и опыт обращения с ним.
    5. В Интернет нашел тематические форумы, где пересмотрел разные точки зрения (часто противоположные), с очень эмоциональной :), но подробной аргументацией.

    Еще, мне кажется, Заратустра меня просто не заметил.

    Итак, — в чем же главная проблема?

    В первую очередь — в алебастре. 🙂

    Алебастр

    Алебастр (гипс) быстро затвердевает. Его нужно разводить водой небольшими порциями и успеть использовать в течение 2 минут. Для меня идеально подошла продуктовая пластмассовая емкость, в которой продают селедку или салаты.

    Важная деталь — стена впитывает влагу и ускоряет затвердевание, поэтому рекомендую обильно смачивать лунку водой (при помощи простенького пульверизатора, который применяют для цветов или при глажке белья).

    Пыль и мусор из лунки нужно вычистить щеткой/кисточкой и желательно выдуть пылесосом (именно выдуть). Можно использовать резиновую грушу (продается в аптеках) или даже трубку и выдувать ртом. 🙂 Рекомендуют лунку грунтовать (я грунтовал).

    Консистенция может быть разной. Нужно потренироваться (мне по-началу приходилось выбивать и переделывать замурованные подрозетники по несколько раз), но как мне показалось, лучше всего использовать почти жидкое состояние — что-то вроде кефира. Слишком жидкое состояние (почти вода) — тоже плохо, т.к. попросту вытекает. Но что-то очень близкое к такому состоянию — самое оно. Густой раствор (вязкость сметаны) мне использовать не понравилось, хотя если смесь выдавливается подрозетником из лунки без его деформации — тоже сгодится (для кирпичей с полостями — как-раз такая вязкость и нужна).

    Читать еще:  Дизайн квартир видео

    Для «батареи» из шести розеток, стоящих в разных комнатах напротив друг друга (получилось 6 сквозных дырок в стене) мне, после долгих мучений, помогла такая технология — я очень жидкий раствор алебастра наливал в полиэтиленовый пакет, в котором надрезал уголок и выстреливал смесь в щели. Перед этим подрозетники уже были частично зафиксированы. Дело в том, что в такой ситуации не получалось подрозетник вдавливать. Поэтому пришлось закрепить без усилий густым раствором (один замес — на один-два подрозетника), а потом «застреливать»/замазывать щели жидкой массой.

    Некоторые мастера категорически против алебастра и рекомендуют использовать штукатурку (или вообще поручить это дело штукатурам). Я категорически против такого подхода. Во-первых, штукатурка, в большинстве своем — мягкая, и крошится при точечных надавливаниях. Алебастр же превращается в камень. Во-вторых штукатуры чаще всего замуровывают подрозетники неаккуратно — деформируют, не выдерживают расстояния, и смещают крепежные отверстия на кромке, проворачивая подрозетник по или против часовой стрелки, и, соответственно — упорные ребристые площадки внутри подрозетника, оказываются не напротив распорных лапок розетки. В-третьих все эти проблемы увеличиваются многократно на многоразеточных блоках (потому любой мастер будет настойчиво рекомендовать максимум трехрозеточные блоки — ему так удобнее).

    И еще одно неудобство штукатурки. Многопостовые блоки могут сместиться, пока штукатурка затвердевает. А затвердевает она долго. Т.е. ее плюс, отчасти — минус.

    Лекала

    В идеале — хорошо бы сделать (например из деревянных дощечек) приспособление, которым примерять и направлять подрозетники, но я использовал для этого тройной блок розеток в сборе. Заводил снизу и смотрел смещение каждого следующего подрозетника по отношению к соседним. Некоторые советуют для этого использовать линейку, но тут есть подводный камень. Подрозетники обычно пластмассовые и немного деформируются при надавливаниях и выравниваниях (особенно внешний край). Поэтому, вроде бы точно выставленные, они могут оказаться перекошенными (что станет очевидным только при вставке розеточного блока), а вроде бы кривые (например при оштукатуривании могут немного «сыграть» края) — принимают даже шестипостовый блок без малейших усилий. Поэтому применяя лекала из розеточного блока в сборе — не ошибешься.

    Инструменты

    Молоток, зубило, перфоратор, отвертка (для выравнивания), деревянная палочка (для тех-же целей), и конечно — коронка для вырезания лунок. Коронку я брал относительно дешевую, т.к. дорогие нужны для массовых работ на потоке, а мне было нужно не так много лунок (в пределах одной квартиры, а не не десятков квартир, как у профессиональных электромонтажников). Уровень. Да — мне стыдно, но без него я не смог, хотя опытные электромонтажники считают что можно делать «на глаз». Впрочем даже опытные редко имеют дело с длинными шестипостовыми блоками розеток, для которых «на глаз» даже у них уже может не выйти. «Болгарка» и соответствующий диск для вырезания штроб. Паяльник, припой, канифоль (разведенная в спирте, но только в спирте — никакой другой химии, иначе придется промывать место спайки) + газовый паяльник/горелка. Газовая горелка очень удобна при спаивании (предварительно скрученных) жил в коробке. Обычный паяльник плохо прогревает место спайки, когда слишком много толстых жил. Газовый (в режиме горелки) очень выручает, и при этом работает без электричества. Припой лучше использовать проволочного типа — особенно при использовании газовой горелки. Еще нужны одноразовые резиновые перчатки, чтобы уберечь кожу на руках.

    При вырезании штроб болгаркой поднимается просто сумасшедшая пыль. Поэтому лучше использовать очки, хотя. я их в конечном итоге снял — они мгновенно «слепли» от пыли. Вообще для вырезания штроб лучше использовать специальный штроборез (болгарка с пылесосом :)), но это отдельные расходы. Можно штробы делать перфоратором, но это долго и утомительно, хотя оправдано если ремонт локальный и штробы не нужно делать по всей квартире, а только немного в одном-двух местах.

    Материалы

    Алебастр (гипс) — см. выше.

    Кабель — трехжильный 2,5 мм. Я использовал кабель с монолитными жилами (однопроволочными), хотя в укладке удобнее гибкий — многопроволочный. Но у него есть минус — в месте подключения (в розетках) такой кабель пришлось бы лудить.

    Дюбель-хомут для укладки кабеля в штробы (см. фото).

    Подрозетники и коробки. Подрозетники продаются двух видов — одиночные (цельные) и наборные. Я от наборных отказался (хотя они намного удобнее при вмуровывании и не требуют тщательной подгонки). По двум причинам. Во-первых когда наборные слишком длинные (под шестипостовые блоки розеток например) — их тяжелее замуровать без щелей. Особенно в моем случае, когда два блока стояли друг напротив друга в насквозь пробитой стене. Во-вторых я по-старинке предпочитаю укреплять розетки распорными лапками, а не саморезами. В случае наборных подрозетников — лапки гарантированно будут упираться в устойчивую поверхность только при вертикальном размещении розеток (одна над другой). В таких случаях я, кстати, использовал именно их (но, все-же, большинство розеточных блоков были горизонтальными). В случае же горизонтального размещения — распорные лапки попадают в неустойчивую область, в которой находятся скрепеляющие отводы подрозетников. Кроме того, крепление к кромке саморезами опасно еще и потому, что впоследствии саморез может провернуться и слизать «резьбу» (если, например, в течении последующих лет кому-нибудь понадобится снимать розетки — вкручивать-выкручивать). В таком случае розетка будет вываливаться и подрозетник придется ремонтировать. Все-таки хорошо, когда розетка надежно упирается распорными лапками и к тому же еще может быть прикручена к кромке саморезами, — в дополнение к традиционному способу крепления.

    Коробки я использовал самые маленькие, какие нашел (впрочем это не критично, т.к. там особая аккуратность при вмуровывании уже не требуется).

    Изолента — только тканевая, просмоленная (черная).

    Розетки — на свой вкус. Хотя бывают розетки с очень странными клеммниками — жила заводится под шляпку винта. Мое далекое электромонтажное прошлое категорически протестует против такого способа крепления. Жила должна заводиться под зажимную площадку (хотя бы под кончик в винта, хотя тут есть опасность его передавить и перебить), а не под шляпку! Да еще и без шайбы — это самая настоящая халтура и опасность пожара. Можно еще при выборе обратить внимание на распорные лапки — желательно чтобы они были крепкими и не гнулись. Лучше всего, если они ориентированы перпендикулярно.

    Очередность

    Мне по причине неопытности пришлось потратить неделю (однокомнатная квартира), хотя изначально мне казалось, что управлюсь за день-два.

    Последовательность работ зависит от степени подготовленности стен. На голую стену лучше укладывать проводку и монтировать подрозетники после того как были установлены штукатурные маяки. Часто бывает что первый грубый слой штукатурки уже нанесен. Тогда штробить и замуровывать нужно до нанесения последнего слоя штукатурки. Хуже всего если штукатуры спешат нанести последние слои штукатурки и замуровывать розетки уже приходится после них. Плохо даже не то, что штробы нужно будет делать более глубокими и что нужно штукатурить их повторно, а то, что вибрация при высверливании лунок и пыль может испортить готовую чистовую штукатурку. Могут пойти быть трещины, а от пыли стены нужно будет пылесосить (перед покраской или наклеиванием обоев). Пыль от болгарки настолько мелкодисперсная (как пудра), что проникает во все самые мелкие поры и, кстати, вызывает раздражение кожи.

    Шестипостовые блоки

    Помимо некоторых важных деталей описанных в разделе Алебастр, есть моменты, которые важны именно для шестипостовых блоков. Они очень длинные, поэтому важно контролировать расстояние с точностью до 1 мм. Первая ошибка, которую я допустил — измерял расстояние между подрозетниками не обращая внимание на то, что края подрозетников легко прогибаются и меняют форму, при том, что наиболее важная часть — середина подрозетника. Край может быть немного деформирован, но это не влияет на легкость вхождения собранного блока, если основание подрозетника выставлено точно. И наоборот, — может быть так, что края выставлены точно, а, при проверке блок в сборе входит с усилием и перекосами. Поэтому (хотя и не только), подрозетники для шестипостовых блоков я выставлял в два захода. Сначала крепил алебастром основание, а потом — замазывал оставшиеся щели. При этом пришлось применять технологию с полиэтиленовым пакетом, о которой я писал выше. Справедливости ради — такие мучения были только в том месте, где два шестипостовых блока стояли на одной стене в разные комнаты «спиной» друг к другу, в сквозных отверстиях (см. фото).

    Как ровно установить подрозетники в бетон

    Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

    Читать еще:  Дизайн настольной лампы

    Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

    Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

    На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности — это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

    Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

    Первый этап — разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

    Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

    Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

    Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

    Второй этап — это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

    Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

    Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем — обметается и грунтуется.

    Следующий этап — создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

    Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

    Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

    Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

    Ну и финальная операция — вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

    Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.

    При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

    После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

    Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

    Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

    Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию — винты закручиваются глубже плоскости стены.

    Как установить подрозетники до штукатурки

    Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

    Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

    Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

    Установка коробок под НЕмодульные устройства

    Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

    В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно!

    Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

    Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector