Эко утеплитель для крыши: пароизоляция эковаты

Эковата и пароизоляция

Безопасная теплоизоляция из целлюлозы — утепление кровли эковатой

Нужна ли пароизоляция при утеплении эковатой?

В первую очередь наша позиция — паробарьер не нужен! Исключения могут составлять помещения с заведомо большим перепадом температуры и влажности — например, душевые, бассейны, а также помещения-холодильники (коммерческие склады-рефрижераторы).

Давайте сначала ответим на вопрос:

зачем ставится пароизоляция?

Как правило, пароизоляцию (паробарьер), представляющий собой непроницаемую для паров воды пленку, краску или твердый материал, применяют в каркасных домах для того, чтобы ограничить попадание и конденсацию влаги внутри толщи стены. Конденсированная влага сама по себе может быть неприятна для конструкции — это провоцирует развитие процессов гниения, коррозии, размножения микроорганизмов. Но основную неприятность влага доставляет зимой, когда капли воды, замерзая, расширяются и способствуют ускоренному разрушению конструкции или слоя утеплителя.
Да, современные популярные минераловатные (стекловатные) утеплители очень плохо переносят влагу внутри себя, постепенно разрушаясь, теряя объем и оседая. В результате дом теряет свою тепловую защиту, и расходы на отопление растут. Поэтому пароизоляция для таких зданий необходима, и почему-то часто этот вывод обобщают на все конструкции.

Кажется, логично. Россия — страна холодная, тепло в доме надо держать, а где тепло — там и влага, значит, пар будет стремиться наружу, следовательно, стены необходимо оснастить паробарьером изнутри.

Теперь давайте посмотрим с другой стороны. Иногда в стране бывает лето. Доступность бытовых кондиционеров, сплит-систем провоцирует их массовую установку в помещениях. Следовательно, картина разворачивается в другую сторону: снаружи — тепло и влажно, внутри — прохладно и сухо! И градиент парциального давления водяного пара указывает вовнутрь! Пар стремится попасть в помещение, но «упирается» в пароизоляцию, конденсируется и стекает по внешней стороне паробарьера, обильно смачивая теплоизоляцию и конструкции. Воды может быть много, так как летом воздух способен удержать в 4-5 раз больше пара, чем зимой. Что приводит к негативным последствиям в длительной перспективе. Вывод — надо поставить пароизоляцию и снаружи? Гм… Утеплитель точно будет работать в режиме, далеком от идеального.

Каков выход? «Если не можешь победить врага, используй его».
Наша позиция — использование целлюлозной изоляции Эковата, которая не боится паропроницания, имеет хорошие показатели по водяной диффузии, умеет контролировать точку росы, избегая образования капель воды в толще стены. Кроме того, эковата обладает антисептическими добавками, подавляющих рост бактерий, имеет невысокую воздухопроницаемость — блокирует процессы коррозии металлических частей.
Это — защитные свойства целлюлозной ваты. А как использовать влагу?

Экологически безопасный утеплитель

Эковата осуществляет микрорегуляцию влажности в помещении, отдавая в сухой воздух адсорбированную влагу, а из влажного воздуха забирая некоторое количество пара.

Это не пустые слова. В последние годы в США проводятся значительные изменения в теории строения домов, изменяются строительные коды (аналоги наших регламентов). Научное мнение серьезно сместилось в сторону нецелессообразности использования паробарьера вообще. Эта позиция вносит коррективы в рекомендации по используемым в строительстве материалам и кардинально расширяет возможности использования целлюлозной изоляции.

Ислледования потверждаются практикой. Недавно Американская ассоциация инженеров по тепловым системам и кондиционированию (ASHACE) вместе в департаментом по энергетике (DOE) обследовала более 100 домов без паробарьера, которые в разной степени были утеплены целлюлозной ватой. И пришли к выводу, что отсутствие пароизоляции не привело к каким-либо разрушительным проявлениям или увеличению влажности утеплителя.
Аналогичные выводы сделали специалисты Университета провинции Саскачеван, проверив свои тестовые дома постройки 1919 (. ) года, утепленные целлюлозной ватой (да-да, это не ошибка, целлюлозная вата была уже тогда). Разобрав один из домов до основания и исследовав его, ученые не обнаружили следов разрушительного воздействия влажности — целлюлоза отлично экспортировала влажность вовне.

Перейти в статьи

Утепление изнутри — утепление крыши

Тому, кто подумывает о постройке собственного дома, прокручивает в голове все возможные материалы утепления пола, стен, потолка стоит обязательно рассмотреть эковату. Как правило, ее используют для теплоизоляции каркасных домов, домов из двойного бруса. Самое главное, что утепление эковатой сделает Ваш дом теплым и уютным.

Утепление эковатой: особенности

Эковата – это рассыпной экологичный утеплитель, состоящий из целлюлозы, борной кислоты и буры. Последние «ингредиенты» являются пламегасительным веществом и антисептиком. Эти природные соли также отпугивают мышей и грызунов. В России, как и в Европе, эковата стала распространенным видом теплоизоляции. Правда, ее популяризация в России произошла несколько позже – в конце двадцатого столетия. Производство эковаты в нашей стране неумолимо растет. Наиболее крупные производства находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Уфе и Новосибирске.

Каковы особенности теплоизоляции эковатой?

Монтаж осуществляется с помощью выдувной установоки или вручную. Механизированная укладка позволяет создать бесшовный непрерывный теплоизоляционный слой. Можно произвести установить материал своими руками. Это чуть дольше, чем теплоизоляция методом выдува целлюлозы. Попробуем описать данный процесс в нескольких словах. При сухой закладке эковата «распушается» с помощью дрели. Поверхность выравнивается, каркасы заполняется целлюлозным утеплителем. Конечно, монтаж эковаты вручную – процесс немного более трудоемкий, но этот метод позволит Вам обойтись без специалистов или специального оборудования.

Работа с выдувной установкой имеет очевидные плюсы:

  1. • качественное заполнение щелей, микротрещин;
  2. • высокая скорость задувки эковаты.

Задувка эковаты – наилучший способ монтажа утеплителя в каркасном доме.

Утеплители для крыши

При выборе между монтажом своими руками и механическим нанесением эковаты нужно исходить из объема утепления, чем он больше, тем удобнее и быстрее именно задувка.

Эковата имеет несомненные преимущества перед другими видами утеплителей:

  1. 1. Экологичный материал. Безвредна для человека и не является загрязнителем окружающей среды.
  2. 2. Отличная звукоизоляция. Прекрасно изолирует помещение от посторонних звуков. Для сравнения: целлюлозная вата в 2 раза лучше звукоизолирует помещение, нежели минеральная вата (63 децибелла и 37 децибелл соответственно).
  3. 3. Пожарная безопасность. Может долго противостоять пламени. При этом не выделяется никаких ядовитых элементов.
  4. 4. Бесшовность. Эковата удерживает дополнительно до 30% тепла за счет отсутствия швов. Таким образом, этот утеплитель является одним из самых технологичных и энергоэффективных среди существующей теплоизоляции.
  5. 5. Защита от грызунов. Мыши не могут прогрызть ходы в стене через утеплитель, потому что бура и борная кислота – это неблагоприятная среда для их жизни. В то же самое время мышки очень любят пенопласт и с удовольствием вырывают в нем норки.

В отличие от пенопласта и стекловаты, целлюлозный утеплитель сохраняет свои свойства надолго, потому что не гниет, препятствует появлению плесени и грибка. Это дает эковате преимущество перед разными теплоизоляционными материалами. Что еще можно сказать о ее достоинствах? Срок эксплуатации целюлозного утеплителя составляет в мировой практике более 85 лет! Данные говорят сами за себя.

Расчет эковаты и цена за м3

Стоимость 1 кг эковаты на строительном рынке колеблется от 28 до 60 рублей. Утеплитель часто продается в упаковках по 5-15 кг, что удобно при заказе большой партии. Цена целлюлозного утеплителя зависит от того, где он был произведен. Импортная вата стоит дороже, хотя ничем не отличается от отечественной. Расход эковаты составляет от 35 до 65 кг на м3. Совсем не обязательно заказывать «заморский» утеплитель. Компания «Эковата Экстра» поможет рассчитать расход эковаты и цену материала. Долговечность теплоизоляции, которую мы продаем, можно проверить спустя время. В остальном, качество утеплителя «Эковата Экстра» можно определить с наступлением холодов. Не образуется так называемых «мостиков холода», утепление эковатой производится равномерно.

Закажите эковату на нашем сайте или позвоните нам по указанному телефону. Производственные мощности расположены во многих городах России.

Нужна ли пароизоляция для Эковаты. Способы монтажа Изоспана

По мнению специалистов-строителей компании «ТеплоСтрой», подтвержденному многолетним опытом и отзывами клиентов, наиболее эффективным и надежным утеплителем является материал
эковата. Именно поэтому наша компания использует для теплоизоляции частных домов исключительно этот материал. Как любой утеплитель, эковата нуждается в защите от атмосферной влаги, а также внутренних испарений, проявляющихся в виде конденсата. Для этой цели созданы и апробированы различные виды пароизоляционных материалов, из которых наиболее эффективными во всем мире признаются пленки и мембраны Изоспан.

Защита эковаты от испарений

Для защиты эковаты от неблагоприятных воздействий влажной среды используются различные виды многослойных синтетических материалов, которые монтируются поверх утеплителя. Они защищают его от влаги, и одновременно дают водяным парам беспрепятственно выходить наружу.

Защита утеплителя скатных кровель и мансард

Эковата или минвата защищаются от поступающей изнутри помещения влаги при помощи материалов Изоспан В, С, D, DM с внутренними антиконденсатными поверхностями.

Требования к монтажу:

— непрерывность паро-гидробарьера и отсутствие щелей и разрывов;

— герметизация мест примыкания и участков нахлеста полотнищ специальными клеящими лентами-герметиками.

Снаружи утеплителя укладываются трехслойные мембраны Изоспан AS и двухслойные Изоспан AM. Монтаж производится на слой утеплителя, при этом пленка защищает его от наружной влаги и конденсата. Одновременно она позволяет испарениям свободно проникать сквозь толщу эковаты и не переувлажнять утеплитель.

Защита утеплителя холодных скатных кровель

Утепление кровли эковатой защищается пленками повышенной прочности Изоспан С, D. Они предназначаются для ее защиты от намокания при случайных протечках или конденсации влаги, стекающей с кровли.

Защита утеплителя на перекрытиях

1. Подвальные перекрытия.

Со стороны подвала крепятся пленки Изоспан С, D укладываемые без пропусков, разрывов и щелей, с обязательной изоляцией швов лентами-герметиками Изоспан FL, SL.

Со стороны комнаты укладывается пленка Изоспан В, выполняющая задачу защиты утеплителя от протечек, а также от случайного затягивания утеплителя струей всасываемого пылесосом воздуха через щели между досками пола.

2. Межэтажные перекрытия.

Гидро-пароизоляционные пленки в межэтажных перекрытиях защищают утеплитель от внешних повреждений и служат защитой от возможных протечек с верхнего этажа. С обеих сторон конструкции используется пароизолирующая пленка Изоспан В. Единственным требованием к конструкции является соблюдение зазора между защитным материалом и Эковатой.

3. Чердачные перекрытия

Со стороны чердака укладывается защита из мембраны Изоспан А, предотвращающая затекание воды через щели и технологические отверстия кровли во время осадков. Необходимо соблюдение строго контролируемого зазора между утеплителем и защитным слоем.

Снизу паро-теплоизоляция выполняется из пленок Изоспан В, С, D. Они защищают Эковату от испарений, поднимающихся из жилых помещений. Предъявляемые к паробарьеру требования аналогичны требованиям ко всем защитным пленкам: отсутствие пропусков, разрывов и изоляция швов между полотнищами при помощи клеящей ленты.

Защита утеплителя каркасных стен

Каркасный дом с эковатой также обеспечивается защитой от влаги при помощи различных видов пленки Изоспан:

— с наружной стороны монтируются мембраны Изоспан А, АМ, Изоспан А с огнезащитой. Их задача – защита утеплителя от влаги и пропуск пара изнутри помещений наружу;

— изнутри стены монтируются гидро-парозащитные пленки ИзоспанВ, С, D. Они призваны защитить эковату от переувлажнения испарениями атмосферы жилых помещений. Требования к внешней и внутренней защите аналогичны общим требованиям к пароизоляционным барьерам.

Защита утеплителя вентилируемых фасадов производится по общей схеме пленками Изоспан А с огнезащитой.

Общие принципы монтажа паробарьеров

1. Подкровельные мембраны

Правила монтажа подкровельных мембран Изоспан AS, АМ, В, С, D:

а). С внешней стороны монтируются пленки Изоспан AS, АМ:

— укладка полотнищ защиты производится непосредственно на слой Эковаты;

— направление укладки – горизонтальное с нахлестом одного полотнища на другое шириной 15-20 см;

— паробарьер фиксируется брусьями контробрешетки;

— обязателен свес края нижнего полотнища в водосток или со среза коньковой системы.

б). С внутренней стороны монтируются мембраны Изоспан В, С, D:

— укладка полотнищ может быть вертикальной или горизонтальной;

— фиксация производится брусьями обрешетки или точечным способом;

— ширина нахлеста полотнищ – 10-15 см;

— места нахлестов и примыкания герметизируются скотчем Изоспан FL, SL .

Для холодных кровель имеется одно отличие в правилах монтажа – пленка должна иметь некоторый запас при натягивании для того, чтобы избежать порывов зимой.

2. Паробарьеры в конструкциях перекрытий

а). С нижней стороны перекрытий гидро-пароизоляция выполняется пароизоляционными материалами Изоспан С, D:

— полотнища закрепляются при помощи степлера к дощатой нижней подшивке перекрытий с нахлестом 15-20 см;

— швы герметизируются изоляционными лентами Изоспан FL, SL;

— окончательно гидро-пароизоляционный слой закрепляется фиксирующими рейками;

— места примыкания к стенам фиксируются лентой Изоспан SL и рейками.

б). Сверху укладывается материал Изоспан В. Обязательным является соблюдение зазора между ним и Эковатой для вентиляции и вывода паров воды в окружающее пространство.

Фиксация полотнищ производится дистанционными брусьями, поверх них монтируется черновой пол и финишное напольное покрытие.

При размещении заказа на утепление кровли, стен, полов и чердаков зданий в компании «ТеплоСтрой», вы через короткое время получаете возможность заселиться в теплый дом с надежной парогидроизоляцией, гарантирующей длительный межремонтный срок его эксплуатации.

Наш контактный телефон 8 (812) 99-99-812, также можно воспользоваться формой «Заказать звонок» на страницах сайта или воспользоваться формой обратной связи в разделе Контакты.

Утепление крыши эковатой

Содержание статьи:

  • Особенности теплоизоляции
  • Преимущества и недостатки
  • Подготовительные работы
  • Технология утепления

Утепление крыши эковатой — это относительно новый метод сокращения тепловых потерь дома. Для его реализации предусмотрено несколько технологий, о которых вы узнаете, читая данную статью.

Особенности теплоизоляции крыши эковатой

Эковата на 80% состоит из целлюлозных волокон и представляет собой сыпучую неформованную массу. Для легкой перевозки и складского хранения ее прессуют до плотности 110 кг/м 3 и упаковывают. Перед работой эковату вспушивают. В результате этой процедуры ее объем увеличивается в 3-4 раза. Утеплитель хорошо справляется с теплоизоляцией ограждающих конструкций дома и обладает подходящими характеристиками для создания монолитного бесшовного покрытия.

Однако целлюлоза в чистом виде в строительстве использоваться не может, ведь она горит и склонна к биологическому разрушению. Для того чтобы устранить такие недостатки, в состав эковаты вводят буру, а также борную кислоту. Первое вещество — это отличный антипирен, он значительно снижает возгораемость утеплителя. Благодаря ему показатель пожаробезопасности эковаты соответствует классу Г2. Другое вещество, то есть борная кислота, обеспечивает утеплителю защиту от гниения и посягательства мелких грызунов.

Итогом такой обработки целлюлозы является утеплитель, обладающий коэффициентом теплопроводности от 0,037 до 0,042 Вт/м*К, плотностью 26-95 кг/м 3 и воздухопроницаемостью (80-120)*10-6 m3/msPa. Судя по этим параметрам, от минеральной ваты или пенопласта эковата явно не отстает, а по возможности создания сплошного бесшовного покрытия даже превосходит.

Для устройства такого покрытия разработан промышленный и ручной способ. Промышленный существует в двух вариантах. Один из них подразумевает напыление увлажненной целлюлозной смеси на утепляемую поверхность, а другой — ее «сухое» нагнетание в подготовленный на кровле или стене каркас с использованием мощного компрессора.

Ручным способом можно тоже достаточно эффективно утеплять эти конструкции, но на это уйдет больше времени и расходного материала. Поэтому вручную чаще всего утепляют эковатой кровли дачных домиков и гаражей.

Преимущества и недостатки изоляции эковатой

Конструкция скатной кровли достаточно сложная. Она имеет много сопряжений и других мест, проблематичных для заполнения утепляющим материалом. Это примыкания скатов крыши к стенам, коньковая часть стропил, «фонари» и тому подобное. Утепление рулонным или плитным материалом узлов кровли со сложной геометрией всегда связано с немалым риском из-за «человеческого фактора». Поэтому выбор эковаты с «задувочным» способом монтажа является зачастую самым оптимальным.

Аргументы, которые приводятся в пользу данного суждения, следующие:

    Путем нагнетания под давлением эковата способна заполнить все полости между стропил, не оставляя малейшего шанса щелям в крыше. А если еще учесть изоляционные характеристики этого утеплителя, то можно предположить, что потери тепла в доме будут практически сведены к нулю.

На целлюлозном утеплителе никогда не образуется конденсат в отличие от минеральной ваты. Вся влага, попавшая в виде пара в эковату, остается внутри ее волокон. Это создает условия для естественного поддержания в помещении микроклимата, комфортного для человека.

Благодаря своей эластичности эковата легко гасит звуковые волны. Поэтому ее использование в качестве изолирующего материала способствует защите помещений от звуков с улицы.

  • Главным преимуществом утепления кровли эковатой названа экологическая безопасность готового покрытия. Оно не содержит связующих фенольных компонентов, а клейкий лигнин в целлюлозном утеплителе не имеет вредных испарений.
  • Недостатком эковаты считают то, что для ее быстрой и удобной укладки необходимо промышленное оборудование. Причем нужно оно и при мокром методе обработке кровли, и при сухом. Другая проблема заключается в длительном высыхании покрытия при его влажном нанесении. На это уходит 2-3 дня.

    Подготовительные работы

    Перед началом работ по утеплению крыши необходимо выполнить ее гидроизоляцию. Затем следует сделать ревизию стропильной системы с целью определения соответствия ее несущей способности нормативным требованиям. Если такое соответствие отсутствует, нужно укрепить кровлю, устанавливая дополнительные балки стропил и металлические элементы.

    При утеплении эковатой крыши изнутри чердачное помещение или мансарду нужно освободить от пыли, а в местах расположения электрических кабелей установить защитные экраны для обеспечения доступа к коммуникациям после нанесения утеплителя.

    Перед задувкой целлюлозной теплоизоляции нужно определить закрытые полости, которые предстоит обработать. Они образуются стропильными балками по бокам (здесь толщина утепления должна соответствовать ширине стропил), сверху — ветрозащитной плитой, снизу — пароизоляционной пленкой.

    Так как эковата при задувке создает на окружающие ее поверхности некоторое давление, следует предусмотреть сохранность зазора над паропропускной мембраной. Поэтому рекомендуется не экономить на качестве мембраны, укладывать ее на стропильные бруски без провисаний, выбирать контрбрусок, с помощью которого создается вентиляционный зазор около 45 мм высотой. К тому же стоит фиксировать снизу пароизоляционную пленку обрешеткой с шагом бруска 20-40 см.

    Технология утепления крыши эковатой

    При утеплении мансардной крыши эковатой необходимо соблюдать главные правила:

      Теплоизоляционное покрытие следует защищать от проникновения влаги;

    Наличие вентиляции является обязательным;

  • Слой утеплителя следует делать монолитным на всей площади поверхности.
  • Конструкция крыши с утеплителем должна в себя включать кровельное покрытие, обрешетку, слой гидроизоляции, теплоизоляционный слой эковаты, слой пароизоляции и внутреннее финишное покрытие.

    В связи со сложной геометрией узлов скатной крыши наиболее оптимален способ мокрой задувки утепляемых поверхностей. Распыление эковаты в этом случае выполняется с использованием специального оборудования или самодельной установки, собранной из бытового пылесоса. Мокрая эковата выделяет лигнин, обладающий отличной адгезией. Поступая с большой скоростью под давлением из сопла распылителя, целлюлозный утеплитель способен прочно закрепиться практически на любом материале. Смачивание эковаты происходит на вылете из шланга выдувной машины. Высохший на поверхности крыши утеплитель становится упругим и прочным. Излишки материала можно срезать и использовать при следующей заправке аппарата.

    Работу следует выполнять при наличии таких материалов: паропроницаемой мембраны для предохранения готового высохшего покрытия от влаги, клея и воды, шурупов, металлических уголков и материала для обрешетки.

    Кроме материалов, потребуются дрель с миксером, емкость, средства защиты. Температура воздуха при работе должна быть плюсовой.

    В целом утепление крыши следует выполнять в такой последовательности:

      Кровлю нужно оббить пленкой по обрешетке. В местах стыков полотен покрытие следует герметизировать двусторонним скотчем.

    На поверхность распылением необходимо нанести слой эковаты. Начинать работу нужно снизу вверх для предотвращения сползания материала, напыляемого сверху.

    После высыхания и твердения утеплителя его следует накрыть паропроницаемой пленкой. Крепление ее полотен к обрешетке выполняется скобами с помощью степлера.

  • Завершает работу обшивка кровли по обрешетке финишным материалом, которым может быть ГКЛ, сайдинг, фанера, доска или ДСП.
  • Как утеплить крышу эковатой — смотрите на видео:

    Работа эковаты без пароизоляции

    В случае внутренней обшивки помещения гипсокартонном или древесноволокнистыми плитами, не рекомендуется устанавливать пароизоляцию при наличии целлюлозной ваты в стенах. Это обуславливается уникальным свойством утеплителя контролировать воздушную конвекцию из-за низкой воздухопроницаемости материала. Основным следствием этого является отсутствие точки росы. Основной механизм переноса влажности в утеплителе – конвекция. Фактически, воздух переносит до 98% влаги в изолированных полостях. Нетрудно сделать вывод, что ограничение движения воздуха является основополагающим принципом теплоизоляции и устранению эффекта росы. Пароизоляция в стенах не только необязательна, но и вредна во всех зданиях при любом климате, так как она создает непреодолимый барьер для перемещения влаги, устраняет возможности контроля влажности. Американское общество инженеров по отоплению и кондиционированию ASHRAE, например, предостерегает от использования пароизоляции в любых зданиях. В холодном климате пароизоляция, устанавливаемая внутри помещения для контроля над перемещением влажности наружу во время отопительного сезона, летом будет собирать влагу теплого летнего воздуха, провоцируя намокание утеплителя и создание области размножения грибков.

    Мы утверждаем, что отсутствие пароизоляции не ухудшает качество работы целлюлозной ваты (эковата) и качество конструкций зданий.

    Где нужен паробарьер?

    Пароизоляция все же необходима в зданиях и помещениях с высоким уровнем влажности, например в бассейнах. Постоянный уровень высокой влажности при высокой температуре создает значительную концентрацию водяных паров в воздухе, которая может превысить возможности целлюлозной теплоизоляции к влагопереносу. Для предотвращения повышенного увлажнения теплоизоляции и, как следствие, ухудшения эксплуатационных характеристик здания, мы рекомендуем применять пароизоляцию в помещениях с высоким уровнем влажности.

    Контроль влажности в домах

    Высокий уровень влажности внутри помещения может привезти к серьёзным проблемам зимой в холодном климате, начиная с плесени в углах стен и кладовок и заканчивая конденсатом на окнах и гниением в стенах или в подложке крыши. Низкий уровень влажности приводит к рассыханию деревянных конструкций, ускоренному обезвоживанию организма человека и растений.
    Умеренный уровень влажности внутри помещения необходим для здоровья и комфорта человека. С пониманием основ влажного баланса, вы можете добиться правильного уровня влажности.

    Возникновение влажности в доме

    В доме влажность появляется от нескольких источников. Люди, растения и домашние животные, а так же стирка, душ и приготовление пищи увеличивают количество влаги в воздухе помещений. Сырой подвал, узкие пространства, протекающая крыша так же повышают влажность. Обычно семья из трех человек испаряет до 10 кг водяного пара ежедневно, тогда как воздух в доме площадью 100 м2 способен удержать 5-8 кг пара.
    Водяной пар удаляется из дома двумя путями. Первый – конвекция: водяной пар удаляется из дома через открытые окна, дымоходы, вентиляционные каналы и щели. Второй путь – диффузия через стены и потолок из областей с высокой концентрацией в области меньшей концентрации водяного пара, вследствие разности порциональных давлений пара. Энергосберегающие дома больше предрасположены к проблемам с влажностью, чем обычные дома, так как вентилирование помещений конвекцией ограничено для целей энергосбережения. Признаки повышенной влажности в доме — духота в помещениях и конденсат на окнах. Если пар продолжает конденсироваться на окнах, со временем окно может выйти из строя, а в укромных местах помещений может появиться плесень. В таких случаях влажность помещений должна быль снижена.

    Как эковата помогает регулировать влажность.
    В холодное время года воздух вне помещений может удержать очень немного влаги (1-4 г/м3), в то время как оптимальный для человека влажностный фон в доме составляет 9-13 г/м3. При проветривании помещений и прогреве воздуха до комнатной температуры относительная влажность может упасть до нежелательного уровня 20- 25%.

    Эковата, содержащаяся в стенах и перекрытиях, способна отдавать влагу в сухой воздух помещений и поглощать её при повышении влажности воздуха, сглаживая перепады. В этом её фундаментальное отличие от других видов теплоизоляции и одна из причин отсутствия в необходимости паробарьера в стенах.

    Нужна ли пароизоляция при утеплении Эковатой?

    ИмхоДом › Форумы › крыши утепление и отделка › Нужна ли пароизоляция при утеплении Эковатой?

    В этой теме 51 ответ, 16 участников, последнее обновление trd55 20 Мар’17 в 07:40.

    • Тимирязево

    Холодный чердак, перекрытие по деревянным балкам, черновой потолок ОСБ, чистовой натяжной.

    Утепление планируется эковата.

    Вопрос нужна ли пароизоляция при таком пироге? Натяжной — ОСБ — Утеплитель.

    • Томск

    А пароизоляция

    тех альбомы говорят не нужна для эковаты. Для мин плиты видимо придётся делать через брусок и воздушный зазор

    • Тимирязево

    Я вот тоже склоняюсь к варианту, что не нужна. Ведь ОСБ очень слабо паропроницаем, стыки все проклею на всякий случай + еще и потолок натяжной будет, который сам как пароизоляция.

    • Томск

    А я решил сделать пароизоляцию между холодным чердаком и жилыми помещениями.

    Утеплять тоже буду эковатой, слой 250 мм.

    • Тимирязево

    А я решил сделать пароизоляцию между холодным чердаком и жилыми помещениями.

    Утеплять тоже буду эковатой, слой 250 мм.

    А черновой потолок чем подшивали?

    • Томск

    Еще не подшивал, тоже все в раздумьях был — доска 25 мм или фанера. Остановился на доске.

    Только доску возьму сухую, строганную. Хоть и будет у меня потом натяжной потолок, но отделка и потолок в том числе будут неизвестно когда, а жить надо уже сегодня.

    Пирог крутил на теплотехническом калькуляторе (http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=317&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=250&le0=3) , вроде нормально, у кондесата нет шансов за счет толщины слоя утепления и наличия пароизоляции.

    Снизу вверх (от жилого помещения к холодному): доска 25 мм, пароизоляция, эковата 250 мм.

    Кстати на первом этаже (перекрытие между подвалом и 1 этажом) пароизоляцию делать не стал, стелил крафт-бумагу под эковату и поверх эковаты. В первом случае чтобы не просыпалась между досками, а во втором чтобы пыль не летела в жилое помещение в процессе уборки (пылесос тот же).

    Поживем, увидим, как говорится

    • Томск

    Холодный чердак, перекрытие по деревянным балкам, черновой потолок ОСБ, чистовой натяжной.

    Утепление планируется эковата или минплита.

    Вопрос нужна ли пароизоляция при таком пироге? Натяжной — ОСБ — Утеплитель.

    Пароизоляция нужна в обоих пирогах. Любой утеплитель, который впитает влагу, станет плохим утеплителем.

    • Тимирязево

    Холодный чердак, перекрытие по деревянным балкам, черновой потолок ОСБ, чистовой натяжной.

    Утепление планируется эковата или минплита.

    Вопрос нужна ли пароизоляция при таком пироге? Натяжной — ОСБ — Утеплитель.

    Пароизоляция нужна в обоих пирогах. Любой утеплитель, который впитает влагу, станет плохим утеплителем.

    А будет ли влага вообще попадать в утеплитель в таких количествах, что бы намочить его? Ведь ОСБ сам практически как пароизоляция + еще натяжной потолок по сути обычная пленка. А на втором этаже только спальни и ванная. В ванной комнате пароизоляцию сделаю, а вот в остальных комнатах нужно ли?

    И тогда еще вопрос, если пароизоляцию мантировать после монтажа ОСБ, можно ли ее пристеплерить просто снизу к листам без всякого вент зазора?

    Холодный чердак, перекрытие по деревянным балкам, черновой потолок ОСБ, чистовой натяжной.

    Утепление планируется эковата или минплита.

    Вопрос нужна ли пароизоляция при таком пироге? Натяжной — ОСБ — Утеплитель.

    Пароизоляция нужна в обоих пирогах. Любой утеплитель, который впитает влагу, станет плохим утеплителем.

    Хорошо сказано, придраться не кчему…

    ИМХО — ОСБ можно считать пароизоляцией тчк

    Себе сделал ОСБ и на него эковаты «насыпал» ещё пока не выходил на чердак, но заглядывал, пока всё на месте, вата малость подсела (чисто визуально).

    • Томск

    А будет ли влага вообще попадать в утеплитель в таких количествах, что бы намочить его? Ведь ОСБ сам практически как пароизоляция + еще натяжной потолок по сути обычная пленка. А на втором этаже только спальни и ванная. В ванной комнате пароизоляцию сделаю, а вот в остальных комнатах нужно ли?

    И тогда еще вопрос, если пароизоляцию мантировать после монтажа ОСБ, можно ли ее пристеплерить просто снизу к листам без всякого вент зазора?

    Если будет нарушен тепловлажностный режим = отсутствие приточно-вытяжной вентиляции, то сможет.

    ОСП 9мм не является пароизолятором, откуда инфа?

    Да, пленку можно просто пристрелить : ) к ОСП снизу, скобы, скотчи, бутил-каучук в помощь.

    Вопрос: откужа ноги растут делать или не делать ПИ? Дорого, муторно, нет желания?

    Цена — копейки, делать быстро и просто.

    • Тимирязево

    А будет ли влага вообще попадать в утеплитель в таких количествах, что бы намочить его? Ведь ОСБ сам практически как пароизоляция + еще натяжной потолок по сути обычная пленка. А на втором этаже только спальни и ванная. В ванной комнате пароизоляцию сделаю, а вот в остальных комнатах нужно ли?

    И тогда еще вопрос, если пароизоляцию мантировать после монтажа ОСБ, можно ли ее пристеплерить просто снизу к листам без всякого вент зазора?

    Если будет нарушен тепловлажностный режим = отсутствие приточно-вытяжной вентиляции, то сможет.

    ОСП 9мм не является пароизолятором, откуда инфа?

    Да, пленку можно просто пристрелить : ) к ОСП снизу, скобы, скотчи, бутил-каучук в помощь.

    Вопрос: откужа ноги растут делать или не делать ПИ? Дорого, муторно, нет желания?

    Цена — копейки, делать быстро и просто.

    Удобство монтажа листов ОСБ при небольшом кличестве человек) Так лист веревочкой вверх подтянул, привязал и пошел вниз прикрутил. А с пароизоляцией надо снизу как минимум вдовем поднимать.

    Про паронепроницаемость ОСБ читал в инете где-то, там цифру по паропроницаемости приводят что-то около 0.04 и вроде как считаетс ячто паронепроницаем.

    • Томск

    120кв потолка в одну каску пароизоляцией закрыл. Никаких сложностей вообще не возникло.

    • Тимирязево

    120кв потолка в одну каску пароизоляцией закрыл. Никаких сложностей вообще не возникло.

    Нет, вы не поняли. Пароизоляцию не проблема закрыть, а вот потолок подшивать по ней одному не очееь удобно.

    В общем все понятно, будем делать.

    • Томск

    В общем все понятно, будем делать.

    Ааа, вон вы о чем. Понял.

    Хорошо, я согласен, что ОСБ нельзя считать пароизоляцией в чистом виде ( 0.004 [мг/м*ч*Па] у ОСБ против 0.00002 у пароизоляции), однако, супротив эковаты, которая будет на чердаке лежать в открытом виде ОСБ будет паробарьером и расчёт показывает, что точки росы как бы и нет http://ТеплоРасчет.рф/?r >

    Т.е. тот пар, что сможет проникнуть в эковату, свободно уйдёт в атмосферу без образования влаги в утеплителе, так почему

    Пароизоляция нужна в обоих пирогах.

    В общем, я не делал пароизоляцию исходя из вышеназванных причин.

    • Томск

    Хорошо, я согласен, что ОСБ нельзя считать пароизоляцией в чистом виде (0.004 [мг/м*ч*Па] у ОСБ против 0.00002 у пароизоляции), однако, супротив эковаты, которая будет на чердаке лежать в открытом виде ОСБ будет паробарьером и расчёт показывает, что точки росы как бы и нет http://ТеплоРасчет.рф/?r >

    Т.е. тот пар, что сможет проникнуть в эковату, свободно уйдёт в атмосферу без образования влаги в утеплителе, так почему

    Пароизоляция нужна в обоих пирогах.

    В общем, я не делал пароизоляцию исходя из вышеназванных причин.

    Для идеальных условий с рассчетом возможно соглашусь. Однако на стройке гладко не всегда бывает: повышенная влажность, отсутствие вентиляции, наличие ходовых мостиков или пол чердака и др.

    Вы уверены, что все сделаете по нормам (рассчетам?)

    • Богашево

    А почему не прокинуть пароизоляцию поверх ОСБ между лаг. Несколько расходнее, но прокинул, прошил к лагам степлером, уложил утеплитель и, поверх всего этого, ветрозащиту в случае минваты, про эковату не знаю.

    Для идеальных условий с рассчетом возможно соглашусь. Однако на стройке гладко не всегда бывает: повышенная влажность, отсутствие вентиляции, наличие ходовых мостиков или пол чердака и др.

    Вы уверены, что все сделаете по нормам (рассчетам?)

    У меня чердак холодный (у автора темы так же), есть вентиляция, вернее фронтоны «дырявые» (в моём случае), пола как такового нет, только плахи 150 кинуты (через 60-80 см) для возможности ходить, а устройство моего пирога как раз считаю плюсом, что нет полиэтилена, т.к. влага попавшая снаружи (как раз те случаи на стройке, что не гладко ИМХО) будет видна внутри и не окажет критичиского воздействия на перекрытие, т.е. вода не будет застаиваться и не будут киснуть балки.

    По поводу расчётов, некоторые вещи (как например в этом случае) я не считал, т.к. исходил из физики процессов, а так же допусков, и возможных последствий (то как попадание воды сверху), а по скольку сам живу и строю не на продажу, могу себе позволить отойти от норм буржуйских мануалов .

    • Томск

    Можно вспомнить как раньше каркасы делали. Засыпухи. Там о пароизоляции и речи небыло. И ничего, стоят дома десятками лет.

    это ошибка выжившего

    » Так, из старых зданий остаются только самые красивые и прочные — только потому, что остальные сносят, а не реставрируют. Из техники старых поколений остаются только те образцы, которые сделаны хорошо. Классическое искусство — это то, что проверено временем, а плохими работами того времени большинство людей не интересуется. «

    • Томск

    Для идеальных условий с рассчетом возможно соглашусь. Однако на стройке гладко не всегда бывает: повышенная влажность, отсутствие вентиляции, наличие ходовых мостиков или пол чердака и др.

    Вы уверены, что все сделаете по нормам (рассчетам?)

    У меня чердак холодный (у автора темы так же), есть вентиляция, вернее фронтоны «дырявые» (в моём случае), пола как такового нет, только плахи 150 кинуты (через 60-80 см) для возможности ходить, а устройство моего пирога как раз считаю плюсом, что нет полиэтилена, т.к. влага попавшая снаружи (как раз те случаи на стройке, что не гладко ИМХО) будет видна внутри и не окажет критичиского воздействия на перекрытие, т.е. вода не будет застаиваться и не будут киснуть балки.

    По поводу расчётов, некоторые вещи (как например в этом случае) я не считал, т.к. исходил из физики процессов, а так же допусков, и возможных последствий (то как попадание воды сверху), а по скольку сам живу и строю не на продажу, могу себе позволить отойти от норм буржуйских мануалов .

    Сейчас оказался примерно в такой же ситуации и думаю, что делать с щелями во фронтонах.

    Хочу перекрыть первый этаж, чтобы заселиться. Мансарда останется холодной, фронтоны зашиты доской 25 мм, которая за 2 года уже усохла и появились приличные щели, сквозь которые зимой летит снег.

    Думаю пристеплирить к доскам фронтонов изнутри ветрозащиту для защиты от залетающего снега, а эковату укрыть ветрозащитой, чтобы не разлеталась по чердаку от ветра.

    Читать еще:  Снегорассекатели на крышу
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector