Нижний свисающий край крыши деревянного дома, кровля из бревен

Свесы кровли — классификация и монтаж

Кровельные свесы и их классификация

  • Неподшитые свесы – идеальный вариант для вальмовых крыш, а также двускатных и односкатных по типу конструкций.
  • Подшитые свесы – подходят для вальмовых крыш, также применяются на двускатных кровлях.
  • Коробчатые свесы – используют на односкатных, двускатных и вальмовых крышах.
  • Укороченные свесы кровли – используются на всех основных типах конструкций.

Свесы и их виды

  1. Карнизный свес, выполненный заподлицо: при таком варианте стропила не выводятся за фронтальную границу стен. Также от вас потребуется установка по краю стропил сливной доски. Она должна располагаться в горизонтальном положении. Доска защищает торцы от попадания влаги, а также обеспечивает надежную систему крепежа водосточных желобов. В результате будет подчеркнута индивидуальность крыши. Недостаток – отсутствие защиты для верхних частей стен. На них может попасть влага. Свес заподлицо деревянного дома, как правило, имеет длину от 55 сантиметров. Кирпичные и панельные сооружения допускают меньшую длину выступа. При выпуске затяжек со стропильными ногами за фронтальную линию стен – не забывайте об устройстве карнизов такой конструкции (прочитайте: «Как сделать карнизы под крышей»). Это позволит защитить чердак от сквозняка. Также карнизы предотвратят образование снега в щелях конструкции. Если выступы стропильных ног отсутствуют за линией стен – то удлините их «кобылками». Для этой цели подойдут обрезки бруса. Его нужно будет прикрутить или прибить к стропильным торцам. После этого можно будет крепить карнизную доску.

  • Карнизные кровельные свесы, имеющие открытый тип – выступ главных стропил кровельного каркаса за пределы стен. При таком варианте, система водостока крепится на боковые части стропил или к верхним кромкам. Эта система часто используется при строительстве загородных домов.
  • Свес крыши от стены закрытого или защитного типа – в этом случае карниз крыши дома закрывает выступающие за фронтонную часть концы стропил. При этом очень часто можно встретить паз с внутренней стороны. В него, как правило, вставляются элементы обшивки.

    Совет: Если чердак выполнен в виде изолированного помещения, то закрытый карнизный свес должен иметь обязательные отверстия для вентиляции.

  • Фронтонный свес: выполненный заподлицо или с выступом за стены. Все зависит от дизайна дома, но оба способа можно спокойно использовать при стандартной конструкции. Отметим, что при выступе свеса за пределы стен, проведите обшивку области незащищенной кровли.
  • Обшивка свесов: материалы и монтаж

    • Самый распространенный материал для обшивки свесов – доска. Предпочтение отдается хвойным породам дерева, например, ели, лиственнице или сосне.

    Процесс крепления дощатой обшивки осуществляется с двух сторон. Исключение – доски, длиной более 6 метров. Здесь шаг крепления составляет 1 метр длины обшивочного материала. Перед установкой, обработайте каждую используемую доску водонепроницаемым раствором. Для этой цели рекомендуется использовать специальную краску или лак для дерева. Деревянную подшивку свесов кровли нужно обрабатывать как можно чаще – раз в несколько лет. Только тогда свес карниза кровли может прослужить на протяжении долгого периода времени.

    • Оцинкованные листы из стали. Толщина стали – от 0,6–0,8 миллиметров. Наряду с обычной листовой сталью, используются и металлические листы с перфорацией. Высота волны – не более 20 миллиметров. Чтобы осуществить обрезку стали до необходимых размеров, требуется специальное оборудование. Подогнав листы по размеру, их обрезанные кромки необходимо покрыть слоем краски. Эта процедура необходима для предотвращения коррозии.
    • Листы из алюминия, покрытые защитным слоем. Толщина листа – 6 миллиметров, ширина – 10–30 сантиметров. Алюминиевая обшивка закрепляется с помощью специальных защелок.

    Свес кровли из профлиста: его укрепление и защита

    Вентиляционные отверстия под кровельными свесами

    • Самый простой вариант отверстий – небольшой зазор между пошивкой карниза и несущей стеной сооружения.
    • Следующий вид – использование специальных пластиковых вентиляционных решеток, которые различаются по размерам. Именно так выполняется подшивка крыши софитом в большинстве случаев.

    Крыша сруба

    Крыша сруба как и крыша любого деревянного дома должна быть простой. Двускатная крыша сруба с чердаком надежна и удобна в эксплуатации. Утепление чердака легко устроить, и особых затрат и дорогих материалов это не потребует, а эффект отличный. Зимой чердачная крыша сруба помогает дому сохранить тепло, а летом – прохладу.

    Основные элементы крыши сруба

    Основные элементы крыши:

    • Стропильная система, состоящая из стропильных ферм. Фермы в свою очередь состоят из стропил (другое название – стропильная нога) и стоек. Соединяют стропильные ноги с помощью отрезков досок, называемых ригелями. Ригеля и стойки дают жесткость стропильной ферме и распределяют нагрузки от веса крыши, снега и ветра. Для устройства свеса стропильные ноги удлиняют отрезками досок, которые называют кобылками.
    • Перекрытие сруба устраивается из бруса или бревен, называемых – матица. Снизу матицы подшиваются, образуя потолок, сверху настилается пол чердака. Для утепления в зазоры матиц укладывают утепляющий слой.

    • Чтобы дождь и снег не попадали на стены сруба, организуют свес крыши. Горизонтальная проекция свеса составляет 750-800 мм.

    • Торцы чердака оформляют подшивкой досками, образуя фронтоны. Под фронтонами располагают козырьки для отведения атмосферной воды от стен дома. Жилой чердак может быть устроен с мансардой. Утепленная мансарда очень привлекательный вариант, она увеличивает жилую площадь дома и придает дому шарма, но надо помнить, что ее ремонт довольно сложен. Чтобы утеплить мансарду, требуется заложить утеплитель между стропилами крыши, по всем скатам. В процессе эксплуатации устранить возможные протечки не всегда просто, а утеплитель высыхает очень долго, а влажный утеплитель свою задачу не выполняет. Появление инея зимой на потолках утепленных мансард не такое уж редкое явление. Об этих сложностях стоит помнить, выбирая утеплитель и тип утепления мансарды.
    • Кровля может быть практически из любого материала, которых современный строительный рынок предлагает в изобилии. Шифер, ондулин, керамочерепица, металлочерепица, черепица цементно-песчаная и битумная – все они имеют массу достоинств, и неизбежные недостатки. Мягкая кровля, которой не страшны ветер и ремонт, имеет дополнительные уникальные достоинства и серьезный минус – высокую стоимость.

    Прочность материалов сруба – бревен и бруса – позволяет применять любой тип кровельного покрытия.

    Монтаж строительной системы для крыши сруба

    Особенности монтажа стропильной системы сруба

    • Опорами для стропил служат матицы. Их выступы за стены сруба выравнивают «по шнуру», а для приведения верхних поверхностей матиц к горизонтали их плоскости или стесывают, или поднимают, прибивая досточку нужной толщины. Толщина выравнивающих досок и глубина стесывания определяется также при помощи натянутого шнура.
    • Для сборки первой стропильной фермы нужна особая точность, потому что после подгонки эта ферма будет использоваться как шаблон для всех последующих ферм. Сборку ферм делают на гвоздях длиной 100 мм (сотки).
    • Важно обеспечить плотность установки стропильных ног в углубления на концах матиц, для этого делают шаблон шипа на конце стропильной ноги и по нему обрезают все концы стопил. Инструменты для устройства углублений матиц – молоток и стамеска. Углубления выбирают по шаблону шипа стропильной ноги, на равных расстояниях от концов в каждой матице.

    • После разметки углублений первую, шаблонную ферму разбирают и по ее деталям готовят нужное количество элементов для всех ферм, также заготавливают кобылки в нужном количестве – по две на ферму. Кобылки заготавливают длиной в один метр из досок 50*100 мм.
    • Вся сборка ферм делается внизу, также гвоздями- сотками. Особое внимание уделяют контролю расстояний по шипам стропил. Они должны соответствовать расстояниям между нижними точками углублений матиц.
    • Для монтажа стропильных ферм требуется двое рабочих, поскольку установка делается с корректировкой вертикальности по отвесу. Временная жесткость достигается фиксацией досками – распорками.
    • Крепление стропильных ног к матицам делают гвоздями 200 мм, с засверливанием 6-8 мм, чтобы не допустить раскалывания древесины концов стропильных ног.
    • Когда все фермы установлены, монтируют стойки. Стойки крепятся к стропильным ногам вверху с помощью двусторонних накладок. Вертикальность стоек выверяется отвесом, затем стойка вставляется шипом в углубление матицы и подгоняется по высоте обрезкой по месту.
    • Для устройства свеса устанавливают кобылки с выпуском за стропильные ноги около 300 мм, при этом проекция свеса крыши на поверхность земли будет около 800 мм, но не менее 750 мм для организации надежной защиты стен дома от дождя и снега. Конечно, выпуск кобылок может быть и другой длины, это зависит от особенности конструкции примененной стропильной системы. Но в любом случае свес нерационально делать меньше, чем 450 мм дома из кирпича и меньше 600 мм для деревянного.

    • Для установки кобылок делают выемки на концах матиц, рядом со стропильными ногами, используя стамески и молоток (киянку). Гвозди для прибивки кобылок применяются также – сотки, а установка кобылок по длине выставляется «по натянутому шнуру».
    Читать еще:  Как сделать карнизы под крышей

    Устройство подкровельной конструкции крыши сруба

    Традиционно данная конструкция состоит из чернового настила, гидроизоляции и обрешетки с контробрешеткой и должна обеспечивать надежность крепления кровли, равномерное распределение всей нагрузки от кровли на систему стропил, и еще вентиляцию чердачного помещения.

    1. Для устройства чернового настила используют обрезную доску, фанеру, ДСП И ДВП, как эконом-вариант возможна необрезная доска с подтеской при укладке. Чтобы настил создавал дополнительную жесткость, в местах соединений досок настила забивают по два – три гвоздя в уровне стропильных ног. Настил служит основанием для гидроизоляции и контробрешетки, образует свесы фронтонов, а для крыш с малым углом наклона настил выполняет роль обрешетки. Нижние доски настила берут обрезные и ровные, а напуск свесов фронтона делают больше 600 мм, для дальнейшей обрезки по месту.
    2. Для гидроизоляционного ковра годятся любые рулонные материалы. Но если гидроизоляция устраивается для утепленной мансарды, то материал должен обладать и водозащитными свойствами, и паропроницаемостью. Укладка рулонного материала делается снизу, горизонтально, нахлест по технической характеристике материала, но не меньше 150 мм.
    3. Контробрешетка набивается снизу наверх, поверх гидроизоляционного слоя и состоит из брусков 25*60 — 30*70 мм. Шаг контробрешетки составляет от 30 до 60 см и зависит от типа кровельного покрытия, эта информация дается производителем в руководствах по укладке материала.
    4. После устройства подкровельной конструкции выполняют монтаж кровли.

    Фронтоны и фронтонные козырьки завершают устройство. Фронтоны сруба возможно выполнять из разных материалов – асбестоцементная плоская плита, металлочерепица, пластик, фанера, все зависит от бюджета стройки и предпочтений.

    Термины русской избы

    Издревле на Руси дерево было основным материалом при возведении зданий и в строительстве из дерева были выработаны строительные приемы, отвечающие нашему климату и соответствующие специфическим свойствам основного строительного материала — дерева. В срубе бревна сплачивались в стены, в нижней части бревен делались продольные пазы, чтобы вода не попадала в паз, что предохраняло сруб от загнивания.

    Внешняя сторона бревен оставалась круглой, а внутренняя обтесывалась. Бревна в углах соединяли различными врубками, и получался прямоугольный сруб или клеть. Строительство срубов производилось, в основном, из сосны и ели, лиственница применялась только в нижних венцах срубов. Нижние венцы (оклад) обычно рубился «в охряпку» (концы бревен — болваны, стесывались с обеих сторон, вырубался прямоугольный паз и верхнее бревно входило в нижнее), далее сруб рубили или «в обло» («в чашу») или «в лапу» («в зуб», «в шап»).

    При рубке «в обло» соединению во вырубке придаётся округлая форма, концы бревен выпускаются из сруба.

    При рубке «в лапу» на концах бревен вырубаются трапециевидные шипы, сцепляющие бревна во врубке между собой (лапами), концы бревен не выпускаются из сруба.

    Сруб часто ставили прямо на землю, иногда под углы подкладывали валуны или ставили стулья из лиственницы.

    После окончательной подгонки бревен срубы собирались на мох.

    Полы набирались из плах с притеской в четверть.

    Чердачное перекрытие в домах засыпалось землей или песком для утепления.

    Крыши домов обычно делали прямыми двускатными. Для устройства крыши торцевым стенам сруба в верхней части придавали треугольную форму (щипец). На бревна щипца (самцы) продольно укладывали слеги, которые имели большой выпуск над торцевыми фасадами дома. Это надежно предохраняло торцевые стены сруба от осадков. На образованный слегами скат кровли укладывались тонкие еловые стволы (курицы, кокоры), на комле которых вырубались крюки для установки желоба (потоки) из бревен. Кровли крыли тесом в два слоя. Сверху теснины прикрывал охлупень.

    Некоторые термины используемые в русском деревянного зодчестве:

    • Быки — наклонные массивные бревна — стропильные ноги в деревянной конструкции двускатной кровли.

    • Бочка — разновидность кровли старинных деревянных зданий с закруглёнными скатами, сходящимися вверху под острым углом (килевидным верхом).

    • Вальмовая крыша — четырехскатная крыша с треугольными скатами (вальмами) от конька до карниза по торцовым фасадам.

    • Венец — бревна, уложенные по периметру, образующие один го¬ризонтальный ряд сруба и связанные в углах врубками с разницей по высоте в полдерева, венцы образуют сруб.

    • Волоковое окно — небольшое окно, вырубленное в двух расположенных друг над другом бревнах деревянного сруба на полбревна вверх и вниз. Изнутри волоковое окно закрывается (заволакивается) тесовой задвижкой, выполненной из доски.
    В курной избе через волоковые окна выводился дым.

    • Восьмерик — часть здания восьмигранной формы, восьмигранный сруб.

    • Врубка — соединение в углах и в местах пересечения бревен в срубе.

    • Выпусты, выпуски (помочи) — концы бревен, выступающие из сруба, чтобы поддерживать свесы кровли — опасанья, которым придавали форму кронштейнов.

    • Дымница (Дымарь) — отверстие для дыма в курной избе.

    • Ендова (разжелобок) — входящий угол между двумя скатами кровли.

    • Зауголок — короткая часть бревна, выступающая от замка за наружный край стены, как правило, с уличной части стены сруба.

    • Заклинки — Длинный клин.

    • Игла (рубка в иглу — способ рубки углов бревенчатых строений, при котором один конец бревна соединяется «в простую чашу», а другой — затесывается на два канта и вставляется в паз, выбранный в боку другого бревна.

    • Клеть — крытый прямоугольный четырехстенный деревянный сруб.

    • Кокора — Нижняя часть хвойного дерева, выкопанная из земли вместе с крупным корнем, перпендикулярным к стволу.

    • Конопатка — окончательное уплотнение между венцами (заполненых паклей или мхом при сборке дома), а также угловых соединений «чесаной» паклей.

    • Коневая слега — слега, завершающая самцовую крышу, лежащая под коньком (см. Слега, самцовая крыша, конёк.)

    • Конёк (князёк) — верхнее горизонтальное реб¬ро крыши, образуемое пересечением ее двух скатов.

    • Консоль (кронштейн) — горизонтальный выступ в стене, конструктивный элемент, служащий для опоры, подвешивания какой-либо детали (поддерживает балкон, карниз) или для установки на нём украшения.

    • Косоур — один из двух наклонных брусьев лестницы, несущих ступени; основная деталь лестницы.

    • Костёр — пирамидальный сруб, сделанный «в режь».

    • Курицы — в традиционной русской деревянной архитектуре элементы безгвоздевой конструкции кровли, врубаемые в слеги и поддерживающие поток (водотечник).

    • Курная изба (Рудная изба; Черная изба) — изба с печью без дымохода. В такой избе дым при топке выходит через окно, открытую дверь или через дымницу в кровле.

    • Лапа (рубка в лапу, в зуб, в шпат) — классический русский стиль рубки, наиболее экономный с точки зрения расхода древесины, но отсутствие остатка делает угол более теплопроводным и в большей степени подверженным атмосферному увлажнению.

    • Лас (тёсаные «в лас», стены «в лас») — стеска до плоскости круглой части бревна на внутренних стенах сруба.

    • Ласточкин хвост — способ рубки без выпусков бревна и без потайного зуба. Потайная врубка применяется в узлах опирания деревянных балок перекрытий на наружные и внутренние несущие стены сруба. Сквозную врубку применяют в случаях, когда предусмотрена обшивка сруба.

    • Лобовая доска — в деревянном зодчестве — украшенная резьбой доска, закрывающая переход от бревен стены к доскам фронтона избы.

    • Матица — несущая балка, поддерживающая потолочный настил в деревянных домах, дополнительная опора лаг перекрытий, увеличивает жёсткость перекрытия.

    • Мост — пол рубленого деревянного строения.

    • Нагель — цилиндрический или прямоугольный шип, которым скрепляются между собой венцы сруба.

    • Обло (рубка в обло) — распространенная в деревянном зодчестве рубка бревен по углам с остатком, то есть с выпуском концов бревен снаружи дома.

    • Остаток — рубка «с остатком».

    • Остатки — наружные концы бревен на углах сруба, при рубке в чашу.

    • Охлупень (шелом) — выдолбленное бревно, прикрывающее конёк кровли; конец охлупня на фасаде избы украшался в старину конской головой.

    • Переруб — способ врубки дополнительной стены, когда перерубаются наружные стены насквозь (может быть выполнено в ласточкин хвост или в чашу).

    • Пластина — тоже, что и плаха.

    • Плаха — половина расколотого или распиленного вдоль бревна для настила пола.

    • Повал — постепенно расширяющаяся верхняя часть сруба, заменяющая карниз, служащее основанием шатровых или скатных крыш и защи¬щающее стены от дождя.

    • Потайной зуб — прямоугольный выступ в верхнем бревне, входящий в соответствующий паз нижнего бревна венца сруба.

    • Поток — брус или лоток самцовой крыши, в который упираются нижние концы тёса, поддер¬живающий тесовую кровлю и отводя¬щий воду за пределы сруба.

    • Потолок — настилка или подшивка досок под крышей, под стропилами, по матицам, переводным балкам, лежащим на стенах строения.

    Читать еще:  Двухсторонний профлист для забора: профнастил окрашенный с двух сторон

    • Прируб — более низкая составная часть здания.

    • Режь (рубка в режь) — система горизонтального соединения углов венца, при котором бревна врубаются одно в другое не в половину, а в четверть дерева. Между венцами при этом остаются просветы. Такое соединение используется при возведении шатровой кровли.

    • Ройка — способ фиксации брёвен между собой на торцах, посредством врезки бруска.

    • Рубец — Когда ствол березы дает длинную продольную трещину (обычно в результате морозобоя), то при последующем ее зарастании образуется нечто вроде складки на стволе, называемой «рубец». Ее края состоят из очень твердой и частослойной древесины, из которой и изготавливали топорища.

    • Ряж — опора под сооружение в виде клети.

    • Самцы — фронтоны, треугольное продолжение торцевых стен сруба.

    • Самцовая крыша — безгвоздевая кровля. В этой крыше тес кладется не на наклонные стропила, как обычно, а на горизонтальные бревна — слеги. Концы этих продольных слег врублены в поперечные стены сруба, или, иначе, самцы. Чтобы теснины не соскальзывали, их снизу поддерживает выдолбленное бревно — «поток», опирающийся на «курицы». Такая крыша строилась без единого гвоздя и держалась очень прочно.

    • Сволок — главная балка, поддерживающая потолок, часто украшенная резьбой или росписью.

    • Слега — продольные бревна, несущая часть крыши, врубаются через бревно по скату фронтона, имеют значительную толщину, близкую к диаметру бревен в стенах, — такая толщина исключает их прогибание. Слеги несут двойную функцию: связи самцов-фронтонов и обрешетины, а также создают свес кровли над фронтоном.

    • Сорока — шпонка-стяжка, скрепляющая коневую слегу и охлупень.

    • Столп — центральная и самая высокая часть здания.

    • Стопа — полностью собранный сруб.

    • Тетива — один из двух наклонных брусьев лестницы, несущих ступени; основная деталь лестницы.

    • Тесины, тес — тонкие доски из древесины хвойных пород, служившие покрытием деревянного здания и для обшивки стен здания, первоначально тесинами назывались доски, получаемые обтесыванием бревен.

    • Ус — рубка «в ус», соединение под углом.

    • Филенка — вставка в паз рамки любой рамочной двери.

    • Фриз — орнаментальная полоса, идущая по кромке стены дома.

    • Фронтон — верхняя часть торцовой стены сруба, ограниченная по бокам кровельными скатами.

    • Фронтончики — остроугольные кровельки по периметру восьмерика, защищающие его от осадков.

    • Четверик — четырехгранный сруб.

    • Чаша (рубка в чашу) — традиционный способ рубки для бревенчатых домов, сруб, выполненный рубкой «в чашу» считается наиболее теплым и устойчивым, создает плотное, теплое и надежное соединение углов.

    • Шкант — плоский шип, которым скрепляются между собой венцы сруба.

    • Щипец — тоже, что самец, верхняя часть торцовой стены сруба, ограниченная двумя скатами кровли, фронтон.

    Крыша сруба

    Крыша сруба как и крыша любого деревянного дома должна быть простой. Двускатная крыша сруба с чердаком надежна и удобна в эксплуатации. Утепление чердака легко устроить, и особых затрат и дорогих материалов это не потребует, а эффект отличный. Зимой чердачная крыша сруба помогает дому сохранить тепло, а летом – прохладу.

    Основные элементы крыши сруба

    Основные элементы крыши:

    • Стропильная система, состоящая из стропильных ферм. Фермы в свою очередь состоят из стропил (другое название – стропильная нога) и стоек. Соединяют стропильные ноги с помощью отрезков досок, называемых ригелями. Ригеля и стойки дают жесткость стропильной ферме и распределяют нагрузки от веса крыши, снега и ветра. Для устройства свеса стропильные ноги удлиняют отрезками досок, которые называют кобылками.
    • Перекрытие сруба устраивается из бруса или бревен, называемых – матица. Снизу матицы подшиваются, образуя потолок, сверху настилается пол чердака. Для утепления в зазоры матиц укладывают утепляющий слой.

    • Чтобы дождь и снег не попадали на стены сруба, организуют свес крыши. Горизонтальная проекция свеса составляет 750-800 мм.

    • Торцы чердака оформляют подшивкой досками, образуя фронтоны. Под фронтонами располагают козырьки для отведения атмосферной воды от стен дома. Жилой чердак может быть устроен с мансардой. Утепленная мансарда очень привлекательный вариант, она увеличивает жилую площадь дома и придает дому шарма, но надо помнить, что ее ремонт довольно сложен. Чтобы утеплить мансарду, требуется заложить утеплитель между стропилами крыши, по всем скатам. В процессе эксплуатации устранить возможные протечки не всегда просто, а утеплитель высыхает очень долго, а влажный утеплитель свою задачу не выполняет. Появление инея зимой на потолках утепленных мансард не такое уж редкое явление. Об этих сложностях стоит помнить, выбирая утеплитель и тип утепления мансарды.
    • Кровля может быть практически из любого материала, которых современный строительный рынок предлагает в изобилии. Шифер, ондулин, керамочерепица, металлочерепица, черепица цементно-песчаная и битумная – все они имеют массу достоинств, и неизбежные недостатки. Мягкая кровля, которой не страшны ветер и ремонт, имеет дополнительные уникальные достоинства и серьезный минус – высокую стоимость.

    Прочность материалов сруба – бревен и бруса – позволяет применять любой тип кровельного покрытия.

    Монтаж строительной системы для крыши сруба

    Особенности монтажа стропильной системы сруба

    • Опорами для стропил служат матицы. Их выступы за стены сруба выравнивают «по шнуру», а для приведения верхних поверхностей матиц к горизонтали их плоскости или стесывают, или поднимают, прибивая досточку нужной толщины. Толщина выравнивающих досок и глубина стесывания определяется также при помощи натянутого шнура.
    • Для сборки первой стропильной фермы нужна особая точность, потому что после подгонки эта ферма будет использоваться как шаблон для всех последующих ферм. Сборку ферм делают на гвоздях длиной 100 мм (сотки).
    • Важно обеспечить плотность установки стропильных ног в углубления на концах матиц, для этого делают шаблон шипа на конце стропильной ноги и по нему обрезают все концы стопил. Инструменты для устройства углублений матиц – молоток и стамеска. Углубления выбирают по шаблону шипа стропильной ноги, на равных расстояниях от концов в каждой матице.

    • После разметки углублений первую, шаблонную ферму разбирают и по ее деталям готовят нужное количество элементов для всех ферм, также заготавливают кобылки в нужном количестве – по две на ферму. Кобылки заготавливают длиной в один метр из досок 50*100 мм.
    • Вся сборка ферм делается внизу, также гвоздями- сотками. Особое внимание уделяют контролю расстояний по шипам стропил. Они должны соответствовать расстояниям между нижними точками углублений матиц.
    • Для монтажа стропильных ферм требуется двое рабочих, поскольку установка делается с корректировкой вертикальности по отвесу. Временная жесткость достигается фиксацией досками – распорками.
    • Крепление стропильных ног к матицам делают гвоздями 200 мм, с засверливанием 6-8 мм, чтобы не допустить раскалывания древесины концов стропильных ног.
    • Когда все фермы установлены, монтируют стойки. Стойки крепятся к стропильным ногам вверху с помощью двусторонних накладок. Вертикальность стоек выверяется отвесом, затем стойка вставляется шипом в углубление матицы и подгоняется по высоте обрезкой по месту.
    • Для устройства свеса устанавливают кобылки с выпуском за стропильные ноги около 300 мм, при этом проекция свеса крыши на поверхность земли будет около 800 мм, но не менее 750 мм для организации надежной защиты стен дома от дождя и снега. Конечно, выпуск кобылок может быть и другой длины, это зависит от особенности конструкции примененной стропильной системы. Но в любом случае свес нерационально делать меньше, чем 450 мм дома из кирпича и меньше 600 мм для деревянного.

    • Для установки кобылок делают выемки на концах матиц, рядом со стропильными ногами, используя стамески и молоток (киянку). Гвозди для прибивки кобылок применяются также – сотки, а установка кобылок по длине выставляется «по натянутому шнуру».

    Устройство подкровельной конструкции крыши сруба

    Традиционно данная конструкция состоит из чернового настила, гидроизоляции и обрешетки с контробрешеткой и должна обеспечивать надежность крепления кровли, равномерное распределение всей нагрузки от кровли на систему стропил, и еще вентиляцию чердачного помещения.

    1. Для устройства чернового настила используют обрезную доску, фанеру, ДСП И ДВП, как эконом-вариант возможна необрезная доска с подтеской при укладке. Чтобы настил создавал дополнительную жесткость, в местах соединений досок настила забивают по два – три гвоздя в уровне стропильных ног. Настил служит основанием для гидроизоляции и контробрешетки, образует свесы фронтонов, а для крыш с малым углом наклона настил выполняет роль обрешетки. Нижние доски настила берут обрезные и ровные, а напуск свесов фронтона делают больше 600 мм, для дальнейшей обрезки по месту.
    2. Для гидроизоляционного ковра годятся любые рулонные материалы. Но если гидроизоляция устраивается для утепленной мансарды, то материал должен обладать и водозащитными свойствами, и паропроницаемостью. Укладка рулонного материала делается снизу, горизонтально, нахлест по технической характеристике материала, но не меньше 150 мм.
    3. Контробрешетка набивается снизу наверх, поверх гидроизоляционного слоя и состоит из брусков 25*60 — 30*70 мм. Шаг контробрешетки составляет от 30 до 60 см и зависит от типа кровельного покрытия, эта информация дается производителем в руководствах по укладке материала.
    4. После устройства подкровельной конструкции выполняют монтаж кровли.
    Читать еще:  Дом со стеклянной крышей: как стеклить чертежи?

    Фронтоны и фронтонные козырьки завершают устройство. Фронтоны сруба возможно выполнять из разных материалов – асбестоцементная плоская плита, металлочерепица, пластик, фанера, все зависит от бюджета стройки и предпочтений.

    Кровля для деревянного дома

    Одной из завершающих строительных работ по возведению дома является монтаж крыши. Основная функциональная нагрузка на крышу – обеспечить дому из оцилиндрованного бревна теплоизоляцию, защиту от атмосферных и механических воздействий, а также завершить общий архитектурный образ дома.

    При монтаже конструкций крыши учитывают усадку дома в первые полгода-год после возведения стен и свойство дерева впитывать и отдавать влагу в зависимости от сезона года. В этом смысле дом из оцилиндрованного бревна можно сравнить с живым организмом, дом словно «дышит» — зимой и летом отдавая влагу, а весной и осенью напитываясь вновь.

    Основная ошибка при монтаже стропильной системы деревянных домов – это объединение в единую жесткую конструкцию стропила, прогоны и фронтоны крыши.

    В этом случае, во время естественной усадки дома, геометрия крыши может измениться, конек провиснуть, во фронтонах могут образоваться щели. В связи с этим, стропильную систему делают независимой от фронтонов и со скользящими связями по подстропильному брусу, мауэрлату. Поверх стропильной конструкции крыши настилают гидроизоляционный материал, монтируют обрешетку, после чего можно приступать к выбору кровельного покрытия.

    Кровля – завершающий слой кровельного «пирога», который призван придать строению завершенный, органичный вид и защитить дом от влияния солнца, перепадов температур, атмосферных осадков и талых вод, что очень важно для деревянных домов.

    Устойчивость кровельного покрытия к природным явлениям не единственный параметр, по которому стоит делать выбор в пользу того или иного материала.

    Во-первых, надо просчитать нагрузки на кровлю и дом в целом. Следует учитывать нормативный снеговой покров, количество осадков, солнечную активность, ветровые нагрузки, характерные для местности, где стоит дом. Также важно знать собственный вес кровли и всей стропильной системы, чтобы оценить, какую нагрузку сможет выдержать дом.

    Во-вторых, надо рассмотреть кровельный материал на долговечность, огнестойкость и шумоизоляцию. Крыши жилых домов стоит покрывать материалами, у которых эти показатели высокие.

    В-третьих, надо учитывать архитектуру крыши – ее сложность и градус уклона скатов. Например, использовать листовые кровельные материалы нецелесообразно на сложных крышах. Это повышает трудоемкость работ и увеличивает отходы. Для покрытия сложных крыш больше подойдут черепицы.

    В-четвертых, материал кровли должен соотноситься с общей стоимостью постройки и соответствовать финансовым возможностям хозяина будущего дома.

    Не стоит думать, что самый дорогой материал – самый лучший и самый подходящий для всех домов из оцилиндрованного бревна.

    Разнообразие современных кровельных покрытий так велико, что позволяет подобрать оптимальную кровлю в соотношении цена-качество.

    Рассмотрим некоторые виды кровельных материалов, наиболее подходящие для домов из оцилиндрованного бревна.

    Фальцевая кровля

    Фальцевая кровля – при правильном монтаже обеспечивает полную гидроизоляцию крыши. Свое название получила от вида шва (фальца), которым крепятся между собой кровельные листы – картины. Картины изготавливают из алюминия, цинк-титана, меди и стали с цинковым или полимерным покрытием. Различают фальцы горизонтальные (одинарные и двойные) и вертикальные (одинарные и двойные). Вертикальный двойной фальц – самый надежный. Фальцы придают крыше дополнительную жесткость, а гладкая поверхность обеспечивает легкое стекание воды и сход снега. Кровля устойчива к коррозии, не горит, имеет широкую цветовую палитру, за счет простоты придает дому классический, лаконичный образ.

    Особенности монтажа. Фальцевую кровлю можно крепить на крыши с уклоном от 3 до 90 градусов. Не требует усиления кровельных конструкций. Иногда используют уже готовые картины, иногда их изготавливают прямо на крыше с помощью специального станка. Существует два варианта укладки картин – вдоль скатов крыши, в этом случае замок закрывают вертикально, и вдоль конька, в этом случае используют горизонтальный замок, но этим способом укладки пользуются редко. На крышу с фальцевой кровлей необходимо установить громоотвод, часто крышу обеспечивают шумоизолцией.

    Вес: 3,5-7,5 кг/кв.м
    Долговечность: гарантийный срок – от 10 до 25 лет, срок службы — от 25 до 100 лет, в зависимости от металла
    Стоимость: от 250 до 800 руб/кв.м

    Керамическая черепица

    Керамическая черепица — это пластины одинакового размера из обожженных пластичных глин. Керамическая черепица экологична, надежна и долговечна, со временем прочность черепицы только увеличивается. Красива, богата разнообразием форм и декоративных элементов крыши. Низкая теплопроводность обеспечивает равномерное отведение влаги днем и ночью, предотвращая образование конденсата. Не накапливает статическое электричество, не горит. Обладает высокой шумоизоляцией.

    Особенности монтажа. Керамическую черепицу применяют для крыш с уклоном скатов от 10 до 90 градусов. При этом учитывают ее вес и снеговую нагрузку на крышу, которая, в зависимости от региона, может колебаться от 50 до 200 кг/кв.м. Для такой крыши уменьшают расстояние между стропилами. Если уклон скатов более 50 градусов, то керамическую черепицу дополнительно закрепляют кляймерами или шурупами. Когда уклон небольшой, от 10 до 22 градусов, то предусматривают дополнительный слой гидроизоляции.

    Вес: от 40 до 65,0 кг/кв.м
    Долговечность: гарантийный срок – около 30 лет, срок службы — до 100 и более лет.
    Стоимость: от 930 руб./кв.м до 2000 руб./кв.м

    Цементно-песчаная черепица

    Цементно-песчаная черепица производится из песка и цемента с добавлением пигментов окиси железа и воды путем высушивания полусухой смеси. За счет более дешевой технологии производства цементно-песчаная черепица намного дешевле керамической. Обладает почти такими же техническими характеристиками как керамическая черепица: водонепроницаемостью, формоустойчивостью, высокой тепло- и морозостойкостью, устойчивостью к солнечной радиации, не шумит в дождь, град и ветер. С функциональной точки зрения — идентична керамической.

    Особенности монтажа цементно-песчаной черепицы такие же, как и керамической.

    Вес: около 42-45 кг/кв.м
    Долговечность: гарантийный срок — 30-35 лет, срок службы — до 100 и более лет.
    Стоимость: от 300 до 400 руб./кв.м

    Битумная (мягкая) черепица

    Битумная черепица («мягкая», «гибкая» черепица) — это кровельный материал на основе стеклохолста, пропитанного модифицированным битумом (смолой) и посыпанного каменным гранулятом. Среди основных преимуществ мягкой черепицы выделяют: разнообразие цветовых вариантов, малоотходность монтажа, бесшумность под дождем и градом, почти нулевое водопоглощение и, самое главное свойство, гибкость, которая позволяет покрывать крыши любой сложности, вплоть до куполов.

    Особенности монтажа: листы битумной черепицы монтируют на крыши с уклоном не менее 10 градусов, поверх фанерных листов или сплошной обрешетки, при температуре не ниже 5 градусов, иначе не произойдет сцепление черепицы с поверхностью. Под битумную черепицу укладывают гидроизолирующий ковер, особенно это важно, если уклоны крыши малы – от 10 до 18 градусов.

    Вес: около 8 кг/кв.м
    Долговечность: гарантийный срок — 20-25 лет, срок службы – 30-70 лет
    Цена: от 300 до 1900 руб./кв.м.

    Металлочерепица

    Металлочерепица — профилированные методом холодного давления листы из тонколистовой стали, алюминия или меди, покрытые полимерным защитным слоем. Листы металлочерепицы по внешнему виду напоминают кладку керамической черепицы, хотя и не обладают ее качествами. Сегодня металлочерепица очень популярна, т.к. проста в монтаже, применима в разнообразных климатических условиях, имеет большую цветовую палитру, позволяет не учитывать вес крыши. Использование металлочерепицы значительно удешевляет строительство дома из оцилиндрованного бревна.

    Особенности монтажа. Следует помнить, что металлочерепица может накапливать статическое электричество и послужить тем самым источником возгорания, поэтому такую кровлю надо обязательно заземлять. Также надо подумать о дополнительной шумоизоляции, т.к. металлическая крыша будет усиливать звук дождя, ветра или града.

    Вес: около 5 кг/кв.м
    Долговечность: гарантийный срок – до 25 лет, срок службы — до 50 лет
    Стоимость: 100-600 руб. за лист. Зависит от размера листа.

    Композитная черепица

    Композитная черепица — это долговечный кровельный материал. Практически безшумная, отлично защищающий строения от осадков и ветра.

    Фактически данный кровельный материал напоминает металочерепицу, у которой вместо краски нанесены каменная крошка и глазурь. Большой выбор цветов и расцветок. Монтаж данной кровли также прост, как и металлочерепицы.

    Фотогалерея кровельных покрытий

    Мягкая (битумная) черепица. Однослойная. Эконом вариант, но прослужит не менее 15-20 лет.

    Мягкая (гибкая) двуслойная черепица. Дороже однослойной, но дольше срок службы и более стойкаяв сильному) ураганному ветру.

    Металлочерепица. Наиболее распространенная среди застройщиков.

    Еще один вариант использования металлочерепицы.

    Королева среди всех видов кровли по надежности и долговечности, а также по цене- фальцевая кровля. Самая требовательная к подготовке основания кровля.

    Цементно-песчаная черепица.

    BRAAS — наиболее распространенная марка цементно-песчаной черепицы.

    Ссылка на основную публикацию
    Похожие публикации