Содержание

Монтаж крыши под мягкую кровлю – обрешетка под гибкую черепицу

Обрешетка под мягкую кровлю своими руками

Содержание статьи

Одним из самых популярных у российского потребителя кровельных материалов является гибкая черепица. К ее преимуществам можно отнести, к примеру, легкий вес и невысокую цену. Разумеется, для того, чтобы устроить долговечное качественное покрытие, монтировать на крышу ее следует правильно. В этой статье подробно разберемся с тем, как сделать надежную обрешетку под такую мягкую кровлю.

Из чего делается обрешетка?

Для сборки основания под гибкую черепицу используются самые разные материалы. О том, какие именно, а также о том, какими достоинствами и недостатками они отличаются, вы можете узнать из таблицы.

Материал

Преимущества	Недостатки
Плита ОСБ	Легкий вес, прочность, невысокая стоимость	Паронепроницаемость, сомнительная экологическая чистота
Фанера	Хорошая сопротивляемость деформациям, влагостойкость	Выделяет вредные вещества, горючесть
Доска обрезная	Простота в монтаже, экологическая чистота	Горючесть, неустойчивость к влаге, склонность к деформациям и гниению

Параметры материала при этом должны быть такими:

Материал

Толщина при шаге между стропилами
Доска	20мм — 30мм
ОСБ	10мм — 20мм

Важно: Материал для обрешетки можно выбрать любой. Однако при покупке важно обратить внимание на уровень его влажности. Максимально допустимый показатель – 20%.

Разновидности обрешеток

Под мягкую кровлю должно быть устроено либо сплошное основание, либо с небольшим шагом между элементами. (5-10см). При этом могут использоваться такие способы монтажа материала:

— Набивкой прямо на стропила. Этот метод на данный момент используется очень редко. Дело в том, что он не обеспечивает достаточного уровня надежности кровли.
— Набивкой на брусья, проложенные перпендикулярно стропилам.
— Набивкой на брусья, закрепленные по стропилам, то есть вдоль ската кровли.

Два последних способа позволяют устроить под обрешеткой вентиляционный слой.

Как подготовить материал

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Перед установкой обрешетки под мягкую кровлю все деревянные элементы следует обработать противогнилостными средствами. При установке ее своими руками часто используется обрезная доска. Поверхность этого материала обязательно следует проверить на гладкость. Мягкая черепица, к сожалению, не отличается слишком большой прочностью. Поэтому любая неровность или зазубрина может привести к ее перетиранию или разрыву.

Монтаж обрешетки

Собирается обрешетка под мягкую кровлю так:

Между стропилами натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее горизонтально, прибивая брускам одинаковой толщины.
На бруски фиксируют первый слой обрешетки из досок шириной 15см. При укладке нужно отслеживать ровность крепления всех элементов. Обрешетка под такую кровлю должна быть идеально подогнанной в верхней плоскости. Шаг между элементами – 50см.
Далее набивается второй слой обрешетки из листов фанеры среднего размера. Укладывать листы нужно длинной стороной вдоль карниза. Монтаж производят «вразбежку» на саморезы. Между листами обязательно нужно делать зазор в 2мм. Шаг крепления – 15см по каждой обрешетине первого слоя. Обшивку начинают снизу — от карниза. Проложив один ряд, приступают к монтажу второго и т. д.
Толщину листов фанеры выбирают в зависимости от шага первого слоя обрешетки. Если он меньше 60см, можно взять материал в 9мм, от 60см – 12мм и от 90см – 18мм.

Совет: Для устройства сплошной обрешетки крыши под мягкую кровлю лучше всего подойдет фанера ФСФ из хвойной породы древесины. Этот материал отличается влагостойкостью, прочностью на изгиб и небольшим весом.

Монтаж прокладочного ковра

Как сделать обрешетку под мягкую кровлю вы теперь знаете. На скатах менее 20гр далее нужно будет смонтировать подкладочный ковер. При этом кровля покрывается им полностью. На более крутых крышах таким образом дополнительно гидроизолируют только конек, свесы, ендовы и места прилегания к трубе.

Монтируют прокладочный ковер снизу вверх с горизонтальным расположением полос. Крепление выполняется на гвозди с шагом в 20см. Нахлесты проклеивают битумной мастикой. После того как ковер будет закреплен, монтаж обрешетки можно считать оконченным. Далее приступают собственно к обшивке кровли гибкой черепицей.

Видео по теме:

Обрешетка под мягкую кровлю: однослойная и двухслойная сплошные конструкции

Термин «мягкая кровля» объединяет в себе целую группу материалов. Это и рубероид, и рулонные наплавляемые покрытия, и мягкая черепица. Несмотря на внешние различия, все эти материалы изготовлены на базе модифицированного битума, который придает конечным кровельным изделиям мягкость и гибкость. А также одну важную особенность: они не способны сами по себе сохранять жесткую форму и выдерживать внешние нагрузки.

Битумные материалы выполняют свою функцию, только будучи уложенными на жесткий и прочный каркас. Таким каркасом при создании мягкой кровли служит обрешетка в виде ровного сплошного настила.

Содержание

Какая обрешетка подходит для мягкой кровли?

Если углубиться в термины, то обрешетки могут быть разреженными и сплошными.

При устройстве разреженной конструкции, ее элементы (доски) располагаются на стропилах не сплошняком, а с определенным шагом. В среднем, этот шаг составляет 20-50 см. Такая конструкция не подходит для мягких битумных материалов, так как они будут провисать между элементами.

Мягкая кровля требует устройства сплошной обрешетки, которая представляет собой настил из досок, ОСП, фанеры. Допускается небольшой зазор между элементами, но он не должен превышать 1 см.

Виды сплошной обрешетки

Итак, под мягкой кровлей обязательно должен быть сплошной настил. С этим мы определились. Но обрешетка под мягкую кровлю может состоять не только из этого слоя. Существует 2 типа сплошных обрешеток:

Однослойный настил – элементы обрешетки укладывают параллельно коньку, непосредственно на стропила. В качестве элементов используют доски (тес), фанеру или ОСП. Одинарная обрешетка применяется редко, в основном, для укладки рубероида.
Двойной настил – сочетание двух слоев, иногда составленных из разных материалов. Первый слой – рабочий, является, по сути, разреженной обрешеткой. Он состоит из досок (брусьев), которые монтируют вразгон. Затем на него выкладывают второй, уже сплошной слой – настил из досок, ОСП или фанеры. Двойная обрешетка дает возможность сформировать вентиляционный зазор под настилом и вместить между стропилами пирог теплоизоляции. Поэтому такая конструкция предпочтительна для всех современных битумных материалов (также и для гибкой черепицы).

Рассмотрим технологии устройства сплошных обрешеток всех имеющихся типов.

Монтаж однослойной сплошной обрешетки

Однослойная обрешетка укладывается непосредственно на стропила, без всяческих дополнительных элементов. Подходит для бюджетного строительства с применением рубероида, без формирования пирога утепления под кровлей.

Вариант #1 – обрешетка из досок

Для сплошного одинарного настила можно использовать шпунтованные доски или тес. Необрезные доски не подходят, так как все их неровности отразятся на поверхности мягкой кровли. И это негативно повлияет на декоративные и влагоизоляционные свойства кровли.

Такая обрешетка – самая простая и состоит из набитых поперек стропил досок.

Требования к доскам для сплошной обрешетки:

Доски должны быть гладкие, без сучков.
Их ширина – 100-140 мм, толщина – 20-37 мм (зависит от шага стропил: до 900 мм – толщина 20 мм, 900 мм – 23 мм, 1200 мм – 30 мм, 1500 мм – 37 мм).
Влажность – не больше 20%. Это обусловлено тем, что сырая древесина рано или поздно начнет рассыхаться, а элементы крепления – выпадать из нее. Кроме того, на сыром основании срок эксплуатации битумных материалов сокращается.
Доски должны быть антисептированы для предотвращения гнилостных процессов, появления жучков-древоточцев и грибкового налета.

Во время монтажа такой обрешетки, доски закрепляют поверх стропил, перпендикулярно им, вдоль конька. Так как доски имеют свойство коробиться, формируя с одной стороны вогнутый лоток, а с другой – выпуклость, обрешетку необходимо стелить лотками наверх. Тогда вода, просочившаяся через кровельный материал, попадет в лоток, проследует по тесине к карнизу и стечет по нему наружу, не попав при этом на чердак.

Монтаж ведут снизу вверх, начиная от свеса. Места стыков досок по длине укладывают на опорах (на стропилах). Гвозди (саморезы) забивают поближе к кромкам, при этом стараясь немного утопить шляпки в древесину. Между соседними досками (по высоте) оставляют еле заметный зазор – около 3 мм. Он служит для нивелирования температурных деформаций древесины, возникающих при подвижках влажности и температуры. При смене условий доски обрешетки будут сжиматься и расширяться, поэтому если закрепить их слишком плотно, вероятно появление неровностей.

Читать еще: Монтаж ломаной крыши своими руками

Вариант #2 – обрешетка из щитовых материалов

Вместо досок на стропила можно закрепить щитовые материалы – фанеру или ОСП. Они обладают высокой влагостойкостью и гибкостью, необходимыми для долгосрочной службы на кровле.

Использование щитовых материалов позволяет ускорить процесс монтажа обрешетки и получить идеально ровную поверхность-основу для последующей раскладки рулонных материалов или битумной черепицы.

Требования для щитовых материалов:

Высокая влагостойкость. Параметрами, необходимыми для работы во влажных условиях на кровле, обладают далеко не все щитовые материалы. Среди подходящих для кровель можно отметить ОСП-3 (влагостойкая марка ориентировано-стружечных плит) и ФСФ (влагостойкая фанера).
Толщина – 9-27 мм (зависит от шага стропил: если это расстояние составляет до 600 мм, то толщина листа должна быть как минимум 9 мм, если 600 мм – 12 мм, если 900 мм – 18 мм, если 1200 мм – 21 мм, если 1500 мм – 27 мм).
Щиты должны быть пропитаны антисептиком – для защиты от грибковых поражений. Это необходимо, потому что ОСП-3 и ФСФ устойчивы только к кратковременному воздействию влаги и на кровле требуют покрытия гидроизоляционными материалами. Поэтому дополнительной защитой пренебрегать не стоит.

Листы фанеры или ОСП укладывают на стропила длинной стороной параллельно коньку. При этом стыковочные швы соседних рядов не должны совпадать. Листы монтируют в шахматном порядке, вразбежку.

Между соседними листами оставляют зазор в 2 мм, чтобы при наборе влаги не происходило их вспучивание. Если монтаж выполняется в холодный период, зазор увеличивают до 3 мм для компенсации расширения нагревающихся листов летом.

Фиксируют щиты элементами крепления (саморезами или ершеными гвоздями) на каждой стропилине – с шагом 30 см, в местах соединения торцов – с шагом 15 см, по краям – с шагом 10 см.

Монтаж двойной сплошной обрешетки

Двойная обрешетка представляет собой двухъярусную конструкцию, первый слой которой – уложенные вразрядку доски, второй сплошной слой – настил из досок, ОСП, фанеры. Двойная обрешетка считается более эффективной и надежной, чем однослойная, поэтому именно она рекомендуется при монтаже современных мягких кровель.

Конструкция может быть собрана только из досок (иногда – брусков) или из их сочетания с ОСП и фанерой.

Вариант #1 – двойная обрешетка из досок

Для основы под мягкую кровлю можно использовать только один вид материалов – доски. Из них сооружаются оба слоя обрешетки.

Требования для материалов:

Доски первого (разреженного) слоя: толщина – не менее 25 мм, ширина – 100-140 мм. Доски можно заменить на бруски 50х50 мм или 30х70 мм.
Доски второго (сплошного) слоя: толщина 20-25 мм, ширина – 50-70 мм.
Пиломатериалы предварительно покрывают антисептирующими составами.

Монтаж обрешетки несложен и выполняется по следующему алгоритму:

Вначале параллельно коньку (перпендикулярно стропильным ногам) прибивают доски или бруски с шагом, исключающим изгибание досок второго слоя, в среднем, 200-300 мм.
Сверху, на разреженную обрешетку, под углом 45° (по диагонали) прибивают доски второго слоя. Не вплотную, а с зазором до 3 мм, который сможет погасить температурные деформации древесины. Обшивку ведут по направлению от конька к карнизу.

Подобное основание, как правило, применяется при настиле рубероида. Для гибкой черепицы рекомендовано сооружать комбинированный вариант.

Вариант #2 – комбинированная двойная обрешетка

В комбинированной конструкции сочетаются несколько материалов. Первый слой – доски или бруски, второй слой – фанера или ОСП.

Традиционно комбинированная обрешетка собирается следующим образом: перпендикулярно стропилам закрепляют вразрядку доски или брусья, а поверх них – листы фанеры или ОСП. Данную технологию применяют, как правило, при сооружении холодного чердака (без пирога утепления и пленки гидроизоляции на кровле).

Если же утепление имеет место быть, то используют другой вариант обрешетки, более сложный. Вдоль стропил набивают бруски контробрешетки, поверх них, перпендикулярно, – доски первого слоя обрешетки. Завершают всю эту конструкцию щиты фанеры или ОСП. Этот вариант отличается от предыдущего, наличием контробрешетки, которая формирует вентзазор между крупнощитовым настилом и гидроизоляцией.

Требования к материалам:

Бруски контробрешетки: ровные бруски сечением 25х30 мм или 50х50 мм.
Доски разреженного слоя: толщина – 25 мм, ширина – 100-140 мм.
Фанера или ОСП-3: толщина 9-12 мм.
Материалы должны быть предварительно антисептированы.

Для того, чтобы соорудить комбинированную сплошную обрешетку, выполняют следующие действия:

При наличии теплоизоляционного пирога с гидроизоляционной пленкой устанавливают бруски контробрешетки. Их сечение может быть в пределах 20-50 мм, чаще всего 25х30 мм. Бруски закрепляют поверх стропильных ног, вдоль их. Контробрешетка служит не только для формирования вентиляционного зазора, но и для фиксации пленки гидроизоляции, которую укладывают на утепляющий материал. Если рассматривать монтажные работы поэтапно, то вначале между стропилами укладывают теплоизоляционные маты, поверх стропил и матов растягивают гидроизоляционную пленку, которую сверху прибивают брусками контробрешетки. Если теплоизоляционный пирог в кровле не предвидится, этот пункт пропускают и сразу же переходят к креплению разреженной обрешетки.
Доски обрешетки (по ширине – 100-140 мм, по толщине – 25 мм) закрепляют на бруски контробрешетки (при их наличии) или на стропила перпендикулярно. Шаг крепления гвоздями (саморезами) – 200-300 мм.
Листы ОСП-3 или фанеры размещают вдоль конька, длинной стороной поперек стропил. Монтаж ведут с разбивкой швов, то есть в шахматном порядке. Между щитами оставляют компенсационный зазор 2-3 мм. Крепление выполняют на каждой стропилине, используя для фиксации саморезы или ершеные гвозди. Шаг креплений на стропилах – 30 см. Укладывают плиты так, чтобы их кромки обязательно пришлись на опоры, там же выполняют их стыковку и тоже фиксируют элементами крепления, но уже с более частым шагом – 15 см.

Чтобы было понятнее посмотрите как это выглядит в процессе стройки:

Технология несложна, чтобы понять все ее нюансы достаточно посмотреть короткое видео:

Проверка конструкции на наличие ошибок

Когда обрешетка будет готова, следует посмотреть на нее критическим взглядом. Не были ли допущены фатальные погрешности, которые смогут оказать негативное влияние на эксплуатацию кровли?

Качественная законченная обрешетка обладает следующими свойствами:

Не прогибается под весом человека, иначе вести работы на ней и в дальнейшем ремонтировать кровлю будет проблематично.
Не имеет щелей (больше допускаемых компенсационных зазоров). Если избежать щелей не удалось, то просветы перекрывают полосками кровельной жести.
Не имеет на поверхности торчащих сучков и неутопленных гвоздей, которые могут прорвать битумные материалы мягкой кровли.
Торцы пиломатериалов, через которые впоследствии будут перегибаться битумные изделия, не острые, закруглены рубанком для предотвращения разрывов и протираний.
Все материалы для обрешетки сухие, покрыты антисептическими средствами.

Важно, чтобы сплошная обрешетка не имела вышеперечисленных изъянов. Только в этом случае рулонное покрытие или битумная черепица будут успешно выполнять свои функции.

Кровельный пирог под гибкую черепицу

Гибкая битумная черепица – оптимальный кровельный материал не только для загородных коттеджей, но и для мансардных помещений в городе

Преимущества мягкой кровли очевидны – она эффектно выглядит, не боится проливных дождей и лютых морозов, не трескается и не выгорает, герметична. Богатая палитра расцветок позволяет подобрать цвет кровли в тон фасада или окружающей застройки без дополнительного окрашивания. Кроме того, мягкую черепицу можно нарезать по любой форме, она проста в монтаже.

На последнем давайте остановимся поподробнее: чтобы мягкая кровля прослужила долго, нужен правильно изготовленный кровельный пирог. Он гарантирует комфортный микроклимат, защищая обитателей дома от шума, холода или жары. Конечно, профессиональные кровельщики знают, как и на что укладывать черепицу. Но, во-первых, контроль никогда не повредит – дом-то ваш! А, во-вторых, вы и сами можете справиться с этой задачей, сэкономив на подрядчиках.

Что такое кровельный пирог

Кровельный пирог – то, на что будет уложена гибкая черепица. Собственно, это вся крыша, за исключением внутренней отделки и ряда деталей стропильной системы. Этот пирог имеет слоистую структуру: стропила, обрешетка, утеплитель, подкладочный материал и т.д. – в зависимости от устройства чердака. У каждого слоя – своя важная задача. Последовательность укладки компонентов этого «блюда» также имеет принципиальное значение.

Кровельный пирог бывает двух видов: для холодной и теплой крыши. Первый вариант – это летние дачные дома, хозпостройки, навесы – то есть строения, не требующие утепления. Если вы собираетесь жить в доме зимой, весной и осенью, его крыша обязательно должна быть теплой.

Кровельный пирог для холодной крыши

Рассмотрим, как выглядит система устройства холодного чердака на скатных крышах (на примере популярной черепицы ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS Классик):

1. Гибкая черепица
2. Подкладочный ковер
3. Основание (деревянный настил)
4. Разреженная обрешетка
5. Стропильная нога

Как видим, система – предельно проста. Даже один человек справится с устройством холодного чердака.

Кровельный пирог для теплой крыши

А так выглядит система устройства кровельного пирога для теплой крыши (ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS Мансарда):

1. Гибкая черепица
2. Подкладочный ковер
3. Супердиффузионная мембрана
4. Утеплитель (каменная вата)
5. Пароизоляционная пленка
6. Основание (деревянный настил)
7. Разреженная обрешетка
8. Контрбрус для создания вентканала
9. Стропильная нога
10. Шаговая обрешетка под утеплитель
11. Подшивка мансарды

Читать еще: Крыша из поликарбоната для дома: карбонат для навеса

Здесь мы видим все те материалы, которые были использованы при устройстве холодной крыши, и ряд новых. Конечно, кровельный пирог для теплого помещения – более сложная конструкция, но если следовать инструкциям, и здесь не должно возникнуть проблем.

Ставим стропила

Самый нижний ярус кровельного пирога – стропильная система. По типу конструкций двускатные крыши бывают наклонные, висячие, шпренгельные и могут состоять из стропил, мауэрлатов, ригелей, прогонов, затяжек, стоек, подкосов и т.д. Строительству каркасов стоит посвятить отдельный мастер-класс.

Для устройства кровли важно, чтобы стропильные ноги были закреплены максимально надежно, а конструкция легко выдерживала не только вес кровли (квадратный метр черепицы весит 9-13 кг), но и слоя снега со льдом. Для стропил лучше выбирать сосну или лиственницу. Дерево обязательно обработайте огнебиозащитным составом.

Монтируем пароизоляцию

Итак, стропильная система готова, переходим к монтажу пароизоляционной пленки. Она будет выводить теплый влажный воздух, препятствуя образованию конденсата. Слой пароизоляции монтируется изнутри помещения, чтобы были защищены несущие деревянные конструкции. Пленка крепится к стропилам при помощи горизонтальных брусков (с шагом 60 см). Между собой слои пароизоляционного материала склеиваются двусторонним скотчем в местах нахлеста. Планки, которыми мы прижимаем пленку, пригодятся во время внутренней отделки чердака – на них, например, будет крепиться гипсокартон.

Утепляем крышу

Чтобы утеплитель не падал, снизу кровли нужно прибить деревянный брус – он послужит упором. Плиты кладем поверх пленки, по возможности – вразбежку.

После того, как утеплитель уложен, на стропила кладется ветрозащитная пленка, она же – супердиффузионная мембрана, защищающая крышу от выдувания частиц каменной ваты. Также она способствует удалению водяных паров из утеплителя наружу.

Ветрозащитный слой крепится при помощи контрбруса, на который монтируется разреженная обрешетка. Таким образом, между мембраной и обрешеткой должен образоваться вентиляционный зазор в 5 см. Влажный воздух будет подниматься от карниза до конька, а оттуда – наружу, не вредя крыше.

Делаем деревянный настил

На обрешетку укладывают сплошной настил из ОСП-плит или фанеры ФСФ. Почему именно из них? Потому что устройство скатных крыш требует особой прочности и влагостойкости настила.

Фанера ФСФ изготавливается из слоев шпона, склеенных при помощи фенолформальдегидных смол. Она отличается хорошей водостойкостью и механической прочностью. Под битумную кровлю выбирайте фанеру из хвойных пород деревьев и избегайте березы – ее может «повести» от перепада температур и влажности, что грозит разгерметизацией всей крыши. Оптимальная толщина фанеры – 10-11 мм.

Дополнительно листы рекомендуется обработать огнеупорным и водоотталкивающим растворами, особенно тщательно – на торцах.

Ориентировано-стружечная плита ОСП (или OSB) – более надежный вариант. По сути, это улучшенная древесина – прямоугольные плоские щепы, спрессованные под давлением при высокой температуре и закрепленные с помощью специальной смолы. Такой материал не прогибается, не страдает от влаги, отлично держит крепеж.

Между плитами должен оставаться зазор 2-5 мм на случай температурных расширений. Не нужно укладывать настил под самый конек. Чтобы работал вентиляционный канал, стоит оставить примерно 70 мм.

Расстилаем подкладочный ковер

При любом уклоне крыши нужно устраивать подкладочный ковер по всей площади кровли. На карнизных свесах и в ендовах устанавливают ANDEREP (самоклеящийся) или другой материал с такими же характеристиками. Его укладывают шириной 1 м (по 50 см на каждый скат). Лучше стелить ковер всплошную (без нахлестов) по всей длине ендовы. Если такой возможности нет, подкладочный ковер укладывают внахлест, тщательно проклеивая швы в верхней части крыши. Величина нахлеста – 30 см.

Вдоль карнизного свеса самоклеящийся ANDEREP или другой материал стелют на величину самого карнизного вылета, прибавляя 600 мм от внутренней плоскости наружной стены внутрь дома. Это предотвращает возникновение нежелательных протечек в карнизной зоне дома из-за нарушения температурно-влажностного режима подкровельного пространства или резких температурных изменений на улице. На карнизном свесе материал не доводят до перегиба карнизной планки на 2-3 см.

Остальную поверхность ската укрывают подкладочным ковром ANDEREP (с механической фиксацией) или другим похожим материалом. Укладка ведется снизу вверх, нахлест в продольном направлении составляет 100 мм (для подкладочных ковров на органической основе типа BiCARD нахлест – 600 мм для углов наклона кровли до 30 градусов, свыше 30 – 100 мм), в поперечном – 150 мм. Рулон раскатывают параллельно карнизному свесу. К основанию его закрепляют через каждые 200-250 мм специальными оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Места нахлеста промазывают мастикой ТехноНИКОЛЬ N23 на ширину 8-10 см.

Для форм нарезок СОНАТА, АК-КОРД, ТРИО и БОБРОВЫЙ ХВОСТ подкладочный ковер можно использовать только в местах наиболее вероятных протечек (по периметру кровли – полосы подкладочного ковра шириной 50 см, ендове – ширина 1 м, кровельных проходок – 1х1 м, мансардных окон – 50 см, в карнизном свесе ковер заводят на 60 см от внутренней стены к коньку). При этом гарантийные сроки и условия изменятся и будут такими же, как у других производителей. Согласно с климатическими особенностями Российской Федерации это условие распространяется только для таких регионов: ЮФО, СКФО, ПФО, ЦФО, СЗФО.

Подводим итоги

Устройство кровельного пирога под мягкую черепицу – непростая, но доступная с точки зрения реализации задача для двух-трех даже непрофессиональных строителей. Важно не нарушать последовательность укладки слоев и выбирать правильные материалы, так как любое «слабое звено» в итоге выведет из строя всю «команду».

Как правильно выбрать шаг обрешетки и стропильной системы под мягкую кровлю

В последнее время наравне со стандартными кровельными материалами стала применяться гибкая кровля. Она изготавливается из трех составных элементов: холста из стекловолокна или целлюлозы, являющегося основой мягкой черепицы.

Вторым компонентом идет заливка из модифицированного битума, выполняющей роль связующего элемента.

И наконец, третий — каменный гранулят, представляющего собой песчаную посыпку, окрашенную в различные оттенки. Он ограничивает влияние ультрафиолета и осадков на нижележащие элементы.

Рекомендуем так же прочитать статью о мягкой кровле фирмы Технониколь.

Преимущества использования гибкой черепицы:

Водонепроницаемость;
Элементы полностью устойчивы к биологическому воздействию (мха, грибков, лишайника и т.д.);
Стойкость цвета кровли;
Имеет малый вес, что значительно упрощает процесс монтажа и транспортировки. Благодаря этому качеству не потребуется дополнительно усилять нижележащие конструкции;
Укладка элементов ведется таким образом, что процент отходов сводится к минимуму;
Гибкость элементов позволяет кровле адаптироваться к возникающим в течение эксплуатации деформациям и неровностям;
Проста в уходе и ремонте.

Технические характеристики черепицы вы можете узнать по ссылке.

Обрешетка под мягкую кровлю

Устройство кровли всегда предполагает создание дополнительной решетчатой конструкции, на которую производится дальнейшая укладка и закрепление деталей. Она изготавливается из досок и брусьев, расположенных по отношению к стропилам под прямым углом. В зависимости от того, под какой кровельный материал настилается обрешетка, можно выделить несколько ее видов:

Сплошной шаг обрешетки под мягкую кровлю, зазор между соседними элементами составляет не более 1 см. Она используется для кровли из гибких материалов.
Разреженная обрешетка, элементы которой расположены на большем расстоянии. Используется для жесткой кровли. Чаще всего изготавливается из досок.

Обрешетку под гибкую черепицу можно подразделить на:

Однослойную, элементами которой являются только дощатые или брусчатые элементы, уложенные перпендикулярно стропильным ногам;
Двухслойную, имеющую более сложную конструкцию. Она состоит из основы, устройство которой аналогично однослойной обрешетке, а также верхнего настилающего слоя из ориентированно-стружечной плиты, фанеры, теса или шпунтованных досок. Элементы верхнего слоя должны располагаться на минимальном расстоянии друг от друга, перпендикулярно нижележащему каркасу или под углом в 45 градусов, создавая при этом сплошную конструкцию. Двухслойная обрешетка используется для мягкой кровли, а также для крыши с большим стропильным шагом.

Строение обрешетки под гибкую черепицу

Требования к конструкции обрешетки под битумную черепицу:

Достаточная прочность на изгиб, позволяющая элементам выдерживать постоянные нагрузки от веса покрытия, а также снеговые и ветровые воздействия;
Устойчивость к механическим воздействиям;
Детали должны быть однородными, без сучков, бугров и трещин, превышающих 6 мм;
Доски и листовые материалы должны быть прямолинейными и не иметь провесов.

Монтаж основания

Как говорилось ранее, конструкция обрешетки под мягкую кровлю может быть однослойной и двухслойной. Рассмотрим подробно установку элементов каждого из этих вариантов. На обрешетку, в свою очередь, будет укладываться подкладочный ковер.

Устройство однослойной обрешетки под мягкую кровлю

Для такого рода конструкции могут использоваться следующие материалы: Щитовые (ФСФ, ОСП-3).

Крепление листовых материалов ведется прямо на лаги стропильной системы в перпендикулярном направлении. Такой монтаж ведется достаточно быстро, так как используются крупноразмерные элементы.

Толщина осб под гибкую черепицу зависит от шага стропильных ног :

27 мм – для шага стропил в 1,5м;
21 мм – для шага стропил в 1,2м;
18 мм – для шага стропил в 0,9м;
12 мм – для шага стропил в 0,6м;
9мм – для шага стропил меньше 0,6 м;

Читать еще: Металлический фасад: фасадный листовой материал

Соседние элементы укладываются с образованием 2-х мм зазора (если работы ведутся в зимнее время, то его нужно увеличить до 3 мм). Если пренебречь этим правилом, то под воздействием влаги древесные материалы могут набухнуть и вспучиться. Все настилаемые элементы необходимо обработать антисептическими растворами, так как их влагостойкость не идеальна.

При использовании листов ФСФ их закрепление на стропилах выполняется при помощи саморезов или гвоздей, с шагом в 150 мм. Чтобы подобрать подходящую длину крепежных элементов нужно воспользоваться следующей формулой:

L = h × 2.5;

L – длина самореза или гвоздя;
h – толщина фанерного листа.

Установка листов ОСП ведется аналогичным образом. Для осуществления крепления, помимо саморезов, могут использоваться спиральные или кольцевые гвозди. Шаг между ними должен быть равен 150 мм, а в случае применения спиральных элементов его можно увеличить до 300 мм.

На последнем этапе ведется укладка подстилающего ковра, на который монтируется мягкая кровля.

Однослойная обрешетка из шпунтованных досок или теса

Основным принципом обустройства такого варианта основания под мягкую кровлю является поперечная укладка штучных деревянных элементов прямо на стропила.

Ширина досок обычно составляет 10-14 см.

Толщина же подбирается в зависимости от шага стропил, так как это расстояние напрямую влияет на требуемое сопротивление досок изгибу.

Закономерность следующая:

Шаг стропил от 300 до 900 мм – толщина доски 20 мм;
от 900 до 1200 мм – толщина доски 23 мм;
от 1200 до 1500 мм – толщина доски 30 мм;
Для шага в 1500 мм – толщина доски 37 мм;

Монтаж ведется от нижней кромки ската к коньку. При этом элементы должны укладываться строго перпендикулярно лотками вверх (для осуществления движения влаги от дождя по лотку к карнизу).

При воздействии влаги и скачков температур древесина изменяет свои геометрические размеры. Поэтому между торцами досок необходимо устраивать зазор в 3 мм. Крепление производится при помощи гвоздей или саморезов, забиваемых как можно ближе к кромочному краю изделия.

Установка сплошной двухслойной обрешетки

Главным отличием от однослойного основания под мягкую кровлю является наличие нижнего каркаса контробрешетки. Она выполняется из досок (25мм×(100-140)мм) или брусков (30×70мм, 50×50мм), путем их набивания на стропильное основание под прямым углом. Шаг досок контробрешетки должен составлять около 200-300 мм.

Следующим слоем укладывается слой из досок под 45-градусным углом. Между ними, как и при устройстве однослойной конструкции из штучных элементов, устраивается стабилизирующий зазор в 3 мм. Помимо досок можно применять фанеру или листы ОСП, с укладкой слоя утеплителя (для теплого чердака) или без него.

Устройство комбинированной обрешетки по шагам:

Укладка и закрепление теплоизоляции между стропильными элементами;
На этой прослойке растягивается гидроизолирующая пленка, которая прибивается к стропилам при помощи брусков контробрешетки (25×30мм). В случае устройства холодного чердака укладка тепли- и гидроизоляции не требуется.
Осуществляется закрепление листовых материалов с шагом в 300 мм в местах над стропилами, и 150 мм – над брусками контробрешетки.

Монтаж стропил под мягкую кровлю своими руками

Стропила – элементы несущего каркаса крыши, воспринимающие и перераспределяющие нагрузку от атмосферных воздействий и веса всей кровли на стеновые конструкции. Помимо этого является основанием для последующих работ по устройству верхней части здания.

Он отличается от сооружения стропильной системы для других материалов только наличием дополнительной обрешетки, обеспечивающей крепление мелкоштучных гибких черепичных элементов.

Последовательность монтажа стропильного каркаса:

На высоте сооружается шаблон из досок, повторяющий проектные контуры будущей крыши;
Шаблон опускается на землю. В соответствии с его очертаниями устанавливаются и закрепляются несущие стропильные ноги;
Внутри треугольного каркаса располагают остальные элементы фермы (раскосы, стойки, затяжки и др.);
Все детали соединяются между собой жесткими связями;
На несущие стены продольно укладывается мауэрлат, представляющий собой бруски 100*150 мм. Он закрепляется при помощи катанки или шпилечным соединением;
Устанавливается несущий бревенчатый или брусковый коньковый прогон (в случае пролета между стенами более 6 м понадобится предварительная установка дополнительных ферменных конструкций);
Поднимается первая ферма, и устанавливается на одном из торцов здания. Осуществляется ее предварительная фиксация;
Поднимается вторая ферма, которую необходимо установить на другом торце, и также зафиксировать при помощи разъемного соединения;
Между двумя фермами натягивается веревка, при помощи которой проверяется вертикальность монтажа;
Осуществляется финишное закрепление несущей стропильной системы при помощи жесткого или шарнирного соединения.
Устанавливаются следующие фермы с определенным шагом. Шаг стропил под мягкую кровлю должен составлять от 0,6м до 1,5м. При этом нужно учесть, что чем больше угол ската крыши, тем меньшим должен быть шаг стропильных ног.
На стропильных ногах сооружается однослойная или двухслойная обрешетка под мягкую кровлю. Пирог кровли почти готов.

Полезное видео

А теперь монтаж обрешетки на примере в видео:

Заключение

Мягкая кровля – один из инновационных вариантов отделки верхней части здания. Она практичная и удобная в использовании, а также имеет высокие технологические и эстетические эксплуатационные свойства. Однако для ее сооружения потребуется несколько больше сил и времени, так как нужно позаботиться об установке дополнительного решетчатого каркаса.

Обрешетка под мягкую кровлю своими руками

Содержание статьи

Из чего делается обрешетка?

Материал

Преимущества	Недостатки
Плита ОСБ	Легкий вес, прочность, невысокая стоимость	Паронепроницаемость, сомнительная экологическая чистота
Фанера	Хорошая сопротивляемость деформациям, влагостойкость	Выделяет вредные вещества, горючесть
Доска обрезная	Простота в монтаже, экологическая чистота	Горючесть, неустойчивость к влаге, склонность к деформациям и гниению

Параметры материала при этом должны быть такими:

Материал

Толщина при шаге между стропилами
Доска	20мм — 30мм
ОСБ	10мм — 20мм

Разновидности обрешеток

— Набивкой прямо на стропила. Этот метод на данный момент используется очень редко. Дело в том, что он не обеспечивает достаточного уровня надежности кровли.
— Набивкой на брусья, проложенные перпендикулярно стропилам.
— Набивкой на брусья, закрепленные по стропилам, то есть вдоль ската кровли.

Два последних способа позволяют устроить под обрешеткой вентиляционный слой.

Как подготовить материал

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Монтаж обрешетки

Собирается обрешетка под мягкую кровлю так:

Между стропилами натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее горизонтально, прибивая брускам одинаковой толщины.
На бруски фиксируют первый слой обрешетки из досок шириной 15см. При укладке нужно отслеживать ровность крепления всех элементов. Обрешетка под такую кровлю должна быть идеально подогнанной в верхней плоскости. Шаг между элементами – 50см.
Далее набивается второй слой обрешетки из листов фанеры среднего размера. Укладывать листы нужно длинной стороной вдоль карниза. Монтаж производят «вразбежку» на саморезы. Между листами обязательно нужно делать зазор в 2мм. Шаг крепления – 15см по каждой обрешетине первого слоя. Обшивку начинают снизу — от карниза. Проложив один ряд, приступают к монтажу второго и т. д.
Толщину листов фанеры выбирают в зависимости от шага первого слоя обрешетки. Если он меньше 60см, можно взять материал в 9мм, от 60см – 12мм и от 90см – 18мм.

Монтаж прокладочного ковра

Видео по теме: