Как сделать фундамент под забор из профнастила?

Установка фундамента под забор из профнастила

Нажмите для увеличения

Забор из профнастила имеет свои характерные особенности, из-за которых требуется его установка на прочный и надежный фундамент.

Чем выше ограждение, тем выше у него парусность. Снизу на забор из профнастила действуют силы морозного пучения.

И если ограничиться только фундаментом опор, то есть риск рано или поздно обнаружить все строение вывернутым вместе с кусками бетона.

Поэтому к строительству фундамента для забора из профнастила нужно отнестись со всей серьезностью.

Виды фундаментов

В качестве фундаментов для забора из профнастила можно использовать несколько видов конструкций.

На период строительства, например, можно просто вбить опорные столбы в грунт на глубину 1,5-2 метра обычным копром, кувалдой или молотом.

Для облегчения работ можно слегка на небольшой диаметр пробурить шурфы в грунте буром. В качестве преимущества этого вида установки опор можно отметить, что если в результате сезонных подвижек грунта опоры весной вытолкнет на поверхность, то их можно снова подбить выпрямить и забить кувалдой.

Столбовой фундамент

1. Для опорных столбов выкапываются ямы (для угловых более глубокие), в которые они устанавливаются по уровню, выравниваются.
2. Затем ямы либо засыпаются щебнем или гравием крупных фракций и сверху неглубоко бетонируются (бутование) или все полностью заливаются бетонной смесью (бетонирование).
3. Затем все столбы должны стоять на распорках 28 дней до полного набора прочности бетоном.
4. Под входную группу делается ленточный фундамент.

Этот фундамент отличается простотой монтажа и невысокой ценой. Используется для невысоких заборов из профнастила. Большое внимание следует уделить глубине установки опорных столбов: они должны быть заглублены ниже точки промерзания грунта.

Ленточно-столбовые фундаменты

Самый оптимальный вариант для ограждения из профнастила — установка забора из профнастила на ленточном фундаменте. Столбовой фундамент удерживает опоры на своих местах, а лента скрепляет всю конструкцию в жесткую систему.

Диаметр столбов выбирается в зависимости от высоты ограждения, глубина заглубления зависит от типа грунта, уровня его промерзания.

Чтобы обеспечить надежность и долговечность фундамента лента обязательно армируется. Это позволяет распределить нагрузку по всем конструктивным узлам равномерно.

Схема ленточного фундамента под забор

Технология строительства традиционная:

• Участок размечается, в местах установки столбов ставятся колышки.
• Роются ямы под опоры и лента фундамента.
• Дно ям и ленты присыпается песком на 5 см. Песок увлажняется и трамбуется для создания песчаной подушки.
• Опоры устанавливаются на распорках и выравниваются по уровню.
• В ленту укладывается опалубка.
• Закладывается арматурный каркас таким образом, чтобы до краев фундамента со всех сторон он не доставал 2-3 см. Это позволит избежать коррозии металла.
• Бетон заливается послойно по 15 см и штыкуется арматурой или прорабатывается глубинным вибратором, чтобы выгнать из него все пузырьки воздуха.
• Через 12 часов бетон увлажняется и прикрывается пленкой. Таким образом следует ждать набора прочности бетоном в соответствии с его маркой, периодически поливая бетон водой во избежание растрескивания.
• Через неделю можно снять опалубку.

Для усиления более тяжелой воротной группы можно предусмотреть создание более глубоких ям под опорные столбы и более широкой ленты.

Забор из профнастила с фундаментом ленточного типа используется и для комбинированного ограждения из кирпича и профнастила.

В выложенной кирпичом опоре находится сердечник — та же самая металлическая труба. Поэтому фундамента для опорных столбов делается, как описано выше.

Но для кирпичных ограждений с наполнением из профнастила характерно использование цоколя, который:

• Защищает профнастил от соприкосновения с грунтом и, как следствие, от коррозии.
• Защищает внутреннее пространство участка от проникновения грызунов и диких животных.
• Улучшает эстетическую привлекательность ограждения.

Поэтому на уже застывшем ленточном фундаменте делается кирпичный цоколь с применением армирующих элементов и обкладывается сердечник кирпичом, для создания эстетичной опоры.

Ленточно-столбчатый фундамент

Оба вышеописанных типа фундамента отлично подходят для традиционных заборов из профнастила с опорами из труб.

Но часто можно встретить сделанный комбинированный забор из профнастила своими руками с фундаментом: опоры — наборные евростолбы, а заполнение из профнастила.

Смотрятся они довольно цивилизованно и прекрасно выполняют свою функцию по обеспечению безопасности на участке. В этом случае также делается забор из профлиста на ленточном фундаменте с некоторыми характерными особенностями.

Основное его отличие от фундамента, в котором в качестве опор использовались трубы, заключается в том, что здесь основание для опор армируется и заливается бетоном.

То есть, сначала роются ямы, в которые также засыпается песчаная подушка, трамбуется и вставляется свернуты в рулон рубероид, который будет выполнять функцию опалубки и гидроизоляции.

Внутрь вставляется арматурный каркас на всю высоту будущего столба. Опалубка для ленты делается с учетом высоты цоколя. После бетонирования фундамента с цоколем заливаются наборные столбы.

Некоторые особенности устройства фундамента

Если вы делаете фундамент под забор из профнастила своими руками, нужно учесть некоторые особенности.

• Расстояние между столбами из профлиста должно быть от 2 до 3 метров, что зависит от типа почв и высоты забора. Лучше выбирать такое расстояние, чтобы не пришлось лишний раз отрезать профильную трубу, которая применяется для устройства горизонтальных лаг. Она выпускается длиной 6 метров. Чем выше забор из профлиста, тем ближе должны стоять опоры друг к другу.
• Угловые и поворотные столбы, столбы для воротной группы нужно выбирать более толстые и прочные, так ка на них будет приходиться большая нагрузка. Глубина ям для опор определяется соотношением 1 к 3. Если высота опоры составляет 3 метра, то яму нужно выкапывать на глубину 1 метр. Обычная глубина заглубления для средней полосы соответствует 1,2-1,5 метрам. Если столб покупается готовый бетонный, то в нем длина нижнего заглубляемого отрезка обычно соответствует 1,2 метра. Диаметр ямы для столбов должен быть на 10 см больше диаметра опоры.
• Глубина ленты в среднем берется 30-40 см для стандартного двухметрового забора. Если планируется значительная высота ограждения — от 2 до 5 метров, то нужно заглубить ленту до 60 см. В этом случае арматурный каркас будет включать не 2 горизонтальных уровня, а 4.

Правильный монтаж фундамента для забора из профнастила является залогом его долговечности и прочности. Хорошо рассчитанный и поставленный забор будет радовать ваш глаз не меньше 10 лет, а комбинированный забор и несколько десятков лет.

Поэтому делать фундамент для ограждения нужно не спеша, аккуратно и тщательно и он прослужит не один десяток лет.

Как сделать фундамент под забор из профнастила?

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Популярность применения цветной и оцинкованной профилированной стали для ограждения территории участков основана на ценовой доступности, красивом внешнем виде и небольшом весе материала. Однако, любой забор должен быть устойчивым, прочным, долговечным и не боятся ветровых нагрузок. Для обеспечения этих условий требуется надежное закрепление несущих столбов на фундаменте.

Возможные варианты устройства фундаментного основания

В сравнении с большинством конструкций, забор из профнастила можно считать легким. Но, кроме веса, необходимо учесть и ветровые нагрузки, которые на сплошном полотне могут быть весьма значительными, а так же:

• тип грунта и его устойчивость;
• уровень залегания грунтовых вод;
• глубину промерзания грунта;
• материал столбов;
• расстояние от дороги;
• высоту ограждения.

Если принять во внимание все эти факторы, то становится ясно, что для гарантированной устойчивости забора основание просто необходимо. Поэтому вопрос, как сделать фундамент под забор из профнастила, будет весьма актуальным.

Существует несколько вариантов устройства фундамента для забора из стального профилированного листа:

• бутовая подсыпка;
• бетонирование столбов;
• ленточная конструкция.

Бутовая подсыпка — смесь из камня и песка, которую засыпают в яму вокруг установленного столба и хорошо утрамбовывают. Такой способ установки опор будет надежным только на плотных устойчивых грунтах при полном отсутствии грунтовых вод. Следует заметить, что глина, даже сухая, к таким почвам не относится.

Бетонирование столбов подходит ко всем типам почвы, кроме пучинистых и рыхлого песка. Однако, такие фундаменты необходимо делать на глубину ниже точки промерзания грунта на 150-200 мм. Во многих регионах глубина фундамента будет превышать 1 метр. Это потребует большого количества бетона, значительных трудозатрат и приведет к перерасходу труб.

Оптимальным вариантом будет мелкозаглубленный ленточный фундамент. В этой конструкции бетонирование столбов производится на небольшую глубину, а устойчивость забора обеспечивает бетонная армированная балка. Лента связывает все опоры в единую прочную конструкцию, которая не требует большого заглубления.

Следует отметить долговечность такой опоры и красивый внешний вид, сочетающийся с полотном из профилированного листа. Технология возведения ленточного фундамента настолько проста, что его можно сделать самостоятельно, без обращения к профессионалам.

Что требуется для выполнения работ

Для того, чтобы сделать ленточный фундамент для забора из профнастила своими руками, необходимо приобрести следующие материалы:

• цемент марки М400 или М500;
• мытый или речной песок;
• щебень средней фракции;
• пластификатор;
• стальная арматура диаметром 8 и 6 мм;
• вязальная проволока;
• доска или листовой материал для опалубки;
• труба для столбов;
• битумная мастика.

Во время работы будет необходимо выкопать ямы, установить опалубку, собрать арматурный каркас, приготовить бетон и залить его. Поэтому из инструмента вам потребуются:

• лопаты;
• ведра;
• бетономешалка;
• поддон для раствора;
• молоток и ножовка;
• болгарка для резки арматуры и труб;
• трамбовка;
• малярный валик и кисть;
• рулетка.

Для копания ям под столбы можно воспользоваться ручным или механическим ямобуром. Это удобнее и быстрее.

Этапы выполнения работ

Как и все строительные работы, процесс устройства фундамента под забор из профнастила состоит из нескольких последовательных этапов. В их число входит:

1. разметка, расчистка и выравнивание территории;
2. выкапывание ям под столбы и ростверк;
3. сборка опалубки;
4. установка арматурного каркаса и столбов;
5. бетонирование;
6. обратная засыпка.

Допускается одновременная заливка бетона под столбы и в ростверк, но в этом случае вам потребуется больше помощников, поскольку работу должна выполняться без перерыва до ее завершения.

Разметка ростверка и мест под установку столбов

Рекомендуемая ширина фундаментной ленты — 250-300 мм. С учетом установки опалубки, для нее потребуется траншея шириной 350-400 мм. Поэтому для разметки ростверка забейте по краям прямой линии забора по 2 колышка на этом расстоянии друг от друга. Натяните по забитым колышкам шнур.

Принятая длина пролетов между столбами составляет 2,5-3,0 м. Измерьте расстояние между колышками и разделите результат на 3. При получении дробного числа, округлите его в большую сторону. Так вы узнаете количество столбов, а обратным делением — точную длину пролета между ними. Теперь можно забить колышки в места установки опор, начиная с крайнего.

Земляные работы

После выполнения разметки можно приступать к земляным работам. Для упрощения этого этапа рекомендуется сначала выкопать траншею по всей длине размеченного участка забора, а после — углубить ямы в местах установки столбов лопатой или ямобуром. Глубина траншеи — 400-450 мм. Углубление ям — не менее 1/3 от запланированной высоты столбов.

Для столбов обычно используют профильную трубу 60х60 мм, которую после устройства фундамента оставляют неизменной или обкладывают кирпичом. В первом случае достаточный диаметр ям будет равен 400 мм и это будет просто углубление в уже вырытой траншее. Если планируются кирпичные столбы, то минимальный размер составит 500х500 мм.

Для того, чтобы в дальнейшем было место для вязки арматурного каркаса, грунт следует отбрасывать в одну сторону. Это обеспечит свободный подход к траншее и ямам во время работы.

После выемки грунта необходимо подготовить опорную подушку. Для этого засыпьте дно в траншеях и ямах слоем щебня толщиной 100 мм и хорошо утрамбуйте. Сверху насыпьте слой песка такой же толщины, пролейте водой и снова уплотните. Допускается засыпать готовую гравийно-песчаную смесь, которая продается дешевле.

Сборка опалубки

В качестве опалубки нижней части круглых ям можно использовать гидроизол или рубероид. Материал следует свернуть в трубку и опустить в яму. Если сечение углублений квадратное, то придется использовать листовой материал, который потом останется в земле. Лучше всего использовать для этого плотный пенопласт. Он защитит бетон от влаги и обеспечит долговечность конструкции.

Для траншеи можно использовать щиты из досок, ДСП, фанеру или любой другой материал. Эта часть опалубки после бетонирования будет снята. Внутри опалубочного пространства необходимо установить распорки из дерева, равные ширине фундамента, а с другой стороны подсыпать грунт для фиксации щитов. Делать сплошную подсыпку не нужно. Высота опалубки на 50-100 мм выше уровня земли.

Арматурный каркас

На этом этапе нужно собрать арматуру в определенную конструкцию и правильно установить ее в приямки и траншею. После этого поставить столбы и зафиксировать их вертикально.

Арматурный каркас столбовых приямков — это 4 вертикальных куска арматуры диаметром 8 мм, связанных между собой горизонтальными перемычками 6 мм. Для изготовления перемычек согните из арматуры квадраты, размер которых должен быть таким, чтобы металл стержней не доходил до опалубки на 5-7 мм.

Это защитит арматуру от коррозии. Высота вертикальных отрезков должна немного выше верхней точки фундамента. Соединение отдельных элементов каркаса между собой осуществляется при помощи вязальной проволоки.

Подготовленные на краю траншеи каркасы следует опустить в приямки столбов таким образом, чтобы арматура не касалась подушки с зазором 5 мм. Для этого можно использовать камни или специальные пластиковые опоры, которые можно купить в магазине.

Конструкция арматурного каркаса — это 4 горизонтальных прута 8 мм, зафиксированные перемычками 6 мм аналогично тому, как написано выше. Собранная конструкция устанавливается внутри опалубки и связывается проволокой с вертикальными прутами из приямков. Работа на этом этапе завершается установкой столбов и их фиксацией в вертикальном положении. Нижнюю часть труб рекомендуется покрыть битумной мастикой.

Заливка бетона

Для устройства ленточного фундамента под забор из профнастила нужно приготовить бетон марки 250-300. Соотношение компонентов смеси зависит от марки цемента, который имеется в вашем распоряжении. Еще проще заказать готовый бетон на специализированном предприятии.

Вам не придется делать замесы и разносить материал. Подача смеси из миксера значительно ускорит и облегчит процесс, а удорожание в итоге не превысит 15%.

Первоначально заливаются столбовые приямки с установленными опорами. Потом еще раз проверяется вертикальная установка столбов. После этого бетон можно залить по всей траншее и уплотнить вибратором или простым штыкованием. Весь процесс необходимо выполнять непрерывно. Схватывания бетона на отдельном участке не должно произойти.

Завершающий этап

Следующие работы можно производить только после схватывания бетона через 3-4 дня. Чтобы закончить строительство фундамента под забор из профнастила, необходимо:

1. снять и убрать опалубку по всей длине траншеи;
2. с помощью валика обработать бетонную поверхность битумной мастикой или праймером;
3. засыпать землей оставшиеся пустоты и уплотнить подсыпку.

После этого рекомендуется сделать цементную стяжку толщиной 30 мм по поверхности фундамента. Это увеличит долговечность конструкции и улучшит ее внешний вид. Кроме этого, следует покрасить столбы для защиты от коррозии и закрыть отверстия сверху. Монтаж профлиста можно будет произвести через 2 недели, когда бетон полностью затвердеет.

Видео по теме

Как залить фундамент под забор из металлопрофиля своими руками

Фундамент под забор из профнастила – конструкция, отличающаяся прочностью, простотой при монтаже. Риски – это парусность конструкции, вспучивание мерзлой земли. Предотвратить преждевременное разрушение конструкции поможет правильно подобранный фундамент.

Фундамент для будущего забора из профнастила подразделяется на 2 типа: столбчатый либо столбчато-ленточный. Разберемся пошагово, расскажем, как смонтировать основу к подобному заграждению.

Фундамент, который потребуется для забора из профлиста – это чаще столбчатая или популярная среди владельцев частных домов столбчато-ленточная основа. Перед тем, как сделать фундамент под забор из профнастила, важно определиться с типом опорной конструкции.

При выборе потребуется учитывать такие факторы:

• планируемая высота ограждения (высота полотна профлиста увеличивает риск парусности);
• желаемый тип забора (легкий в основе металлические столбы, либо средний, опорами для которого – бетонные или кирпичные столбы);
• характеристики почвы (степень промерзания грунта зимой, тип почвы на участке, высота грунтовых вод, степень влажности почвы).

При строительстве рекомендуется учитывать нормы, перечисленные в нормативах:

Причина, почему забор из металлопрофиля должен обязательно устанавливаться на фундаменте – это риск опрокидывания конструкции от ветра.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы построить фундамент под забор из профнастила своими руками, потребуются:

• отсекающий кран;
• терка из войлока;
• станок для вальцовки;
• лопата;
• большие шурупы.

Требуемые стройматериалы:

• цемент;
• кирпич;
• доски для опалубки;
• песок;
• гравий для засыпки.

Понадобится измерительная рулетка, арматурные прутья для каркаса.

Советы по экономии

Экономичный вариант, как построить забор из профлиста – заложить столбчато-ленточный фундамент. Сделать строительство менее затратным финансово помогут рекомендации:

• Стройматериалы, необходимые инструменты и вспомогательные средства рекомендуется закупить заранее.
• Ленточный не требует трудовых затрат, при минимальных навыках строительства это лучше делать самостоятельно (не нужны дополнительные расходы на приглашение строителей).

Для экономии времени и финансов рекомендуются столбчатый и ленточный виды.

Виды фундамента

Прочная ограда требует предварительную подготовку в виде основы до непосредственного монтажа ограждения. В зависимости от вида применяются такие виды основания:

• столбчатый с заливкой;
• монолитный;
• каменный;
• ленточный;
• столбчато-ленточный.

Выбор конкретного типа фундамента делается согласно размерам, материалу полотна забора. Для забора из профлиста это ленточный, столбчато-ленточный.

Столбчатый

Основа технологии столбчатого фундамента – бетонные столбы, отпускаемые в заранее выкопанные ямы. Рекомендуемое расстояние между столбами – от 1 до 1,5 метра, в зависимости от ширины полотна. Столбы заливают цементно-песчаным раствором. Уменьшить парусность профнастила возможно, сократив расстояние между опорными столбами.

Столбчато-ленточный

Обеспечение дополнительной прочности для забора – это столбчато-ленточный тип основы. Подобная основа опоясывает участок, в траншею помещают последовательно деревянную опалубку, затем монтируется арматурная основа. Ленточный фундамент для долговечного забора из профнастила сочетает простоту при сооружении, экономическую выгоду.

Зачем нужен фундамент

Основа забора нужна, чтобы обеспечить:

• устойчивость конструкции;
• ограждение забора, участка за ним от воды и мусора;
• невозможность подкопа на участок, который делают собаки или другие животные;
• защита от соприкосновения с землей (профилактика коррозию материала).

Подобный забор смотрится более привлекательно, особенно если смонтировать опорные столбы из кирпича.

Монтаж ленточного фундамента

Монтажные работы по созданию столбчато-ленточного фундамента включают строгую последовательность работ. Она включает предварительную разметку участка согласно размерам будущего забора, проведение земляных работ, создание песчаной подушки. Далее монтируется опалубка, проводится плетение арматуры. Последняя стадия – собственно, заливка фундамента.

Этап 1: разметка

Перед тем, как монтировать ленту, нужно провести предварительную разметку траншеи. Площадка не требует сложной подготовки, достаточно убрать мусор и сорняки. Единственное условие – желательно ровный участок. При перепадах высоты эти места размечаются внимательно.

Процесс разметки включает:

• Проведение замеров. Определяется необходимое расстояние, на котором ставят столбы. Чаще от 3 до 6 метров.
• Установка колышков. Их забивают там, где планируются углы ограды, далее возле калитки и ворот.

Между вбитыми колышками натягивают прочный шнур. От правильности разметки зависит правильность установки столбового полотна.

Этап 2: земляные работы

Земляные работы включают:

• Прокапывание траншеи. Проводится на длину забора. Ширина траншеи равна размеру фундамента. Высоту стенок определяют, учитывая характеристики грунта. Она составляет 50–70 сантиметров.
• Выравнивание стенок. После обязательно проверить вертикальность стенок при помощи отвеса. При необходимости, делается выравнивание.
• Место под опоры. В местах, где устанавливаются бетонные опоры, делают дополнительные углубления. Проще делать буром.

Дно траншеи тщательно выравнивается, это повышает качество песчаной подушки.

Этап 3: подготовка песчаной подушки

Песчано-гравийная подушка – это элемент, который противостоит деформации из-за морозного пучения. Смонтировать песчано-гравийную подушку:

• На дно траншеи насыпают слой песка в 10 сантиметров, утрамбовывают. Первый слой предварительно проливают водой.
• Далее насыпают слой гравия. Проливают водой, затем утрамбовывают.

Для утрамбовывания подушки применяется специальное оборудование. Для дополнительной экономии возможно соорудить трамбовку из бревна.

Этап 4: армирование и создание опалубки

Поверх подушки укладывают слой гидроизоляционного материала, рекомендуется рулонный рубероид. После монтируют армирующий каркас:

• Поверх подушки — прокладку из кирпича.
• Поверх укладывают арматурные прутья.
• Горизонтальные прутья укладывают на расстоянии 3- 4 сантиметра.
• Вертикальные элементы каркаса располагают на пересечении горизонтальных и поперечных прутьев, с интервалом между арматурой в 50 сантиметров.
• Горизонтальные и вертикальные прутья соединяют мягкой проволокой.

Для дополнительной прочности конструкции добавляют горизонтальные прутья. После делается монтаж деревянной опалубки.

Этап 5: заливка фундамента

До заливки основания устанавливают бетонные столбы в заранее подготовленные углубления. Бетон заливают в 2 приема:

• Первыми заполняют ямы вокруг опорных столбов. Залитую массу утрамбовывают при помощи металлического прута.
• Дальше траншея заполняется цементно-песчаным раствором. Раствор тщательно уплотняют.

После заливки поверхность выравнивают. Далее накрывают гидроизоляционным материалом, чаще полиэтиленовой пленкой. Опалубку осторожно снимают после 7 дней, когда бетон затвердеет.

Фундамент для забора из профнастила как оптимальный ленточный вариант

Необходимые инструменты

Фундамент для забора из профнастила вовсе не обязательно должен быть ленточным. Его можно сделать и по другой технологии – оптимальность ленточной заливки диктуется минимумом финансовых расходов на покупку стройматериалов и трудовых затрат по их использованию.

Основные методики заборостроительства

Их отнюдь немало, активно используются как минимум шесть:

• Каменный или кирпичный забор. Массивный, солидный и основательный, полная гарантия отсутствия любопытных взглядов и действенная преграда для грабительских поползновений. Материалы для таких заборов стоят дорого, а само устройство не только затратно, но и длительно;
• Железобетонные плиты в специальных опорах – применяются при ограждении предприятий и организаций, практически не встречаются вокруг частных домов;
• Решетчатая ограда из кованых прутьев или стандартного металлопроката. Ажурная и легкая, может быть впечатляющим элементом ландшафтного декора, но продувается всеми ветрами. Стоит едва ли дешевле каменного, для изготовления и установки необходимы мастера – кованые конструкции сам не сделаешь и друг к другу качественно не приваришь;
• Деревянный забор, классика жанра родом из деревенского штакетника. Возводится быстро, просто и дешево – и практически с такой же быстротой изнашивается. Если желаете регулярно ремонтировать свою ограду, выбирайте деревянный вариант ее обустройства
• Гибридные заборы – из камня и кованых элементов, с кирпичными вставками и мозаикой. Помпезные сооружения пафосного зодчества наиболее высокой ценовой категории, порой их стоимость сравнима с ценой самого дома, защищаемого таким забором;
• Конструкции из экономичного и прочного профнастила, легкие, экономичные и с приличным сроком службы. От них не стоит ждать больших эстетических достоинств, но надежность и долговечность вполне приемлема.

Ленточный фундамент для забора из профлиста является оптимальным в большинстве ремонтных случаев, но рассмотрим и другие способы, как сделать фундамент для забора из профнастила.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор забора из профнастила. Вы легко сможете рассчитать нужное количество профнастила для забора.

Фундамент для забора из профнастила – возможные варианты

В общем виде ограда вокруг дома может базироваться на следующих строительных конструкциях:

• Столбовая заливка. На удалении от 1 до 5 метров друг от друга выкапываются ямы изрядной глубины, в зависимости от вида и веса столбов до 1.5 метров. При установке столбы могут забиваться в грунт, после чего их заливают цементно-гравийным раствором. Крепеж основного заборного полотна выполняется к несущим столбам, выступающим из земли. Столбовая заливка походит в качестве основы для забора из профнастила, но расстояние между опорами следует делать небольшим ввиду парусности перфорированных листов, что существенно сказывается на ремонтном бюджете;
• Монолитная заливка – для болотистых почв и тяжелых заборов, с установкой несущих столбов на ранее уложенные бетонные слои. Часто применяется как элемент фундамента для пристраиваемых к ней зданий. Обходится дорого, но ценится еще дороже;
• Каменная основа, в строгом смысле фундаментом не являющаяся (в землю ее не углубляют). Из массивных валунов, крепежной металлической арматуры и раствора собирается каменный пояс шириной и высотой до метра – и уже над ним монтируется сам забор. Для легкого и экономичного профлиста не используется.
• Ленточный фундамент, опоясывающий периметр участка, с периодично выступающими сверху элементами крепежной арматурой для профлистов. Может иметь отдельные углубленные подушки с опорными столбами, такой фундамент называется ленточно-столбовым. Единственный фундамент под забор из профнастила, своими руками заливаемый без особых проблем – это именно ленточный. В плане классического сочетания цена/качество ленточные и ленточно-столбовые конструкции как опоры для профилированного листа конкуренции не имеют.

Фундамент под забор из профнастила – своими руками, пошагово и внимательно

Надежный фундамент ленточного типа в своем создании должен пройти несколько обязательных стадий.

Фундамент под забор из профнастила – пошаговая схема

Шаг 1: разметочный

По всему периметру будущей ограды забивается ряд колышков с бечевкой, она натягивается в одну линию. Обязательна фиксация бечевки во всех точках поворота ограды и особенно – в местах будущих ворот и калиток. Для оценки объема будущих работ наверняка потребуется теодолит или схожий измерительный инструмент. Перепад высот по всей длине забора может быть существенным – а это потребует углубленных земляных работ на одном участке и более поверхностных на другом. Лишние часы работы землекопом никому не нужны.

Шаг 2: копаем канаву

Вдоль всей линии ограды выкапывается канава глубиной не менее 30-35 см, идентичная операция выполняется при укладке тротуарной плитки и схожих работ по благоустройству территории. В местах установки столбов потребуется ее значительно углубить, до 60-90 см (в зависимости от вида почвы).

Для обычного профнастила рекомендованное расстояние между крепежными столбами – не более 2 метров, иначе при сильных порывах ветра наш забор может улететь в сказочную страну. Минимальная ширина траншеи – 40 см, т.к. внутрь нее будет устанавливаться опалубка и займет часть размера.

Шаг 3: столбовой и арматурный

В углубленные гнезда устанавливаем столбы, как правило – из нарезанных железных труб, причем вовсе не обязательно новых. Подойдут и старые трубы диаметром от 50 мм (желательно не менее 80 мм). С учетом подземной части высота каждой трубы должна составлять не менее 2.5 метров – все же забор должен превышать рост среднего человека. Каждый столб точно устанавливается по отвесу, его строгая вертикальность очень важна. Крепят столбы насыпным образом, смесью битого кирпича, гравия и камней, с гарантией надежной фиксации.

Перед установкой опалубки дно траншеи засыпается гравием или щебнем, толщиной порядка 5 см, в качестве «подушки» для бетонного раствора. Потом укладывается «арматурный пояс» – горизонтальная полоса из арматуры с выходящими наверх штырями. К этим штырям будет крепиться сам забор, они выступают над слоем будущей бетонной заливки на 5-8 см. Арматура берется самая обыкновенная, рифленая, диаметром от 15 мм.

Шаг 4: устанавливаем опалубку

Наиболее сложный и трудоемкий этап. Из досок и ДВП на гравийной подушке монтируется опалубка – внутри траншеи и с выходом над уровнем почвы на 20-25 см. Следует соблюдать постоянство просвета и вертикальность плоскостей опалубки. Если есть возможность взять в аренду сборную опалубку из легких металлических конструкций – это сильно упростит монтажный этап по обустройству фундамента. Установленную опалубку фиксируют с наружных сторон (внутри канавы) щебнем и камнями, земля для этих целей не используется. Несколько раз проверьте точность выставленной опалубки – исправление можно внести только до начала бетонных работ.

Шаг 5: бетонируем

Раствор в опалубку и столбовые ямы заливается поэтапно – причем это будет разный раствор. Подземная часть заливается бетоном (цемент+песок+гравий), а верхняя часть – цементно-песчаной смесью. Поэтапность заливки объясняется необходимостью избежать внутренних пустот в фундаменте. После окончания бетонирования доски опалубки можно снять на следующий день, но к установке забора из профнастила приступают только через неделю. Бетонная конструкция должна хорошо просохнуть и приобрести необходимую твердость. Для этого бетонный фундамент регулярно поливают водой.

Фундамент для забора из профнастила

Фундамент для забора из профнастила

Любая конструкция нуждается в крепком и надежном основании. Оградительные конструкции в этом случае не являются исключением. Ограждение предназначено для защиты частных владений от посторонних взглядов, а в некоторых случаях хороший забор может защитить от неблагоприятных природных явлений.

В последнее время для строительства заборов используют профнастил, что объясняется отличными качественными и эксплуатационными характеристиками материала. Однако, чтобы ограждение из профнастила было действительно надежной защитой, ему необходим качественный фундамент.

Виды фундамента под забор из профнастила

Оградительная конструкция вокруг домовладения может возводиться на следующих типах основания:

• Столбчатые опоры. Такое основание предполагает установку столбов и крепление к ним основного полотна. Опоры устанавливают в шагом в 1-5 метров, но в случае с использование профнастила, которому присуща высокая парусность, расстояние между столбами должно быть как можно меньше.
• Монолитная конструкция. В этом случае несущие столбы устанавливают на бетонный слой, уложенный в земле. Этот вариант считается очень затратным, поэтому лучше использовать его для забора из профнастила на заболоченных участках.
• Бутовая основа. Из камня, арматуры и бетонного раствора стоится крепкое основание. Такой фундамент подойдет для любого дорогостоящего забора, но ограждение из профнастила возводят на таком основании только в регионах, где отмечается большое количество природных камней.
• Бетонная лента. Основание ленточного типа для забора из профнастила считается самым эффективным и выгодным. Фундамент располагается по периметру участка и имеет элементы крепежной арматуры для профлиста. Бетонную ленту можно вполне залить своими руками, она не требует больших финансовых затрат.
• Ленточно-столбовая конструкция представляет собой бетонную ленту со столбами, установленными на специальных подушках. Такой вариант также пользуется популярностью у частных строителей, благодаря незначительной стоимости.
• Винтовые сваи. Устанавливать заборы на винтовых сваях можно на грунте любой сложности, с любым уровнем грунтовых вод.

к оглавлению ↑

Строительство ленточного фундамента под забор из профнастила

Ленточное основание для ограждения из профнастила возводится в несколько этапов.

Этап 1. Подготовка и разметка участка

Для фундамента в виде ленты особой расчистки участка не требуется, главное, удалить растительность и крупный мусор в тех местах, где будет проходить фундамент. Далее выполняют разметку, для чего выставляют колышки по углам ограды, а также на границе калитки и ворот. Особое внимание следует уделить местам, где участок имеет перепады высоты. Здесь также необходимо сделать необходимые отметки. После установки всех колышков между ними натягивают строительный шнур или бечевку.

Этап 2. Земляные работы

На этом этапе предполагается выкапывание траншеи по всей длине забора. Ее ширина должна соответствовать ширине фундамента, а глубина может составлять 50-70 см. стенки траншеи необходимо хорошо выровнять и проверить их вертикальность. Что касается дна, то здесь можно не тратить силы на тщательное выравнивание, так как в траншее будет обустраиваться подушка из песка и гравия или щебня.

В местах, где будут устанавливаться столбы, необходимо сделать дополнительные углубления. Для этого можно воспользоваться буром или выкопать ямы вручную.

Этап 3. Создание песчано-гравийной подушки

Подушка из песка и гравия позволит фундаменту противостоять силам морозного пучения, а также увеличивает прочность всей конструкции.

Сделать подушку из песка и гравия достаточно просто. Для этого на дно траншеи и углублений под столбы насыпают слой песка до 10 см, поливают его водой и очень хорошо трамбуют. Затем песок разравнивают и засыпают слой гравия аналогичной толщины. Этот слой также подлежит смачиванию и уплотнению. В обоих случаях для трамбовки можно воспользоваться виброоборудованием или сделать ручную трамбовку из бревна.

Подготовленную подушку застилают слоем гидроизоляционного материала, чтобы молочко из бетонного раствора не уходило в грунт. Если основание не будет утепляться, то гидроизоляцию следует уложить и на стенки траншеи.

Этап 4. Армирование

Создание армирующего каркаса позволяет увеличить сопротивляемость фундамента изгибам, которые возникают при ветровых нагрузках на забор из профнастила.

Для создания пространственной решетки из арматуры необходимо выполнить следующее:

• По дну траншеи устанавливают подкладки из кирпича, верхняя часть которого должна располагаться на высоте 5-8 см от нижней поверхности траншеи.
• На подложки укладывают арматурные прутья сечением 8-10 мм. Они должны располагаться на расстоянии 7-10 см от стенок траншеи.
• Далее укладывают горизонтальные поперечные прутья, края которых не доходят до стенок на 3-4 см.
• В местах пересечения продольных и поперечных прутьев ставят вертикальные элементы с шагом в 50 см. Высота прутьев должна быть меньше высоты будущего фундамента на 5 см.
• Горизонтальные и вертикальные прутья каркаса связывают между собой мягкой вязальной проволокой.
• Ели возникает необходимость, то горизонтальные элементы укладывают в несколько рядов.

Дополнительно про армирование фундамента для забора можно почитать в нашей более ранней статье.

Этап 5. Сборка опалубочной конструкции

Чтобы залить ленточный фундамент для забора из профнастила, можно собрать опалубку из фанеры. С помощью этого материала можно создавать идеально ровную поверхность основания. Однако стоит учитывать, что фанера необходимой толщины имеет более высокую стоимость, чем обрезная доска.

Листы фанеры скрепляют брусками с внешней стороны и устанавливают в траншею, проверяя вертикальность расположения. Опалубка должна возвышаться над уровнем грунта на 20-25 см. внутри траншеи устанавливают распорки одинаковой длины между листами фанеры. Это позволить сохранить одинаковый просвет по всей длине траншеи. С внешней стороны ставят подпорки и упоры, чтобы конструкция не деформировалась под давлением бетонной массы.

Если для сборки опалубки используется обрезная доска, то важно, чтобы между элементами не было зазора. Кстати, у нас есть более подробная информация про строительство опалубки для забора своими руками.

Этап 6. Заливка бетона

Перед началом бетонирования в сделанные углубления ставят столбы, проверяют вертикальность установки и фиксируют их.

Бетон в опалубку заливают в несколько этапов:

Заливаем бетон в опалубку

• Вначале заполняют ямы со столбами, используя раствор из цемента, песка и гравия. Залитый бетон подлежит обязательному уплотнению, для чего можно использовать глубинный вибратор или металлический прут, которым делают проколы в нескольких местах. Такие действия способствуют удалению пузырьков воздуха из бетонной массы и повышению ее прочностных характеристик.
• После этого заполняют всю траншею раствором, приготовленным из цемента и песка. На этом этапе также выполняют действия по уплотнению раствора.

Поверхность залитого бетона необходимо выровнять, используя строительный уровень, и накрыть гидроизоляционным материалом, который защитит фундамент от осадков. Чаще всего для этой цели применяют полиэтиленовую пленку.

Кроме того при выполнении работ в жаркую погоду необходимо регулярно смачивать поверхность залитого фундамента водой, чтобы поддержать процесс гидратации бетона.

Этап 7. Демонтаж опалубки

По истечении 7 дней можно начинать демонтаж опалубочной конструкции. При этом работу нужно проводить очень осторожно, чтобы не повредить края фундамента.

Готовое ленточное основание следует выдержать в течение месяца, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

Правильно выбранный фундамент для забора из профнастила обеспечит надежность и долговечность всей оградительной конструкции.