Содержание

Как самому сделать откатные ворота из профнастила?

Ворота из профлиста своими руками: фотоотчет + видео

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста

Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Откатные ворота из профлиста своими руками: расчёт и чертежи

Для сооружения ворот применяются самые различные материалы: кованые прутки, дерево, листовой металл. Но в последнее время в роли облицовки для ворот всё чаще начали использовать профнастил – это оцинкованная листовая сталь, которая покрыта полимерным составом.

Ворота из профнастила просты в изготовлении и монтаже своими руками, имеют высокие эксплуатационные и технические характеристики, небольшой вес. Рассмотрим самые популярные разновидности ограждений из профилированного листа, и расскажем поэтапно, с видео инструкцией, как своими руками изготовить ворота из профнастила.

Читать еще: Что делать если протекла крыша в квартире, течет кровля

Особенности конструкций ворот из профнастила

Ворота из профилированного настила выгодно отличаются от заграждений, изготовленных из других стройматериалов. К неоспоримым преимуществам конструкции из профилированного настила относятся:

Ворота плавно закрываются и открываются, за счёт того, что на стойках ворот закреплены петли с подшипниками. Калитка при этом виде ворот, как правило, устанавливается отдельно, но могут быть и исключения, когда дверь для входа находится в какой-то из створок.

Открываться ворота могут автоматическим или механическим способом. Монтаж электропривода обычно используется на территориях производственного значения, когда движение автотранспорта очень интенсивно.

Можно установить дистанционное управление небольшой мощности, поскольку масса конструкции из профнастила довольно низкая, исключение составляют только распашные ворота из профлиста с коваными элементами.

Основными преимуществами распашных ворот является их простота установки своими руками и доступность, а главный недостаток – наличие свободного пространства для открытия створок.

Откатные ворота

Более удобны и функциональны в эксплуатации – откатные ворота. Они отъезжают за забор, а не распахиваются. Эти конструкции незаменимы в тех местах, в которых предъявляются жёсткие условия по рациональному пользованию территорией.

Конструкция сооружения создаёт дополнительные возможности для манёвров транспорта (размер откатных ворот может быть длинной до 12 м) и создания движения в несколько потоков.

Ещё одно немаловажное преимущество – в проёме нет направляющих. Это даёт возможность проезжать беспрепятственно автомобилям любой высоты. Помимо этого, зимой не нужно все время расчищать снег для нормального открытия створок, как это требуется делать в случае с распашными конструкциями.

Как правило, откатные конструкции оборудуются автоматической системой, поскольку открывать своими руками длинные створки довольно тяжело и неудобно.

К минусам откатных ворот из профлиста относятся:

Изготовление и монтаж своими руками откатных ворот выйдет дороже, чем обычных распашных.
Приобретение специальных комплектующих.
Необходимость сооружения и расчёта капитального фундамента с использованием слоя арматуры.

Как выбрать профлисты для сооружения ворот

Во время приобретения профлиста нужно обращать внимание на его покрытие и маркировку. Профнастил различается между собой по высоте «волны», по форме и толщине.

Именно первая характеристика определяет жёсткость будущей конструкции. Маркировка профлиста:

Н – тяжёлый несущий профлист, из которого делают крышу для зданий с большой площадью и сооружают железные ангары. Для сборки ворот не рекомендуется использовать.
НС – универсальный профилированный настил, который можно использовать для сооружения ворот, заборов и крыш.
С – стеновой оцинкованный профлист с малой толщиной и небольшой высотой рёбер. Подойдёт для сооружения ограждений.

Цифровое обозначение в маркировке указывает на высоту «волны». Для установки ворот из профнастила своими руками желательно выбрать следующий материал:

С-10 – высота волны – 10 мм, толщина 0,5–0,9 мм, масса 1 кв. м. – 8 кг.
С-8 – высота волны – 9 мм, толщина от 0,5 мм, масса 1 кв. м. – около 6 кг.

Профлист, для сооружения ворот своими руками, помимо оцинковки должен ещё иметь и полимерное покрытие (пластизоливое или полиэстерное), оно повышает стойкость материала к механической деформации.

Во время выбора цвета для ограждения можно просмотреть фото или видео ворот из профлиста и понять, каким образом они будут гармонировать с находящимися постройками на территории или забором.

Как изготовить распашные ворота из профнастила

Прежде чем приступить к сборке ограждения нужно разработать чертёж с описанием высоты створок, ширины проёма, размещением поперечных перекладин и петель.

Во время создания чертежа необходимо учитывать вид транспорта, для которого будут использоваться ворота и ширину дороги на улице. Чем ведущая к участку дорога будет уже, тем шире нужен проём ворот.

высота створок – примерно 2 м;
длина одной створки около двух м.

Для сборки распашных ворот будут необходимы такие инструменты и материалы:

трубы для каркаса сечением 45х30 мм;
опорные столбы – две квадратные трубы 10х10 см, толщина стенки – 5 мм;
профлист (можно заказать нарезку профнастила или «кроить» своими руками);
железный уголок 25 мм;
штыковая лопата, рулетка, уровень;
бетон;
саморезы или заклёпки для облицовки;
ножницы по металлу;
грунтовка и краска по металлу;
сварочный агрегат;
электроинструмент: шуруповёрт, дрель, лобзик, болгарка.

Монтаж опорных столбов

Если на территории уже находится забор с железными опорными столбами, то петли для створок можно приварить прямо на них. Монтаж же отдельных столбов может производиться таким образом:

Обработать железные столбы грунтовкой и окрасить.
Померить ширину ворот и сделать две ямы на глубину по 110–120 см.
В яме сделать подушку из щебня и песка.
Поставить подготовленные заранее столбы и закрепить их арматурой.
Выровнять уровнем и залить цементом столбы.
Оставить до застывания раствора (примерно 14 дней).

Петли можно приварить, когда фундамент высохнет.

Сборка рамы

Для сооружения каркаса нужно подготовить ровную площадку (лучше всего около проёма), достаточную для нормального расположения одной створки.

С учётом разработанного чертежа порезать металлическую трубу (45х30 мм) под наклоном в 45 гр.
Собрать раму и прихватить точками сваркой.
Сравнить диагонали рамы и измерить внутренние размеры.
Если необходимо, то откорректировать расположение труб и полностью сварить раму.
На внутренней поверхности каркаса приваривается уголок, соединяя его тоже под наклоном 45 гр.
Для лучшей жёсткости по углам рамы привариваются треугольники из труб.
Приварить к конструкции две горизонтальные перекладины.
К раме, с учётом чертежа, прикрепить засовы и навесы.
Места сварки отшлифовать, обработать раму грунтовкой и покрасить.

Можно сделать ворота из профлиста без сварки, применяя в роли элементов крепежа обычные болты и гайки.

Облицовка рамы профлистом

Затем, когда рама высохла, можно начинать облицовку профлистом. Профилированный настил необходимо положить на каркас и аккуратно закрепить его заклёпками или саморезами. Заклёпки выглядят более декоративно, но демонтаж листа, в случае ремонта, осложняется.

Крепления нужно делать только в районе углубления «волны». Дистанция между крепежами не должна быть очень большой (1 кв. м. листа должен фиксироваться примерно на 8 саморезов) – створка должна выдерживать массу обшивки и ветровые нагрузки. Теперь створки можно повесить на петли, находящиеся на опорных столбах.

Как сделать откатные ворота из профлиста

Монтаж откатной системы более сложен, но посмотрев видео и разобравшись в технологии изготовления, конструкции, а также заручившись поддержкой нескольких человек, можно соорудить функциональное и прочное откатное ограждение.

Для сборки откатной конструкции необходимо купить набор комплектующих, куда непременно должны входить следующие элементы:

Несущая платформа или направляющая балка.
Уловитель нижний и верхний.
Несущие тележки.
Накатной ролик снижает массу ворот в открытом состоянии и обеспечивает бесшумность работы.
Плата, уменьшающая качание полотна при перемещении.

При автоматическом управлении створками нужно дополнительно купить набор автоматики, который включает:

зубчатую рейку;
редуктор;
фотоэлементы;
пульт ДУ;
сигнальную лампу;
основание для монтажа.

Сооружение опорных столбов и закладка фундамента

Для начала нужно установить опорные столбы для откатных ворот. В роли опоры можно выбрать: швеллер, бетонный или кирпичный столб с закладными, дубовый брус, железную квадратную трубу.

Сделать яму глубиной около метра.
По уровню выставить столб.
Залить раствором и оставить до засыхания.
Для фундамента под откатные ворота можно выбрать швеллер (шириной – 14–22 см), арматурные прутья (диаметром 12–15 мм).

Этапы сооружения фундамента:

Изготавливаем, так называемую, банкетку. Арматуру порезать на части и приварить к полкам швеллера.
Копаем «П»—образную траншею.
На дно насыпаем слой песка (15 см) и трамбуем.
«Банкетку» опустить в траншею, выровнять по уровню.
Залить каркас раствором.

Фундамент должен выстаиваться около недели.

Каркас ворот

Для сборки рамы будут необходимы железные трубы сечением 65х35 мм, а для создания обрешётки подходят трубы сечением 45х25 мм.

Пошаговое изготовление рамы:

При помощи болгарки порезать трубы согласно чертежу.
Почистить трубы, обезжирить, обработать грунтовкой и окрасить.
Сварить внешний каркас.
Приварить обрешётку. Необходимо учесть, что в дальнейшем именно на неё будет фиксироваться профлист, потому дистанция между перемычками должна быть чуть меньше ширины профнастила.
Обрешётку привариваем небольшими швами по одному сантиметру через каждые 5 мм.

Облицовка ворот профлистом и монтаж рамы

Если фундамент выстоялся, то можно переходить к облицовке и установке рамы. На фундаменте устанавливаем ролики. Развести их необходимо максимально, но учитывая то, что концевой ролик имеет размер приблизительно 15 см. Дальний ролик, при полном закрытии створки, не должен выбивать заглушку.

устанавливаем на ролики раму, ровняем её в уровень и прихватываем сварочным аппаратом;
если установлено всё правильно, то окончательно обвариваем контур тележек;
привариваем верхний и нижний уловитель, концевой ролик;
проверяем, чтобы накатной ролик находил на уловитель;
проверяем ровность монтажа каркаса;
каркас обшить профнастилом, распределяя равномерно крепёжные элементы.

Дополнительно откатные ворота можно оборудовать системой автоматики. Ворота из профнастила своими руками – это надёжный и экономичный способ ограждения на территории промышленного назначения или дачном приусадебном участке.

Практичность и функциональность ворот можно существенно повысить, установив систему автоматического управления.

Откатные ворота из профнастила: чертежи и размеры

При планировании ограждения участка нередко возникают проблемы с обустройством входной группы. Распашной вариант требует много места для открывания створок, поэтому ее невозможно установить на ограниченной территории. Выходом из ситуации могут стать откатные ворота из профнастила. Они несложны в изготовлении, обладают небольшим весом, позволяют рационально использовать пространство.

Изучаем особенности механизма

Откатные ворота из профлиста — рама, сваренная из металлической трубы, зашитая внутри профнастилом. Они устроены по принципу шкафа-купе.

Благодаря передвижному механизму заградительное полотно сдвигается в сторону (вдоль забора) по направляющей. Его положение фиксируется на опорной балке при помощи специальных роликов. Это позволяет полностью освободить проем и прилегающую к нему территорию. В качестве украшения конструкции могут использоваться кованые элементы, изображения, нанесенные краской, при помощи клеящейся пленки.

Основные составляющие откатной системы:

полотно, заключенное в каркасе;
система открывания, состоящая из опорного, приемного столбов, зубчатой рейки, несущей балки, консольной части.

При открывании секция ворот передвигается по направляющей рельсе консольных блоков, установленных на ленточном армированном фундаменте.

На заметку: передвижение полотна ворот может осуществляться как вручную, так и автоматически, при помощи приводного механизма.

Плюсы и минусы

Сильные стороны конструкции откатных ворот из металлопрофиля:

надежность. Благодаря устойчивому фундаменту, прочному металлическому каркасу входная группа хорошо выдерживает эксплуатационные нагрузки, не теряя равновесие. Она имеет больший запас прочности, сопротивление ветру, чем распашная система. При небольших механических повреждениях полотна откатной механизм полностью сохраняет свою функциональность;
компактность. Данные ворота занимают минимум места, они не загораживают проезд и не создают проблем при парковке транспорта;
долговечность. Изделия из металла при правильном монтаже и уходе способны прослужить более 50 лет без потери своих технологических, эстетических свойств;
удобство в использовании. Откатная конструкция уже сама по себе является функциональной, но возможность установки автоматики еще больше упрощает ее эксплуатацию. Благодаря бетонированию, почва под ней не будет вспучиваться от чрезмерной влаги, а зимой не потребуется расчищать проем от снега для того, чтобы открыть полотно;
разумное соотношение цены и качества. По стоимости откатные ворота находятся наравне с распашными коваными или деревянными. Они не уступают последним по качеству сборки, функциональности, хотя и имеют более упрощенный внешний вид;
вариативностью дизайна. При необходимости изделие можно перекрасить, полностью изменив восприятие участка.

при изготовлении откатных ворот необходимо заложить основательный ленточный фундамент с армирующим слоем, что является весьма трудоемким занятием;
для установки раздвижной системы потребуется приобрести специальные комплектующие.

Читать еще: Плюсы и минусы мягкой кровли, срок службы кровельных материалов

Учтите: в зависимости от особенностей участка и сложности системы, изготовление, а также монтаж откатной конструкции может обойтись дороже распашной.

Сооружение раздвижной входной системы пошагово

Как самостоятельно сделать откатные ворота из профнастила? Для этого необходимо обладать навыками проектирования и работы с металлом.

Основная задача — правильно сделать чертежи входной конструкции. Для этого необходимо изначально определить ее габариты. Для частных домов, как правило, применяют откатные конструкции шириной от 3 до 5-6 м, высотой до 2 м. Размер рамы должен превышать ширину проема в полтора раза. Ширину противовеса делают равной половине проема ворот, панели для него — 1,6*входной проем.

Совет: при отсутствии опыта проектирования лучше воспользоваться готовыми чертежами ворот или изготовленными профессионалами, ведь малейшие погрешности могут в дальнейшем негативно сказаться на функционировании откатной конструкции.

Инструменты, фурнитура, приспособления, необходимые для работы

Чтобы соорудить откатные ворота своими руками потребуются:

трубы для опор сечением 100х100 мм;
трубы с отверстием 20х20/20х30 мм для сварки каркаса;

стальная рельса, которая будет использоваться в качестве направляющей;
ролики с каретками, предотвращающие раскачивание полотен, фиксирующие их положение;
уловители (верхний нижний);
комплект автоматики;
арматура;
профлист для заполнения секций;
щебень, песок, цемент;
сварочный набор;
дрель;
шуруповерт, саморезы;
болгарка/перфоратор;
ножницы по металлу;
уровень;
лопата.

Монтаж столбов

Первыми устанавливают опоры для конструкции. Они могут быть металлическими, каменными или кирпичными. В двух последних случаях в столбах предусматривают закладные — 3 шт., равномерно расположенные по длине опоры.

Проще всего сделать стойки из швеллера. Для них выкапывают ямы глубиной около 1 м, засыпают песчаную/щебневую подушку, устанавливают опору, выравнивают ее и бетонируют.

Закладка основания

Поскольку откатные ворота являются полностью металлическим изделием, они обладают большим весом, а значит, требуют надежного и качественного фундамента. Необходимую устойчивость такой входной группе обеспечит ленточное армированное основание.

Как самому сделать такой фундамент? Его строительство начинается с рытья траншеи вдоль забора, со стороны, в которую будет производиться откат полотна. Яму делают шириной около 0,4 м, длиной — 2 м. По форме траншея должна быть П-образной. В местах расположения колон ее глубина должна составлять 1,5-1,7 м, на перемычке — 0,5 м.

Дно ямы засыпают щебнем, затем поверх него укладывают предварительно сваренный каркас из арматуры («банкетку»). Его формируют из 20-сантиметрового швеллера, к которому приваривают арматурные прутья сечением 10-12 мм. Металлический каркас опускают в яму и выравнивают его положение, используя уровень. Полученную конструкцию заполняют бетонной смесью.

Внимание: перед заливкой цементным раствором на поверхности фундамента помещают пластину, предназначенную для крепления приводного механизма, и подводят к ней электричество. Данный элемент не подлежит заливке бетоном.

Сооружение наземной конструкции

Спустя 7-10 суток приступают к дальнейшим работам — проводят монтаж двух тележек с роликами, по которым будут передвигаться полотна. Их фиксируют болтовым соединением.

Трубы для сооружения рамы ворот (калитки) очищают болгаркой от ржавчины, обезжиривают и обрабатывают антикоррозионным составом. Затем из них сваривают раму согласно чертежу, осуществляя прихваты с шагом 20 см. По нижней кромке рамы крепят направляющую рельсу. После остывания швы зачищают, покрывают грунтовкой и весь каркас красят.

Полотна заполняют профлистом класса «С» толщиной до 0,8 мм. Тогда створки не будут слишком тяжелыми, а сам материал обойдется недорого. Все элементы крепят к раме при помощи специальных саморезов.

Совет: не стоит заполнять створки листами с дефектами — они быстро придут в негодность, испортив внешний облик конструкции.

Чтобы установить откатные ворота, необходимо сначала вставить ролики в направляющую рельсу и выровнять створку. После этого роликовые тележки приваривают к швеллеру. Далее фиксируют верхние ролики, служащие для поддерживания полотна. К опорам приваривают уловители. В последнюю очередь подключают автоматику и проверяют ворота на открывание/закрывание.

Учтите: данные работы требуют соблюдения точности, ровности, поэтому их лучше проводить вдвоем или втроем. Это упростит выставление элементом конструкции по уровню, их монтаж и фиксацию.

Откатные ворота — удобный, красивый, современный способ обустройства входной группы участка. Такая конструкция будет уместной на небольших придомовых территориях, где нет места для открывания створок.

Видео сборки откатных и раздвижных ворот из профнастила

Откатные ворота внешне напоминают конструкцию прямоугольной формы, которая при открытии отъезжает в сторону вдоль забора, а не распахивается как обычные двери. Снаружи они закрыты профнастилом. Полотно может открываться в одну или две стороны. Вторая разновидность называется секционной и состоит из двух створок.

Существуют два типа, в первом случае полотно двигается на роликах по балке, установленной чуть выше уровня земли. Этот вариант называется консольным, его преимущество – это то, что ворота открываются полностью и на участок может въехать транспорт любой высоты. Второй вид – с верхним подвесом, здесь они передвигаются на роликах по балке, прикрепленной к стойкам. Он стоит дешевле, но из-за направляющей высота заезжающего транспорта ограничена.

Длительный срок службы. Так как вся конструкция выполнена из металла, то она способна проработать не одно десятилетие.
Надежность. Механизм расположен внутри направляющей. На него не попадает вода и грязь, благодаря чему он прослужит длительное время.
Практичность. Для установки и эксплуатации требуется намного меньше места.
Невысокая стоимость. Для создания откатных ворот используется профнастил, а он является одним из наиболее дешевых стройматериалов, что и делает их доступными.
Удобство пользования. Легко и плавно отодвигается, не издавая при этом шумов.
Можно открыть в любую погоду, в том числе и при снегопадах, так как не требуется расчищать большую территорию.

Какой материал используется?

Для раздвижного полотна чаще всего используется профлист, так как он мало весит, легко устанавливается и способен прослужить длительный срок. Он не боится атмосферных осадков и устойчив к перепадам температур. Наилучшими для изготовления ворот и заборов считаются варианты толщиной 0,5-0,8 мм.

Прочный, так как произведен из оцинкованной стали.
Благодаря ребристой поверхности он устойчив к механическим нагрузкам и не гнется.
Не ржавеет. Покрыт полимерным грунтом и краской, поэтому не боится воды.
Длительное время сохраняет свой первоначальный вид.
Не требует сезонного окрашивания и технического обслуживания.
Имеет небольшой вес, благодаря чему его удобно перевозить и устанавливать.

Подбирая материал, в первую очередь следует обращать внимание на его качество, а не на стоимость. Все детали нужно проверять на соответствие, чтобы подходили друг к другу.

Чтобы сделать ворота своими руками, потребуется такие элементы:

профлисты;
монтажный комплект;
профильные трубы;
крепежные детали;
грунтовка и эмаль.

Профнастил используется марок С15-С10. Благодаря высокой волне, он обладает хорошей прочностью и жесткостью, поэтому устойчив к сильным ветровым нагрузкам, имеет невысокую стоимость. В монтажный комплект входят заглушки, уловитель, крепежная каретка, ролики и направляющая рельса. Каждый набор рассчитан на определенный вес.

Трубы понадобятся двух видов – 60х30 и 40х20. Первые – для сбора внешней рамы, вторые – для внутренней. Их количество вычисляется путем определения периметра всей конструкции, а также перегородок. В качестве крепежей применяются саморезы для крыш диаметром 4,5 мм и длиной 2 см. Если столбы сделаны из бетона или кирпича, то дополнительно нужно купить анкерные болты диаметром 10 мм и длиной от 5,5 до 8 см. Чтобы защитить каркас из металлических труб от коррозии, все элементы покрывают грунтовкой и окрашивают.

Этапы монтажа по шагам своими силами

Сначала необходимо сделать подробный чертеж, в нем учитываются все размеры и детали. После этого приступают к обустройству фундамента. Для откатной системы потребуется две опоры и основание. Выкапываются ямы глубиной на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. В них вставляются и выравниваются по вертикали столбы. Если конструкции будут кирпичными, то также заливается бетон, но с арматурным каркасом, чтобы все надежно зафиксировать.

Фундамент под ворота делается по тому же принципу, что и для строительства зданий. Выкапывается траншея, по длине равная половине полотна, шириной 40-50, глубиной 40 см. По ее краям вырывают две ямы ниже уровня промерзания на 40-60 см, они тоже будут играть роль бетонных опор.

После этого изготавливается и устанавливается в яму для основания П-образная арматурная обрешетка. Сверху к нему приваривается швеллер так, чтобы он находился на одном уровне с землей и лежал абсолютно ровно. Именно по нему будут передвигаться створки из профнастила. После монтажа каркаса траншею заливают бетонным раствором и ждут затвердевания (примерно 1-2 недели). Как только прошел срок, приступают к креплению полотен.

Стоимость и что на нее влияет

Цена откатных ворот из профнастила с установкой зависит от нескольких факторов: размеров, качества материалов, из которого они изготовлены, обшивки, сложности монтажа и обустройства фундамента, а также их автоматизации. Чтобы точно узнать стоимость, лучше всего вызвать инженера-замерщика. Он поможет определить следующие параметры:

Высота и ширина.
Тип краски для рамы: грунтовка, грунт и эмаль, грунт и эмаль Тиккурила по RAL.
Обшивка – без нее, используется профлист с односторонним покрытием, двусторонним или оцинкованный.
Размер внутренней обрешетки для крепления профнастила. Применяются трубы сечением 40х20 мм.
Цвет листов.
Обшивка рамы с одной или двух сторон.
Материал для изготовления рамы. Зависит от длины откатных ворот. До 4 м достаточно выбрать профилированную трубу сечением 40х40 мм, до 6 – 30х60, до 10 – 80х40.
Комплектующие. В наборе находится балка, ролики и удерживающие ролики, ловители. Для конструкций длиной до 4 м следует купить комплект, способный выдержать вес 400 кг, до 6 м – 600, до 10-12 м – 1000.
Наличие удерживающего столба. Он необходим для того, чтобы вся система не опрокинулась. Ставят его либо отдельно, либо крепят к уже имеющимся.
Монтаж приемной опоры. Держит ворота в закрытом состоянии. Точно так же, как и предыдущий, может стоять отдельно либо крепиться к уже имеющимся столбам.

Читать еще: Как делать обрешетку под металлочерепицу?

Установка и обустройство фундамента оплачивается отдельно. Если провести эти работы самостоятельно, то выйдет сэкономить больше половины от полной стоимости всего сооружения. К приобретенной готовой системе обязательно должна прилагаться инструкция по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию.

Таблица с ценами, по которым можно купить откатные ворота:

Размер, м	Цена, рубли
4х1,7	32 000
2х4	34 000
4,5х1,7	37 000
2х4,5	39 000
1,7х5	42 000
2х5	44 500

На расценки значительно влияет наличие основания, если его нет, то стоимость таких ворот сильно возрастает. Например, створки размером 3,5х1,5 м с неокрашенной рамой, без листов и удерживающих и приемных столбов, но с монтажом можно приобрести за 30000 рублей. Если требуется обустройство фундамента, то стоимость возрастает до 65000 рублей (входят все необходимые стройматериалы – арматурные прутья, изготовление каркаса, выкапывание ямы, бетонный раствор, заливка).

Следует покупать только новые комплектующие детали, в том числе профлисты, причем наилучшего качества. Лишь в этом случае они прослужат максимально долгое время. Не стоит применять для обшивки рамы старый профнастил, так как он будет деформированным, из-за чего быстро начнет ржаветь.